Брускам виноград описание
Сорт винограда Брускам. - Наш Виноград и ЭТО ВСЁ – О НЁМ.
Сорт винограда Брускам Оригинатор сорта ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, При селекции , как родительские — использовались донской сорт Брусковатенький x Амурский обоеполый. Сильнорослый очень красивый куст. Цветок обоеполый.
Гроздь , как правило, весом до 250 г, но, по отзывам коллег, бывает и гораздо больше, по форме продолговатая, коническая, двукрылая. На фотографии слева гроздь винограда сорта Брускам. Север Тверской области. Ягода черная с матовым пруином, округлая, вес 1,6 -2 г,. Мякоть очень сочная. Сок ярко окрашен. Содержание сахара до 22- 24 %, кислотность 9-10 г/л. Срок созревания средний, 135 дней, в более северных регионах показал себя, как раннесредний, 130 дней. Сорт иммунен ( !! ) к милдью , повышенно устойчив к другим грибным заболеваниям винограда. Устойчивость к морозу до -35° С. Вызревание лозы очень хорошее.
Урожайность высокая. Обрезка рекомендована на 8 глазков. Виноград используется для изготовления красных столовых вин, при этом может быть основой сепажей . При соблюдении технологии вино не окисляется. Цитата из книги «Ампелография СССР » издание 1984 г. Брускам используется для приготовления красных столовых вин . Качество вин из этого европейского-амурского гибрида ( 7,5 балла дегустационная оценка ) лишь немного уступает винам из сорта Каберне -Совиньон (7,8 балла)
Реплика моя. Сорт винограда Брускам на нашем участке произрастает с 2008 года. Саженцы три куста от одного поставщика ( Старый Оскол, Филиппенко Сергей и Татьяна, дай Бог им здоровья) . Созревание всех трех кустов каждый год идет в разные сроки с интервалом 5-7 дней. Очень сильные кусты и красивые крылатые грозди. Листья большие, не грубые, хороши для долмы. На побеге образуется до 3-4 гроздей ( обычно из 3, 5, 6 глазков). мы оставляем, чтобы было не в ущерб качеству, по одной кисти на побег, с третьего-четвертого года -по две на каждом втором побеге.
Сорт, по моему мнению, относится к длиннодневным, так как при наших северных бонусах, включая длинный световой день, он умудряется созревать примерно 20-22 сентября, т.е. в те же почти сроки , что и в Старом Осколе ( т.е. 800 км на юг). Естественно- что это происходит при допустимой -не аномально низкой (!) — тепловой напряженности.
Ягоды окрашиваются рано, в конце августа, но набор сахара в ягодах и их размягчение ( в период созревания ягоды или т.н. вторая стадия veraison) происходит по разному, иногда быстро, а порой продолжается довольно долго- примерно 3-4 недели. Ничем у нас за за 9 лет не болел. Обработок не проводили. Осы ягоды этого сорта не трогают. Птицы же им очень интересуются, но мы защищаем виноград от них сеткой (с защитой от ультрафиолета)..
В наших условиях (резко континентальный климат, зона рискованного земледелия, почвы пески, пологий южный склон ) Брускам без ущерба переносит заморозки (небольшие) и холодные ночи, абсолютно не болеет,
В 2011 году были первые сигналки Брускама с 17, 5 брикс, после этого плодоношение устойчивое
— .
2013год был особенно благоприятный по погоде, заморозков не было, июнь-цветение сухо, июль-сентябрь тепло, ночи тоже теплые, на 22.09.13 кусты 1 и 2 -17/19, куст №3 -19.5-20. Сочетание сахара и кислоты гармоничное. РН 3,6 После дождей-на контрольках, тех что не сняли , сахар упал до 13-14. 2014 год — 16.06.14 заморозок(-1), снег,Брускам единственный, у кого не отмерзли коронки и не побит цвет, далее погоды благоприятные, теплая осень , на 13.09.14 15/17,5 брикс, оставили дозревать, на 2.10.14 сахар 21-24 брикс , ягоды заизюмились(!) , на пасынках небольшие грозди -17-18 брикс. Т.Е. погоды рулят
Вино мы делали только сухое. Если сахар сусла не дотягивал до 21 %, то с минимальной шептализацией 30 г сахара на литр. Получалось ароматное, яркое, темно-рубиновое, со вкусом спелой черешни, умеренно танинное вино, использовали ЧКД Сиха 8. В сепаже с Рондо — Имхо получался более гармоничный вкус. Но вкусы индивидуальны, с т.зр. мужа Сергея Владимировича, моновино Брускам лучше, но надо повозиться с подбором дрожжей.
