Как сшить прямую юбку


Прямая юбка - выкройка и пошив для начинающих, от Галины Бойко.

 

ПРЯМАЯ ЮБКА

Данная тема для тех, кто хочет научится кроить и сшить простую прямую юбку с разрезом сзади на себя или свою подругу. Здесь подробно описано построение выкройки, раскрой изделия и сборка изделия, как для начинающих, так и для тех кто умеет шить, но возникали некоторые вопросы во время работы.

Мерки даны на определённую фигуру для примера, вы подставляете свои цифры мерок и выполняете по описанной схеме на себя.

В этой теме вы найдете некоторые советы, которые вам понадобятся во время работы. Если есть вопросы или предложения -   спрашивайте, чтобы более подробно можно было отредактировать данную тему.

Снятие мерок.

Снятие мерок начинаем с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируем тонкой тесьмой, которую располагаем строго горизонтально. Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают также в половинном размере.

Обхват талии (От). Ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по линии талии. Обхват бедер (Об). Ленту накладываем на ягодичные точки. Она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди - по выступу живота и бёдер, и замыкается на правой стороне туловища.

Длина юбки (Дл.ю.). Измеряем от линии талии по боку.

Мерки:

                                   Общая    : 1/2       :  1/4

Обхват талии (От) – 70 см          : 35 см    : 17,5 см

Обхват бёдер (Об) – 96 см          : 48 см    : 24 см

Длина юбки (Дл.ю.) – 50 см

Дополнительные данные:                     общая  :  1/2

Свобода облегания по бёдрам (СО) – 4 см        :  2 см

Выкройка.

Чертим базовую выкройку юбки без свободы облегания и без припусков на швы.

Берём лист бумаги больше полуобхвата бёдер (ПОб) на 10 см и длиннее мерки Дл.ю. на 10 см (т.е. 58 см на 60 см).

От верхнего края отступив 5 см, ставим точку А и проводим от нее перпендикулярную от бокового края линию.

Пишем на линии – линия талии.

От линии талии по боковому краю откладываем 18 см. и ставим точку Б.

Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.

Пишем на линии – линия бёдер.

От линии талии по боковому краю откладываем  длину юбки (Дл.ю.) – 50 см и ставим точку Н.

Проводим  от нее перпендикулярно боковому краю линию.

Пишем на линии – линия низа.

От точки А откладываем по линии талии полуобхват бёдер (ПОб) – 48 см и ставим точку А1.

Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер - точку Б1, на линии низа – точку Н1.

От точки А откладываем обхвата бёдер (Об) – 24 см и ставим точку А2.

Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер - точку Б2, на линии низа – точку Н2.

Подписываем построенные линии:

Линия АН – средина переда,

Линия А1Н1 – средина спинки,

Линия А2Н2 – бок.

Боковая выточка.

От точки А2 по линии талии откладываем влево и вправо по 3 см и ставим точки А3 и А4. Соединяем их с точкой Б2.

Посредине каждой линии А3Б2 и А4Б2 чертим перпендикуляр к боку 5 мм и плавную изогнутую линию.

Передняя выточка.

От точки А по линии талии отмеряем 10 см и ставим точку А5. Опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмечаем на этой линии 10 см. Ставим точку Б3.

От точки А5 влево и вправо отмеряем по 1 см и ставим точки А6 и А7.

Соединяем эти тоски с точкой Б3.

Задняя выточка.

От точки А1 откладываем по линии талии 10 см и ставим точку А8, от которой опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмеряем на нем 15 см. Ставим точку Б4.

Высчитываем нашу индивидуальную заднюю выточку по формуле:

Полуобхват бёдер (ПОБ) минус полуобхват талии (ПОТ) минус передняя вытачка (2 см) минус боковая выточка (6 см) равно

ПОБ (48 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=5 см

(Если задняя вытачка получилась более 5,5 см, то мы делаем две одинаковые задние выточки, т.е. общую сумму задней выточки делим на 2. Например: ПОБ (49 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=6 см. Теперь 6/2=3 см. Это значит, что первая зад. выточка располагается, как написано выше, с суммой 3 см, вторая будет находится посредине между точками А9 и А4 – построение точно такое же, как и первой. )

Эта число означаем полную сумму задней выточки, поэтому ее делим пополам (5/2=2,5 см).

От точки А8 откладываем по линии талии влево и вправо по 2,5 см и ставим точки А9 и А10.

Соединяем эти точки с точкой Б4.

Обводим нашу выкройку толстой линией, как показано на рис. 5, и по этой линии вырезаем выкройку.