Сравним отзывы о сорте Брускам -из разных регионов. Домашнее вино из него -варианты.
Старый Оскол. Филиппенко Т.И. ( этот сорт у нас от нее, спасибо! ).-Сорт Брускам среди первых посаженных на ее участке сортов. =Созревает около 15 сентября, при более позднем снятии ягоды, очень сладкие, заизюмливались. Очень урожайный, рослый сорт. Грозди крупнее, чем по описанию , не менее 500 г . Нормировку никогда не проводят. Вызревание лозы хорошее . Ягода почти черная, 2 г, вкус простой, без особенностей. Сорт не болеет, но в ее регионе ему все таки нужны минимальные профилактические обработки от грибных болезней в неблагоприятные годы, Не укрывают этот сорт никогда — даже первые четыре зимы кусты зимовали на земле, т.к. морозы зимой меньше -30 гр.С. Осенью после обрезки подвязывают на шпалере сразу и весной нет забот. Моновино из Брускама не изготавливали, но Брускам -основа ломашнего вина в сепаже 5-6 сортов, Вино полусладкое на диких дрожжах, друзья не нахвалятся, можно выпить много и без последствий.
В сырье могут легко добавить спелый столовый сорт. Сахар добавляют при съеме с осадка после первичного брожения (в течение 10-14 дней), когда произойдет отделение мезги от сока. Когда отбродит сок, что на свет видно, обычно держат дней десять на холоде.
В Самаре у Олега Шведова, которого я очень уважаю, его тогда молодой Брускам хорошо перенёс в июне 2011 г. возвратные заморозки , очень стойкий, имеет мощный рост и хороший урожай. По состоянию на 2016 год Брускам у него в числе трех лучших красных сортов на вино. Срок созревания — конец сентября, урожайность, технологичность в агротехнике и виноделии-всё при нем.
Казахстан север. Брускам созревает в начале сентября, сахар высокий, без обработок не болеет, грозди 300-500 г, иногда до 700г, Вино хорошее, при 3хлетней выдержке становится мягче, у молодого сильный букет и аромат, и это не всем по вкусу. Куст 12 лет с большим запасом старой древесины превосходит описание, понижения Т в течение 10 дней до — 35 градусов мороза сорт перенес без потерь и без укрытия.
Казахстан центр. Кусту Брускам более 25 лет . владельцы не поливают , не обрабатывают , не укрывают — куст зимует на земле, урожай не нормируют , но сорт плодоносит массово, даже на пасынках , обрезают — в марте ) хотя морозы бывают до — 30 гр. . кисти до 600 г, морозы 7- 10 дней , виноградник находится в горах на высоте 950м. над уровнем моря . бывают возвратные заморозки в мае . тогда сорт дает урожай из почек замещающих. .сахар высокий до 24 %, вино темно -рубинового цвета —. не окисляется ) Владельцу больше нравится вино в купаже с сортом Мурвердр. Делали соки и варенье . Сейчас используют только на вино , не применяя ни серу , ни ЧКД. Сок насыщенного цвета, вино темно- рубиновое , без лишней кислоты ), плотное , Сорт абсолютно неприхотлив
Серпухов Брускам единственный сорт, который переносит заморозки весной, растет и дает ягоды в дождливое лето.
Казань Брускам кусту 3 года, дал первый урожай — 3 кг .
Ничем не болел без обработок. Листья темно зеленые, сильные. Черенки укоренение 70-80%. Лоза вызрела хорошо. Сбор урожая 25 сентября — сахаристость ягод оказалась 18 брикс, ph — 2,5 Моновино — делала пробник — ЧКД и сахар 200гр+100мл воды в виде сиропа из расчета на 2 кг ягод. Вино красивого цвета — насыщенный рубиновый со пурпурным оттенком. По вкусу сошлись на — нежный ежевичный.
Латвия Гиртс Микельсон. …цитирую его » 2014 г.15 сентября Брускам якобы окрасился, думаю- сорву ягодку и почувствую афигенную кислоту…, какое было моё удивление, когда вместо того, чтоб выплюнуть побыстрее, захотелось попробовать ещё ягодку. Кислота уже отошла. Шанс всё таки есть….Это один из немногих сортов, которий на моём опытном участке НиЧем Не болеет и обходится без единой обработки «…К сожалению. я не знаю, как теперь поживает его Брускам( ОЮ)..,
Подмосковье, Геннадий Митрофанов недавно благодарил меня (ОЮ) за рекомендацию Брускама и Рондо. При всей их разности -у него оба сорта показали себя достойно.
Итак, отзывы о сорте по регионам несомненно разные, но явно положительные. Чего же от сорта Брускам ожидать Вам?
Несомненно, сорт Брускам очень перспективный и по устойчивости, и по качеству виноматериала. Годен и для средней полосы, и севернее. Но в зависимости от того, как конкретно этот сорт ( как и любой другой- индивидуально) воспринимает именно ваш терруар, включая лично Вас, как человека и виноградаря), надо ждать или дружбы, или взаимности)….
Но попробовать такой интересный сорт несомненно стоит. Удачи!
С уважением, Олёна Непомнящая.
Нравится?
Брускам - сорт растения Виноград
Просмотров: 19
Характеристики сорта:
Среднего срока созревания. Зимостойкость выше средней, в зоне промышленной культуры на зиму не укрывается. Устойчив к милдью. Урожайность высокая. Технический.
Листья выше среднего размера, слабо рассеченные, опушение на нижней поверхности отсутствует.
Гроздь средней величины, 110-150 г, цилиндро-конической формы, плотная. Ножка грозди средней длины. Ягоды средней величины, округлой формы. Кожица черная, средней толщины. Вкус простой.
На государственном сортоиспытании с 1980 года. Рекомендован для испытания в Северо-Кавказском регионе (Ставропольский край и Республика Карачаево-Черкесия).
Свойства сорта Брускам:
Рекомендуемый регион: Северо-Кавказский
Направление использования: технический
Срок созревания: средний (среднеспелый)
Рекомендуемый регион на карте:
Информация о допуске Виноград Брускам из Реестра Госсорткомиссии РФ
Заявка на допуск №14301, зарегистрирована 1979-12-31. Сорт Виноград Брускам включен в реестр допущенных в 1994 году.
Допущен к использованию в регионах: Северо-Кавказский.
Оригинатором сорта Виноград Брускам является:
- ФГБНУ `ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР`
(346735, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АКСАЙСКИЙ Р-Н, П.РАССВЕТ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, 1)
Другие сорта растения Виноград
Поиск сорта по названию
Подбор сорта
Срок созревания: Выберитесредний (среднеспелый)очень раннийранний (раннеспелый)среднераннийпоздний ( позднеспелый) среднепозднийочень поздний
Условия выращивания: Выберитесадово-огородный
Направление использования: Выберитестоловыйтехническийуниверсальные(ый)
ОчиститьВопрос экспертам портала
Если вы не нашли ответ на вопрос - не стесняйтесь, задайте вопрос эксперту.
Задать вопрос
Виноградные ягоды и материнские клоны: Сухой закон и американское вино
В январе 1919 года Конгресс принял Закон о национальном запрете, а год спустя американцам было запрещено производить, транспортировать, продавать, экспортировать и импортировать опьяняющие напитки. Сухой закон опутал промышленность, расширил преступность и перевернул общественную жизнь. Тем не менее, почти за 13 лет существования сухого закона Соединенные Штаты не смогли превратиться в нацию трезвенников.