Приклеим по бокам нашей выкройки по широкой полоске от линии талии до линии низа.

Добавляем свободу облегания по бёдрам по 1 см с каждой стороны по боку, т.к.  СО=4 см по общему обхвату, а у нас чертёж юбки с полуобхватами.

Чертим прямую линию от линии бёдер и по линии низа, которая плавно переходит на линию талии без припуска на свободу облегания (СО).

Подписываем по линии средины переда и спинки – долевая нить.

Обводим нашу новую выкройку и вырезаем ее.

Это - готовая выкройка юбки для построения на ткани, но без припусков на швы.

Крой юбки.

Перед раскроем ткань нужно обязательно декатировать и отутюжить горячим утюгом, посмотреть имеется ли какой-нибудь дефект ткани, чтобы обойти его при раскрое.

Укладывание ткани для раскроя

Прежде всего,  при раскрое ткани необходимо ориентироваться на направление долевой и уточной нитей, так как ткань растягивается по-разному в направлении основы и направлении утка. (Основа – нити, идущие вдоль кромки ткани. Отсюда их другие названия - «долевые нити»  либо «основные нити». Уток – нити, идущие поперек кромки ткани. Их другое название – «уточные нити».)

Если при раскрое детали уложить неправильно, то изделие быстро потеряет свою форму или получится перекошенным (если не сразу, то после стирки).

Обычно ткань для раскроя складываем пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки.

Такой вариант подходит для раскроя изделия, в котором все детали парные (две полочки, две спинки, два рукава т.д.), либо для раскроя изделия, в котором часть деталей парные, а другая часть имеет сгиб линии средины. Например: спинка из двух деталей, а перед — целая деталь со сгибом. В таком случае детали укладываем следующим образом: лекало спинки - к кромкам, а средина переда - к сгибу ткани.

В случае, если и спинка, и перед представляют собой целые детали со сгибом посредине, то ткань лучше уложить с двумя сгибами, как показано на рисунке.

Лекало спинки укладываем линией средины к одному сгибу, а лекало переда – линией средины к другому сгибу. Этот способ раскладки применяется и для юбок, если переднее и заднее полотнище юбки не имеет швов.

Среди современных тканей есть такие, которые хорошо тянутся по основе и плохо по утку. В этом случае раскладку лекал выполняем наоборот, т.е.  направление нити основы на лекалах должно лежать по уточной нити ткани

Если вы переводите выкройки из журналов, то не забывайте переводить и стрелочки, обозначающие направление нитей основы (долевых нитей).

Выкладываем нашу выкройку юбки по рисунку  10, прикалываем булавками по периметру деталей.

Обводим нашу выкройку юбки тонким портновским мелом.

Затупившийся край мелка можно “заточить” ножом.

Размечаем припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: вверху -1 см, по бокам - 2 см, внизу – 4 см, по центру спинки – 2 см.

И опять обводим тонким мелом.

Внизу ткани чертим мелом пояс по сгибу:  в длину – ПОТ+10 см, и в ширину – 8 см. Эту же деталь (пояс) чертим на флизелине.

Вырезаем наши  детали.

Пошив юбки.

Переводим контур деталей на другой слой ткани копировальными стежками (силками), т.е.  на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали (детали со сгибом). Это те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 3-5 мм, расстояние между стежками - до 1 см.

После прокладывания стежков по периметру и внутри детали - кроя раздвигаем, силки растягиваем и разрезаем нитки. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах). Обводим его по изнаночной стороне тонким мелом.

Перед первой примеркой детали юбки соединяем сметочными стежками.

Для обработки выточки соответствующею деталь складываем лицевой стороной внутрь по средней линии выточек так, чтобы ее стороны совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке выточку скалываем несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производим от срезов детали по направлению к вершине выточки.

Выточки на передней половинке юбки заутюживаем к центру переда, а выточки на задней половинке – к центру спинки.

Сметываем боковые швы и задний шов до расположения змейки.

Первая примерка.

Сметанное изделие надеваем на фигуру, закрепляем булавками застежку. Внешним осмотром определяем правильность его посадки в целом. Затем приступаем к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.

Прежде всего, проверяем положение боковых швов, направление и длину выточек, длину изделия.

Если изделие получилось великовато, то излишек ткани забираем в шов. Если маловато, - распарываем смёточные строчки по бокам и выпускаем ткань.

На деталь пояса приклеиваем горячим утюгом флизелин и заутюживаем пояс посредине по его длине.

Прикладываем пояс на юбку. Закалываем его булавкой. Отмечаем мелом соединение пояса по булавке, на юбке рисуем край пояса по обхвату талии так, как он лег на данную фигуру.