Чтобы понять влияние сухого закона на американское вино, полезно начать с представления об отрасли того времени. К 1919 виноградарство и виноделие были успешными коммерческими предприятиями в нескольких штатах. Калифорния была ведущим производителем столовых вин с примерно 700 винодельнями (предприятиями, которые производили и хранили вино под залог, гарантирующий уплату федеральных налогов). Некоторые из них принадлежали семье и были основаны в 19 веке.
Другие были более крупными предприятиями, такими как Italian Vineyard Company и Italian Swiss Colony, оба в Калифорнии.
Американское вино во времена Сухого закона не было простым рассказом о безработных виноделах и заброшенных винодельнях. Это, безусловно, произошло, и на восстановление утраченных ноу-хау, технических навыков и профессионального оборудования потребовались годы. Но было также много исключений и предпринимательских обходных путей, которые сохраняли жизнеспособность элементов отрасли в засушливые годы.
Объявление, 1880-е гг. Сухой закон стал второй катастрофой, постигшей винный бизнес семьи Гундлах. Землетрясение и пожар 1906 года в Сан-Франциско уничтожили винные погреба. Справочные файлы истории американских продуктов питания, Отдел труда и промышленности. Из-за исключений из закона, разрешающих производство вина для ритуальных и лечебных целей, некоторым виноделам было разрешено продолжать свою деятельность.
Называя себя «Домом алтарных вин» во время Сухого закона, Beaulieu Vineyard получила разрешение правительства на производство вина, отправляя его в бочках с пометкой «МУКА», чтобы воспрепятствовать воровству во время транспортировки.
Домашние виноделы предоставили виноградарям еще один рынок сбыта. Действительно, производство винограда увеличилось в геометрической прогрессии из-за положения закона, разрешающего продажу винного винограда главам домохозяйств-мужчинам для «сохранения фруктов» путем ферментации. Патриархам разрешалось производить до 200 галлонов вина в год. С ростом домашнего виноделия цены на виноград резко выросли в начале 19 века.
20-х годов и площади, засаженные винным виноградом, увеличились. По оценкам одного источника в отрасли, в период с 1920 по 1933 год в виноградники было вложено около 100 миллионов долларов новых денег. В Калифорнии площадь виноградников увеличилась с 300 000 акров в 1920 году до 577 000 акров к 1927 году.
Хотя было посажено больше винограда, в виноделии не все сорта винограда одинаковы. Излюбленным сортом винограда для домашнего виноделия во время Сухого закона были не так называемые благородные сорта — Каберне, Пино Нуар и т. д. Вместо этого новые виноградники были засажены виноградом, который особенно подходил для транспортировки в восточные города, где жили общины с большим количеством иммигрантов. их обычная практика наслаждения вином во время повседневных приемов пищи и во время праздников. В 1920 более 26 000 вагонов с виноградом отправились из Калифорнии, а к 1927 году это число превысило 72 000.
Железные дороги увидели потенциал этого бурно развивающегося рынка и открыли пункты сбыта винограда в таких городах, как Чикаго, Питтсбург и Филадельфия.
Красный виноград был популярен, потому что он мог пережить трансконтинентальное путешествие, а также потому, что было легче сделать пригодный для питья красный виноград, чем устойчивый, пригодный для питья белый. Белый виноград был вырван с виноградников, чтобы освободить место для прибыльных сортов — красных сортов, таких как Аликанте Буше и Зинфандель, из которых производились красные вина с глубокими оттенками. Эти сорта были также известны как «черный виноград» из-за их темного цвета.
Этикетка для "черного винограда". Изображения, использованные на этикетках виноградных ящиков, обыгрывали этнические стереотипы, которые были распространены на этикетках других фруктов и овощей того периода. Предприниматели воспользовались возможностью извлечь выгоду из лазейки «виноград», некоторые оставили другую работу, чтобы заняться торговлей.
Одним из таких провидцев был Чезаре Мондави, иммигрант из Италии, который в 1906 году поселился со своей женой на Железном хребте Миннесоты среди общины итальянских горняков. К 1919 году у Мондави было четверо детей, и Чезаре оставил шахты, чтобы открыть магазин. Во время Сухого закона его итальянские соседи назначили его своим представителем для поездки в Калифорнию в поисках винограда, который они могли бы использовать для производства вина дома.