Расстёгиваем пояс, снимаем изделие.

Уточняем дефекты юбки, т.е. убираем (и подрезаем излишки ткани) или выпускаем запасы ткани.

Еще раз надеваем юбку на фигуру, выполняя вторую примерку. Если имеются еще какие-либо дефекты, то мы их опять убираем.

Потом обрабатываем срезы швов зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

Стачиваем боковые швы, заутюживаем их на спинку или разутюживаем.

Пришивание  молнии в задний шов юбки.

Прикладываем молнию к верху заднего шва юбки и отмечаем мелом, где находится нижний  замочек молнии.

Сметываем мелкими стежками верхнюю часть шва до отметки, далее прострачиваем на швейной машине до отметки, где начинается разрез юбки.

Разутюживаем шов. Расстёгиваем молнию и прикладываем ее с изнаночной стороны юбки на шов так, чтобы  край шва совпал с краем зубчиков. Прикалываем булавками эту сторону молнии к юбке, захватывая все три слоя. Застёгиваем молнию и прикалываем булавками другую сторону молнии к юбке. Прокладываем мелкие сметочные стежки с двух сторон молнии. Снимаем булавки.  Прострачиваем на швейной машине строчку по лицевой стороне юбки на ширину лапки (около 5 мм) от зубьев молнии сверху вниз, поворачиваем за замочком – прострачиваем 1 см, поворачиваем изделие и прострачиваем обратно снизу вверх вдоль шва.

Снимаем сметочные стежки, отутюживаем молнию.

Скалываем юбку, совмещая верх изделия, от средины переда до средины спинки. Расстёгиваем молнию.

От нарисованной линии мелом, где будет пришиваться пояс, отмечаем 1 см на шов. Отрезаем излишек ткани. Выточки и швы закрепляем закрепками, чтобы они не разошлись.

Отмечаем надсечкой средину переда и средину пояса. Заготовленный пояс прикладываем  лицевой стороной на лицевую сторону юбки. Совместив срезы, соединяем надсечки,  закалываем булавками, намётываем со стороны юбки с небольшой посадкой последнего.

Отворачиваем пояс посредине лицевой стороной вовнутрь. Застрачиваем края пояса, загнув нижние края, отступив по 2 см с каждой стороны от молнии. Не пристроченный край пояса к юбке обрабатываем оверлоком. Выворачиваем пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне. Соединяем загнутые края вовнутрь, скалываем булавкой.

После этого один край пояса загибаем, другим краем перекрываем его, смётываем и даем машинную строчку по поясу лицевой стороны юбки надстрочным швом 1 мм от края притачивания.

Низ изделия и разрез подгибаем (сначала низ юбки, а потом разрез), перекрывая нижний край юбки. Прикладываем сметочные стежки. Отутюживаем край юбки и прокладываем крестообразные стежки слева направо, а проколы иглы делаем справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом стежки не должны быть заметными с лицевой стороны. Основную ткань прокалывается не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков - 5-7 мм.

Окончательная влажно-тепловая обработка

Очищаем изделие от производственного мусора (мел, нитки и т. д.). Выворачиваем юбку на изнаночную сторону. Проутюживаем пояс, не растягивая при этом его верхнего края. Застежку-молнию утюжим через проутюжильник. Проутюживаем каждую сторону разреза вместе. Хорошо отутюживаем все полотно изделия. Изделие остывает в течение 15-20 минут.

Прорезаем петлю на верхней (передней) части пояса. От края пояса петля располагается на расстоянии 0,5 - 1 см точно посредине пояса. На нижней левой стороне пояса пришиваем пуговицу. Местоположение пуговицы следует отмечать при закрытой застежке-молнии.

Спасибо за внимание.

www.livemaster.ru

Как сшить прямую юбку. Прямая классическая юбка | Шей со мной

Здравствуйте, дорогие читатели блога «Шейсомной.рф». Я рада Вас приветствовать! Сейчас мы поговорим о важности умения построить чертеж прямой юбки. Если у Вас все-таки возникло желание сшить юбку своими руками, то вам нужно будет понять, как строится чертеж прямой юбки, так как именно она лежит в основе построения абсолютно всех моделей юбок.

Вот небольшой список возможных моделей юбок:

Они могут быть разной длины, абсолютно такие, какими вы их видите, но объединяет их одно — эти юбки моделируются на основе прямой классической юбки. И сейчас мы научимся делать чертеж-основу, используя Ваши мерки.

Для начала берете сантиметровую ленту и измеряете себя. Про то, как правильно снять мерки, смотрите ТУТ.

Весь процесс создания юбки можно поделить на два этапа: это построение чертежа по вашим меркам, и непосредственно этап шитья.

Построение чертежа — это первостепенное дело, если, конечно же, вы не берете за основу готовую выкройку. Но ведь наша задача — научиться это делать самим! И я решила этот большой раздел вывести в отдельную статью.

Читайте тут: построение чертежа прямой классической юбки.

Как сшить прямую юбку своими руками?

Ну а теперь представим, что у нас уже есть выкройка. И начинаем работу с тканью. Хочу напомнить, что после покупки ткани, из которой Вы собираетесь шить юбку, Вам нужно её постирать, или прогладить с паром. А потом правильно подобрать иглу для швейной машинки.

Для начала переносим выкройку на ткань: складываем ткань вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Следим, чтоб совпадали долевые нити.( Долевая нить идет параллельно кромке). Деталь переднего полотнища (дальше буду обозначать просто ПП) кладем на сгиб и выкраиваем, как на чертеже-одну цельную деталь.(фото 2)

Помним про припуски. Со всех сторон по 1,5 см, а со стороны пояса 1 см.

Выкраиваем две части заднего полотнища (ЗП), вырезаем.(фото 1)

Обводим пояс. Помним, что при составлении чертежа припуски в поясе уже учитывались. Так что просто обводим. Выкраиваем по долевой пояс также из клеевой прокладки (флазелин, дублерин).

Через хлопковую ткань (проутюжильник) проглаживаем утюгом пояс с изнанки, приложив к нему выкройку пояса из флазелина (шершавой стороной флазелина к изнанке пояса из основной ткани).

Оставляем остывать на 20 минут.

А пока скалываем булавками вытачки на ПП. Если вы делаете это в первый раз, лучше наметать. Аккуратно прошиваем на машинке. И заутюживаем к центру.

То же самое проделываем с вытачками ЗП. Также заутюживаем их к центру.

Сшиваем юбку по боковым швам.

Предварительно надо сколоть булавками или наметать, чтоб нижний слой не сдвинулся относительно верхнего, пока будем сшивать на машинке. Такое часто бывает(((.

Так что ВСЕ наметываем предварительно.

Обрабатываем боковые швы зигзагом. И разутюживаем.(фото 3)

Сшиваем задний средний шов от метки до метки.

Оставляем незашитый разрез и место для молнии.(фото 3)

Не дострачиваем до метки молнии 2 см, чтоб было удобно пришивать молнию. Разутюживаем шов в разные стороны.

Берем наш пояс и прикладываем к шву на талии лицом к лицу. Совмещаем, чтоб все совпадало, скалываем булавками и прошиваем.(фото 4)

На припусках пояса образовалась толщина из-за состыковки выточек. Эту лишнюю толщину вырезаем везде, как на фото.(фото 5)

Это правило касается всех изделий, особенно, если шьешь из плотных тканей, чтоб убрать лишнюю толщину.

Тогда потом при проутюживании эти места не будут пропечатываться и создавать блеск от утюга.

Заглаживаем припуски на сторону пояса.

  Как вшить потайную молнию?

Приметываем одну часть молнии вот такими стежками так, чтоб головка молнии впритык доходила до верха пояса. (фото 6)

А теперь важный момент! Прежде чем приметывать вторую часть молнии, надо её закрыть и совместить по линии пояса булавкой, чтоб все получилось идеально ровно.(фото 7)

Берем специальную лапку для молнии и прошиваем, отодвигая руками, шов в шов возле зубчиков. Тогда молнию вообще не будет видно.

Прошиваем обе стороны.

Подшиваем те 2 см, которые мы оставили раньше на среднем шве под меткой молнии.(фото 8 )

Лишний кусочек молнии сверху лучше не отрезать, как это сделала я, а просто подогнуть. Делаем вручную блокиратор на молнии.(фото 9)

Обметываем внутренний нижний срез пояса зиг загом.

Скалываем булавками аккуратно возле молнии и пришиваем потайным швом вручную.

Cкалываем булавками обе половинки пояса (внешнюю и внутреннюю) по шву притачивания самого пояса к юбке.

И прошиваем медленно и аккуратно, четко попадая иглой в этот шов.

Таким образом этот шов после проглажки вообще не должен быть виден. Проглаживаем пояс.

Обрабатываем низ юбки зиг-загом. Заутюживаем на внутреннюю сторону юбки.(фото 10)

Обрабатываем углы: подгибаем припуск низа юбки на лицевую сторону, лицом к лицу.