Во время своего первого путешествия Мондави обнаружил, что Калифорния совсем не похожа на северную Миннесоту. В течение трех лет он перевез свою семью в Лоди, в Центральной долине, и оттуда начал закупать виноград оптом и доставлять его покупателям по всей стране. Так было положено начало тому, что стало одной из самых инновационных и легендарных винодельческих семей Калифорнии.
Этикетка для виноградных ящиков, отражающая итальянское наследие семьи Мондави, включая красное вино, бочче и семью. Энергичная экспансия виноградарства под запретом длилась недолго.
Почти лихорадочное развитие виноградников под высоким давлением к 1926, предложение превысило спрос, и цены рухнули. Цена за тонну калифорнийского винограда в 1926 году составляла около 60 долларов; в 1928 году он упал до 17 долларов.
Зная это, трудно примириться с выбором, сделанным другой семьей итальянских иммигрантов, Педронселлис, из Долины Драй-Крик в Сономе. Джон и Джим Педрончелли рассказали, как их отец купил виноградник в 1927 году и занялся торговлей виноградом в условиях перенасыщения и падения цен. Семья Педрончелли считает, что для их отца, иммигранта и ветерана войны, инвестирование в винный виноград во время Сухого закона было деловым решением, сопряженным с управляемым риском, прежде всего потому, что собственность находилась в сообществе других итальянских американцев, где взаимная поддержка была нормой. Семья Педрончелли также отметила, что на участке есть несколько очень старых лоз Зинфанделя, которые все еще плодоносят. С этих лоз на крутом склоне холма недалеко от Гейзервилля Педронселли пересадили свои виноградники, привив почки от этих старых лоз — материнского клона — на здоровый подвой.
Новые лозы стали основой для их успешного винодельческого хозяйства в последующие десятилетия.
Отмена запрета была широко ожидаема и поддержана большинством американцев. По мере того, как движение набирало обороты, виноделы и виноградари готовились перезапустить отрасль, но это будет непросто. Когда 5 декабря 1933 года наконец пришла отмена, большинство американских виноделен либо прекратили свою деятельность, либо пришли в упадок, либо были перепрофилированы. В национальном масштабе количество связанных виноделен сократилось до 268, и, хотя многие из них в конечном итоге были возрождены, был нанесен значительный ущерб: бондарное производство иссякло, оборудование устарело, законные каналы сбыта и рынки увяли. Более того, акры и акры «меньших» сортов винограда должны были быть удалены и пересажены более ценным виноградом, предпочитаемым для производства столового вина.
История о том, как американское виноделие было переосмыслено и перестроено спустя десятилетия после отмены, продолжается в экспозиции музея ЕДА: Преобразование американского стола .
Паула Джонсон — куратор отдела труда и промышленности.
Опубликовано в История сельского хозяйства, Из коллекций, История бизнеса, История продуктов питания
Сухой закон был фантастическим для американского пива, или, ура домашним пивоварам
Это название привлекло ваше внимание? Отлично. С Национальным днем пива! Когда вы открываете холодильник вскоре после пяти часов вечера (или...
Добавление веса на кухню Джулии Чайлд
К 105-й годовщине со дня рождения Джулии Чайлд (15 августа 1912 г.) музейная команда историков кулинарии заново задумывается о жизни Джулии и...
Три вопроса историку пивоварения
Прошлым летом Национальный музей Америки История объявила , что мы нанимаем историка пивоварения, чтобы присоединиться к команде, работающей.
..
Мятежная французская деревня.
Эрве Гарнье позирует с бутылкой вина от Beaumont. Предоставлено Эрве ГарньеНеторопливым воскресным вечером в ресторане La Table Provencale в Вирджинии сомелье Кристиан Борель представляет ценную бутылку Cuvée des Vignes d’Antan. Приглушенным заговорщицким тоном он называет это вино «пограничным мифом, вином с черного рынка». Он сделан из запрещенных сортов винограда Жак и Гербемон, объясняет он, и производится кооперативом мятежных виноделов в регионе Ардеш на юге Франции.
Наполненный темно-гранатовой жидкостью, флакон запечатан термоусадочной пленкой. На этикетке выбита информация о винтаже и изображена знойная богиня вина. В целом, это выглядит неотличимо от того, что вы купили бы в супермаркете.
«Это кюве родом из крошечной отдаленной деревушки Бомонт, где оно было усовершенствовано пятью поколениями местных виноделов», — шепчет Борель. В течение последних 84 лет французское правительство, а в последнее время и Европейский Союз стремились уничтожить виноградные лозы Бомонта из-за их американской «крови».
Хотя лозы являются франко-американскими гибридами, им более 140 лет. Компания Beaumont Association Mémoire de la Vigne производит всего 7000 бутылок в год.
В бокале вино обладает цветочно-фруктовым ароматом ежевики и тем, что Борель описывает как «оттенки фиалки и пиона». Когда он подышает, появляются нотки «ванили, мягких специй и лакрицы». Глоток приносит густые, приятные округлые ароматы, «подкрепленные твердой структурой, послевкусием с гибкими, сглаженными танинами…» и вкусом, который сверхъестественно «похож на свой букет».
Одним словом, хорошо.
«Это вино следует прославлять так же, как и другие», — говорит Эрве Гарнье, 66-летний президент и основатель Association Mémoire de la Vigne. Гарнье любит Бомон, который расположен в национальном парке Севенны вдоль самой высокой горной цепи Франции и является домом для каштановых рощ, диких кабанов и высоких скалистых утесов. Его многовековые каменные здания с терракотовыми крышами и скалистыми террасами вписаны в склоны холмов с видом на реку Бом.
С момента своего основания в 11 веке пастухи практиковали отгонное животноводство - перегоняли стада на лето на альпийские луга - по традиционным тропам. Они одни из последних в мире, кто сделал это.
«Как ты думаешь, какое вино они берут с собой?» дымит Гарнье. «На протяжении 150 лет Cuvée des Vignes d’Antan — это вкус этой земли. И все же смехотворный архаичный закон пытается его разрушить!»
Действительно. Если бы не Гарнье и группа неуправляемых старых виноделов, вино Бомонта было бы потеряно для истории.
Деревня Бомонт; его расположение в национальном парке делает его вино охраняемым государством народным способом. Предоставлено Эрве ГарньеНо как лозы с «американской кровью» смогли процветать в одном из самых суровых и отдаленных регионов Франции? И почему их вино вне закона?
Наличие лоз и их правовой статус — наследие американских лоз, которые почти уничтожили, а затем спасли французское вино. В начале 19 века американские виноградные лозы были импортированы в Европу и выставлены как диковинки и высажены в декоративных целях.
Однако вместе с виноградными лозами появилась разрушительная североамериканская тля, Daktulosphaira vitifoliae , широко известная как виноградная филлоксера. Насекомые почти микроскопические и питаются нежными молодыми корнями и листьями виноградной лозы. Вызывая деформации корней, заражение делает растения уязвимыми для грибковых инфекций. В то время как американские сорта были устойчивы к жукам, их европейские родственники были очень восприимчивы.
«Поскольку лозы начинают умирать, никто не может сказать, что происходит, а тем более, как это остановить», — говорит Гарнье. «В результате паника».
К середине 1850-х годов началась Великая французская винная болезнь. Двадцать пять лет спустя «почти половина всего производства вина прекратилась», — говорит Джордж Д. Гейл, профессор и автор книги «Умирание на виноградной лозе: как филлоксера изменила вино ». В поисках лекарства виноградари избрали два подхода: во-первых, прививать французские лозы к иммунным американским подвоям.
Во-вторых, наполнить девятку Европы.0025 vinifera лозы с устойчивостью путем скрещивания.
Французское винодельческое хозяйство не хотело «искажать» свои лозы тем, что они считали «низшими американскими образцами», — говорит Гейл. «Когда винодел из Бордо Лео Лалиман предупредил винный мир об устойчивости американских лоз к филлоксере, он сделал это с огромной оговоркой, сказав: «Но их вино непригодно для питья».