Прошиваем со стороны угла. Вырезаем один слой ткани и аккуратно выворачиваем. (фото 11)

Подшиваем низ юбки, прокладывая отделочную строчку по низу юбки и по разрезу в один приём. Приутюживаем.

Отпариваем юбку.

Юбочка готова! Наслаждайтесь!

Мне еще очень понравилось это приятное видео про то, как сшить прямую юбку с аппликацией на заднем полотнище:

Надеюсь очень, что эта статья открыла много ответов на ваши вопросы и была вам полезна. До скорых встреч на страницах блога!!!

Смотрите также:

xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai

Прямая юбка - выкройка и пошив для начинающих, от Галины Бойко.

ПРЯМАЯ ЮБКА

Данная тема для тех, кто хочет научится кроить и сшить простую прямую юбку с разрезом сзади на себя или свою подругу. Здесь подробно описано построение выкройки, раскрой изделия и сборка изделия, как для начинающих, так и для тех кто умеет шить, но возникали некоторые вопросы во время работы.

Мерки даны на определённую фигуру для примера, вы подставляете свои цифры мерок и выполняете по описанной схеме на себя.

В этой теме вы найдете некоторые советы, которые вам понадобятся во время работы. Если есть вопросы или предложения —   спрашивайте, чтобы более подробно можно было отредактировать данную тему.

Снятие мерок.

Снятие мерок начинаем с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируем тонкой тесьмой, которую располагаем строго горизонтально. Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают также в половинном размере.

Обхват талии (От). Ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по линии талии. Обхват бедер (Об). Ленту накладываем на ягодичные точки. Она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди — по выступу живота и бёдер, и замыкается на правой стороне туловища.

Длина юбки (Дл.ю.). Измеряем от линии талии по боку.

Мерки:

                                   Общая    : 1/2       :  1/4

Обхват талии (От) – 70 см          : 35 см    : 17,5 см

Обхват бёдер (Об) – 96 см          : 48 см    : 24 см

Длина юбки (Дл.ю.) – 50 см

Дополнительные данные:                     общая  :  1/2

Свобода облегания по бёдрам (СО) – 4 см        :  2 см

Выкройка.

Чертим базовую выкройку юбки без свободы облегания и без припусков на швы.

Берём лист бумаги больше полуобхвата бёдер (ПОб) на 10 см и длиннее мерки Дл.ю. на 10 см (т.е. 58 см на 60 см).

От верхнего края отступив 5 см, ставим точку А и проводим от нее перпендикулярную от бокового края линию.

Пишем на линии – линия талии.

От линии талии по боковому краю откладываем 18 см. и ставим точку Б.

Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.

Пишем на линии – линия бёдер.

От линии талии по боковому краю откладываем  длину юбки (Дл.ю.) – 50 см и ставим точку Н.

Проводим  от нее перпендикулярно боковому краю линию.

Пишем на линии – линия низа.

От точки А откладываем по линии талии полуобхват бёдер (ПОб) – 48 см и ставим точку А1.

Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер — точку Б1, на линии низа – точку Н1.

От точки А откладываем обхвата бёдер (Об) – 24 см и ставим точку А2.

Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер — точку Б2, на линии низа – точку Н2.

Подписываем построенные линии:

Линия АН – средина переда,

Линия А1Н1 – средина спинки,

Линия А2Н2 – бок.

Боковая выточка.

От точки А2 по линии талии откладываем влево и вправо по 3 см и ставим точки А3 и А4. Соединяем их с точкой Б2.

Посредине каждой линии А3Б2 и А4Б2 чертим перпендикуляр к боку 5 мм и плавную изогнутую линию.

Передняя выточка.

От точки А по линии талии отмеряем 10 см и ставим точку А5. Опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмечаем на этой линии 10 см. Ставим точку Б3.

От точки А5 влево и вправо отмеряем по 1 см и ставим точки А6 и А7.

Соединяем эти тоски с точкой Б3.

Задняя выточка.

От точки А1 откладываем по линии талии 10 см и ставим точку А8, от которой опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмеряем на нем 15 см. Ставим точку Б4.

Высчитываем нашу индивидуальную заднюю выточку по формуле:

Полуобхват бёдер (ПОБ) минус полуобхват талии (ПОТ) минус передняя вытачка (2 см) минус боковая выточка (6 см) равно

ПОБ (48 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=5 см

(Если задняя вытачка получилась более 5,5 см, то мы делаем две одинаковые задние выточки, т.е. общую сумму задней выточки делим на 2. Например: ПОБ (49 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=6 см. Теперь 6/2=3 см. Это значит, что первая зад. выточка располагается, как написано выше, с суммой 3 см, вторая будет находится посредине между точками А9 и А4 – построение точно такое же, как и первой. )

Эта число означаем полную сумму задней выточки, поэтому ее делим пополам (5/2=2,5 см).