Тем не менее, мелкие виноделы и семейные фермерские хозяйства начали производить вино из американо-европейских гибридов. Интересно, что выносливые характеристики, придаваемые американскими сортами, сделали эти лозы пригодными для традиционно негостеприимных регионов. В горах Севенны жители деревни Бомон извлекли выгоду из развития, посадив в конце 1870-х годов сорта винограда жакес и гербемонт. Хотя в то время это было неизвестно, пара была случайным скрещиванием между vinifera и индейский сорт. Недавний генетический анализ, проведенный в Кейптаунском университете, показал, что Жак имеет 75-процентное европейское происхождение.
«Это как если бы вы сказали, что темный шоколад лучше всего, а затем попытались бы уничтожить молочный шоколад. Это безумно."
С практической точки зрения Гарнье говорит, что это означает, что «их намного легче выращивать, и они производят те же вкусы, что и традиционные французские вина, только немного слаще». В то время как его знакомость делала вино приемлемым для местных гурманов, его сладость, похожая на ежевику, отлично подходила для купажирования и вдохновляла на «большие эксперименты».
Удивительно, но терруар Бомонта оказался идеально подходящим для жакеса.
«В долинах региона Севенны оптимальные условия солнечного света, сланцевая почва и наклонная экспозиция позволяют производить красочное, богатое, ароматное вино», — написал 97-летний французский эксперт по виноградникам Пьер Гале в своем Книга 1998 г., Сорта винограда и сорта подвоя . Кроме того, врожденная устойчивость лоз к болезням сделала их более доступными и простыми в уходе, чем привитые vinifera , потому что они не требовали регулярного применения химических обработок для предотвращения эпидемий.
«Для жителей Бомонта это [было] находкой», — говорит Гарнье. Выращивая виноградные лозы в своих садах, они могли производить достаточно столового вина, которого хватило бы на весь год. И они быстро обнаружили, что «как будто виноградные лозы созданы для этого места».
По мере того, как местные виноделы делились секретами и соревновались в производстве лучшего вина, их продукция становилась все более стандартизированной. «То, что они производят, становится легендой», — благоговейно говорит Гарнье. «Это вкус, который во всем мире существует только в этой крошечной деревне».
Франция запретила этот виноград в 1930-х годах. Документальный фильм Стефана Балая «Vitis Prohibita» Более 50 лет виноградники процветали под любовной заботой жителей Бомона. Затем последовал правительственный запрет, который в 1935 году сделал незаконным выращивание виноградных лоз с американской «кровью». Во Франции в течение многих лет наблюдался рост излишков вина, и когда правительство попыталось сократить производство, европейско-американские гибриды стали легкой мишенью.
«Это безумие», — усмехается Гарнье. «Они хотят заставить фермеров прекратить производство вина и покупать вино с больших виноградников».
Галет соглашается, что запрет был нелепым, но по другой причине. «Это было националистично, — говорит он. Американские лозы принесли во Францию бедствие, вызванное филлоксерой, и поэтому навсегда останутся проклятыми.
«С самого начала французская позиция заключалась в том, что если в виноградной лозе есть немного американской «крови», вино из нее будет более низкого качества», — говорит Гейл, профессор и автор. «В сознании официальной Франции американские лозы оставались подозрительными, а их вина — неполноценными». Даже в Америке большинство виноделов стремились выращивать импортные европейские лозы.
Несмотря на запрет, французские фермеры поначалу крепко держались за свои лозы. Но в 1950-х годах, когда правительство начало предлагать по 1500 франков за каждый искорененный гектар, ситуация начала меняться. Три года спустя 30 процентов французских гибридов исчезли.
Посчитав результаты неудовлетворительными, чиновники повысили ставки: штраф в размере 3000 франков за гектар и тюремное заключение на срок от 10 до 90 дней за рецидив. Кроме того, была начата пропагандистская кампания в стиле Reefer Madness.
«Правительство выпустило плакаты и брошюры, в которых говорилось, что вино из гибридов содержит избыточное количество метилового спирта, который, как было доказано, вызывает безумие», — говорит Борель. «Конечно, утверждения не имели под собой научной основы, но потребовались десятилетия, чтобы это было доказано».