От точки А8 откладываем по линии талии влево и вправо по 2,5 см и ставим точки А9 и А10.

Соединяем эти точки с точкой Б4.

Обводим нашу выкройку толстой линией, как показано на рис. 5, и по этой линии вырезаем выкройку.

Приклеим по бокам нашей выкройки по широкой полоске от линии талии до линии низа.

Добавляем свободу облегания по бёдрам по 1 см с каждой стороны по боку, т.к.  СО=4 см по общему обхвату, а у нас чертёж юбки с полуобхватами.

Чертим прямую линию от линии бёдер и по линии низа, которая плавно переходит на линию талии без припуска на свободу облегания (СО).

Подписываем по линии средины переда и спинки – долевая нить.

Обводим нашу новую выкройку и вырезаем ее.

Это — готовая выкройка юбки для построения на ткани, но без припусков на швы.

Крой юбки.

Перед раскроем ткань нужно обязательно декатировать и отутюжить горячим утюгом, посмотреть имеется ли какой-нибудь дефект ткани, чтобы обойти его при раскрое.

Укладывание ткани для раскроя

Прежде всего,  при раскрое ткани необходимо ориентироваться на направление долевой и уточной нитей, так как ткань растягивается по-разному в направлении основы и направлении утка. (Основа – нити, идущие вдоль кромки ткани. Отсюда их другие названия — «долевые нити»  либо «основные нити». Уток – нити, идущие поперек кромки ткани. Их другое название – «уточные нити».)

Если при раскрое детали уложить неправильно, то изделие быстро потеряет свою форму или получится перекошенным (если не сразу, то после стирки).

Обычно ткань для раскроя складываем пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки.

Такой вариант подходит для раскроя изделия, в котором все детали парные (две полочки, две спинки, два рукава т.д.), либо для раскроя изделия, в котором часть деталей парные, а другая часть имеет сгиб линии средины. Например: спинка из двух деталей, а перед — целая деталь со сгибом. В таком случае детали укладываем следующим образом: лекало спинки — к кромкам, а средина переда — к сгибу ткани.

В случае, если и спинка, и перед представляют собой целые детали со сгибом посредине, то ткань лучше уложить с двумя сгибами, как показано на рисунке.

Лекало спинки укладываем линией средины к одному сгибу, а лекало переда – линией средины к другому сгибу. Этот способ раскладки применяется и для юбок, если переднее и заднее полотнище юбки не имеет швов.

Среди современных тканей есть такие, которые хорошо тянутся по основе и плохо по утку. В этом случае раскладку лекал выполняем наоборот, т.е.  направление нити основы на лекалах должно лежать по уточной нити ткани

Если вы переводите выкройки из журналов, то не забывайте переводить и стрелочки, обозначающие направление нитей основы (долевых нитей).

Выкладываем нашу выкройку юбки по рисунку  10, прикалываем булавками по периметру деталей.

Обводим нашу выкройку юбки тонким портновским мелом.

Затупившийся край мелка можно “заточить” ножом.

Размечаем припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: вверху -1 см, по бокам — 2 см, внизу – 4 см, по центру спинки – 2 см.

И опять обводим тонким мелом.

Внизу ткани чертим мелом пояс по сгибу:  в длину – ПОТ+10 см, и в ширину – 8 см. Эту же деталь (пояс) чертим на флизелине.

Вырезаем наши  детали.

Пошив юбки.

Переводим контур деталей на другой слой ткани копировальными стежками (силками), т.е.  на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали (детали со сгибом). Это те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 3-5 мм, расстояние между стежками — до 1 см.

После прокладывания стежков по периметру и внутри детали — кроя раздвигаем, силки растягиваем и разрезаем нитки. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах). Обводим его по изнаночной стороне тонким мелом.

Перед первой примеркой детали юбки соединяем сметочными стежками.

Для обработки выточки соответствующею деталь складываем лицевой стороной внутрь по средней линии выточек так, чтобы ее стороны совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке выточку скалываем несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производим от срезов детали по направлению к вершине выточки.

Выточки на передней половинке юбки заутюживаем к центру переда, а выточки на задней половинке – к центру спинки.

Сметываем боковые швы и задний шов до расположения змейки.

Первая примерка.

Сметанное изделие надеваем на фигуру, закрепляем булавками застежку. Внешним осмотром определяем правильность его посадки в целом. Затем приступаем к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.

Прежде всего, проверяем положение боковых швов, направление и длину выточек, длину изделия.

Если изделие получилось великовато, то излишек ткани забираем в шов. Если маловато, — распарываем смёточные строчки по бокам и выпускаем ткань.

На деталь пояса приклеиваем горячим утюгом флизелин и заутюживаем пояс посредине по его длине.

Прикладываем пояс на юбку. Закалываем его булавкой. Отмечаем мелом соединение пояса по булавке, на юбке рисуем край пояса по обхвату талии так, как он лег на данную фигуру.

Расстёгиваем пояс, снимаем изделие.

Уточняем дефекты юбки, т.е. убираем (и подрезаем излишки ткани) или выпускаем запасы ткани.

Еще раз надеваем юбку на фигуру, выполняя вторую примерку. Если имеются еще какие-либо дефекты, то мы их опять убираем.

Потом обрабатываем срезы швов зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

Стачиваем боковые швы, заутюживаем их на спинку или разутюживаем.

Пришивание  молнии в задний шов юбки.

Прикладываем молнию к верху заднего шва юбки и отмечаем мелом, где находится нижний  замочек молнии.

Сметываем мелкими стежками верхнюю часть шва до отметки, далее прострачиваем на швейной машине до отметки, где начинается разрез юбки.

Разутюживаем шов. Расстёгиваем молнию и прикладываем ее с изнаночной стороны юбки на шов так, чтобы  край шва совпал с краем зубчиков. Прикалываем булавками эту сторону молнии к юбке, захватывая все три слоя. Застёгиваем молнию и прикалываем булавками другую сторону молнии к юбке. Прокладываем мелкие сметочные стежки с двух сторон молнии. Снимаем булавки.  Прострачиваем на швейной машине строчку по лицевой стороне юбки на ширину лапки (около 5 мм) от зубьев молнии сверху вниз, поворачиваем за замочком – прострачиваем 1 см, поворачиваем изделие и прострачиваем обратно снизу вверх вдоль шва.

Снимаем сметочные стежки, отутюживаем молнию.

Скалываем юбку, совмещая верх изделия, от средины переда до средины спинки. Расстёгиваем молнию.

От нарисованной линии мелом, где будет пришиваться пояс, отмечаем 1 см на шов. Отрезаем излишек ткани. Выточки и швы закрепляем закрепками, чтобы они не разошлись.

Отмечаем надсечкой средину переда и средину пояса. Заготовленный пояс прикладываем  лицевой стороной на лицевую сторону юбки. Совместив срезы, соединяем надсечки,  закалываем булавками, намётываем со стороны юбки с небольшой посадкой последнего.

Отворачиваем пояс посредине лицевой стороной вовнутрь. Застрачиваем края пояса, загнув нижние края, отступив по 2 см с каждой стороны от молнии. Не пристроченный край пояса к юбке обрабатываем оверлоком. Выворачиваем пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне. Соединяем загнутые края вовнутрь, скалываем булавкой.

После этого один край пояса загибаем, другим краем перекрываем его, смётываем и даем машинную строчку по поясу лицевой стороны юбки надстрочным швом 1 мм от края притачивания.

Низ изделия и разрез подгибаем (сначала низ юбки, а потом разрез), перекрывая нижний край юбки. Прикладываем сметочные стежки. Отутюживаем край юбки и прокладываем крестообразные стежки слева направо, а проколы иглы делаем справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом стежки не должны быть заметными с лицевой стороны. Основную ткань прокалывается не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков — 5-7 мм.

Окончательная влажно-тепловая обработка

Очищаем изделие от производственного мусора (мел, нитки и т. д.). Выворачиваем юбку на изнаночную сторону. Проутюживаем пояс, не растягивая при этом его верхнего края. Застежку-молнию утюжим через проутюжильник. Проутюживаем каждую сторону разреза вместе. Хорошо отутюживаем все полотно изделия. Изделие остывает в течение 15-20 минут.

Прорезаем петлю на верхней (передней) части пояса. От края пояса петля располагается на расстоянии 0,5 — 1 см точно посредине пояса. На нижней левой стороне пояса пришиваем пуговицу. Местоположение пуговицы следует отмечать при закрытой застежке-молнии.

Спасибо за внимание.

Источник: livemaster.ru

tehnologi.su

Выкройка и пошив прямой юбки своими руками - Женский сайт "Порадка"

Стилисты утверждают, что в гардеробе практически каждой женщины должна быть прямая юбка. Главное условие для прямой юбки - она должна идеально сидеть на фигуре. Поэтому такое изделие лучше заказать в ателье по размерам или же сшить самостоятельно своими руками. Сшить прямую юбку несложно, если правильно снять мерки, построить выкройку, раскроить детали и знать основные виды ручных и машинных швов и стежков. Более того, на основе выкройки прямой юбки можно смоделировать другие красивые юбки: на кокетке, юбку-карандаш, юбку-тюльпан и т. д.

Построение выкройки прямой юбки

Перед тем как начать построение выкройки прямой юбки, нужно снять свои мерки по фигуре (в скобках даны размеры для примера, у вас же должны быть свои мерки):

Так же нам нужно знать мерки с прибавками по обхвату:

Для того чтобы задний шов чуть-чуть смотрел назад. Мы делаем переднюю половинку чуть шире, чем заднюю половинку 48/2 =24. Передняя половинка будет равна 24.5 см, а задняя половинка  48 – 24.5=23.5 см.

Общая величина вытачек

Обща величина вытачек 48 – 35 = 13 см. Будем строить три вытачки. Для построения выточек необходимо использовать корректирующие коэффициенты. Боковая выточка 13 * 0.5 = 6.5см, по 3.3 см с каждой стороны. Передняя вытачка 13 * 0.2  = 2.6 см. Величина задней вытачки 13 * 0.3 = 3.9 см. Для удобства округлим значения: передняя вытачка 2.5 см, задняя вытачка 4см. Сверху оставляем 3 см на припуск по линии талии.

Чертим прямую линию АС = 55 см (длина юбки) и линию BD = 48 см (ширина передней половинки и задней) и соединяем их в прямоугольник АВСD. Отступаем от линии талии 18 см и чертим линию бедра. Теперь нужно начертить вытачки. По боковой линии Т отступаем вверх 1.5 см и соединяем  эту точку с точками А и С. По прочерченными линиям  в каждую сторону отмечаем две точки на расстоянии 3.3 см и проводим  прямую линию вы от вытачек до линии  LL1.

Переходим к построению передней вытачки.  Мы измеряем величину от точки А до полученной нами линии вытачки задней половинки 22 см. По серединке (11 см) опускаем вниз по прямой линии 11 см. Глубина вытачки передней половинки колеблется от  7 до 9 см, отступаем 8 см и по 1.25 см в каждую сторону (2.5: 2). Отложили длину вытачки и соединяем. Теперь  переходим к построению вытачки, которая будет расположена на задней половинке. Измеряем от бокового среза до точки В 20.5 см, по серединке опускаем вниз линию.

Высота  вытачки задней половинки колеблется от 12 см до 15 см, отложим 13 см. Отступаем 2.2 см в каждую сторону.

Теперь оформим до конца все линии. Прибавляем по 1,5 см припуска сверху по боковым срезам (на пересечении линии талии и боковых линий) и плавной линией оформляем талию. Для убавления юбки к низу нужно по линии ВD отложить в каждую сторону от 1 см до 2 см. От линии LL1 соединяем эти точки по передней половине и задней. Детали передней и задней половинки юбки вырезаем.

Как сшить прямую юбку

Складываем ткань лицевой стороной внутрь по долевой нити, прикладываем выкройки и выкраиваем детали переда и зада прямой юбки с припусками на швы: по линии талии - 1,5 см, по боковым срезам - 2 см, по низу - 2 см.

Заднее полотнище может быть как цельнокроеное, так и со швом посередине, куда вверх вшивается змейка.

Сметываем вытачки и боковые швы. Конец вытачек прострачиваем на 1 см больше, при этом прострачиваемую ткань  захватываем не больше чем на 0.1 см. Это делается для того, чтоб вытачки не имели лишнюю округлость.

Вметываем, а затем втачиваем на швейной машине змейку в левый боковой срез. Оформляем верх юбки обтачкой. Для этого выкраиваем полоску ткани по косой линии шириной 2 см и длиной, равной обхвату талии плюс 6-7 см на припуски. Полоску, выкроенную по косой линии, прикладываем к верхнему срезу юбки (лицевая сторона к лицевой), скалываем булавками и пришиваем на ширину лапки в 0,5 см. Полоску отгибаем на изнаночную сторону, низ полоски обметываем на оверлоке или же швом зигзаг. Прострачиваем отделочную строчку по верху юбки, пряча кончики обтачки с двух боков (там, где пришита змейка) вовнутрь. Пришиваем крючок и петельку. Или делаем навесную петельку из ниток и пришиваем пуговицу. Низ юбки подравниваем во время примерки и подшиваем.

www.poradka.ru


Смотрите также