К тому времени инициатива достигла своей цели. За пределами сельской местности общественное мнение сместилось в сторону безудержной неприязни. Незнакомые пьющие были отговорены от дегустации и, следовательно, потенциально поддерживали вина.
После дополнительных ограничений в начале 1960-х годов к 1968 году осталось всего 8 585 гектаров гибридных лоз.
Большая часть этих земель, по словам Гале, была защищена лазейкой, предоставляющей фермерам в возрасте 65 лет и старше право производить вино для личного потребления из ранее существовавших лоз. Однако срок действия этих прав истек вместе с фермером.
«Здесь это не имело большого значения, — говорит Гарнье. Из-за удаленности Бомонта инспекторы просто оставили его в покое. «Люди продолжают делать то, что они делают, не обращая внимания на это парижское правило, которое является чистой чепухой».
Лозы Бомонта — это европейско-американский гибрид. Документальный фильм Стефана Балая «Vitis Prohibita»Так было, когда Гарнье прибыл в Бомон в 1970 году. В тот день 18-летний юноша отправился пешком из дома своей семьи во Франш-Конте. Он поймал попутку, и через 451 километр водитель высадил его в деревне с населением 200 человек.
«У меня нет цели, и поэтому я иду туда же, куда и он», — смеясь, вспоминает Гарнье. «Хотя он уносит меня в глушь, у меня такое чувство, будто я должен быть здесь».
Молодой Гарнье влюбился в горы, сине-зеленую реку, скалистые откосы и каменные дома с их увитыми виноградниками террасами. Дружелюбные старики взяли его к себе домой, накормили и угостили вкусным домашним вином. Через несколько дней Гарнье решил купить землю, в частности, руины более чем 800-летнего аббатства и виноградника.
Потребовались годы, чтобы заработать достаточно денег — изучая кровельное и столярное дело и ремонтируя терракотовые крыши соседей — и еще больше лет, чтобы медленно восстановить аббатство и окружающие его террасы. Он изучил виноградарство на семейном винограднике, поэтому он также вернул к жизни вина этого имения. Попутно он научился делать местное вино у стареющих местных патриархов. Это было только в начале 90s, что он обнаружил, что виноградные лозы были незаконными.
Еще один запретный виноград, растущий на винограднике недалеко от Бомонта. Courtesy of Dominique Garrel Произошло это после смерти соседа. Стремясь сохранить ландшафт, Гарнье убедил нового владельца позволить ему восстановить виноградники.
Объединив их со своими собственными и с дюжиной или около того местных фермеров, всем из которых было от 60 до 70 лет, Гарнье предложил им работать вместе над коммерциализацией вина Бомонта.
«Вот так мы становимся партнерами в бизнесе», — говорит Гарнье. И снова его проекту потребовалось финансирование. «Я создал Mémoire de la Vigne в 1993, чтобы попытаться собрать операционные бюджеты и проконсультироваться с профессиональными виноделами… Именно тогда я узнаю, что вино, которое я собираюсь производить, запрещено к продаже».
Сбитый с толку Гарнье погрузился в исследования. Мне не потребовалось много времени, чтобы раскопать противоречивую историю любимой Бомонтом виноградной лозы Жак: в дополнение к институциональному осуждению Франции Европейская комиссия ввела запрет на американские гибриды в 1979 году.
Тем временем он узнал кое-что еще. Поскольку деревня находилась в границах национального парка Севенны, ее виноградники были технически защищены французскими законами, направленными на сохранение того, что ЮНЕСКО в 2011 году назвало «живым историческим ландшафтом».
«Французские национальные парки уникальны тем, что они не только сосредоточены на уникальных ландшафтах, но и пытаются запечатлеть уникальный образ жизни и сохранить и то, и другое», — говорит Гейл. По иронии судьбы, несмотря на правила, предписывающие их искоренение, «родовое выращивание жакеса было, по сути, национальным народным обычаем».
Гарнье на винограднике. Предоставлено Эрве ГарньеСоздание своей ассоциации в качестве завистливого, но официального наследия означало, что Гарнье мог поставлять вино «пользователям-членам». При покупке годовой «подписки» за 73 евро участники получают шесть бутылок Cuvée des Vignes d’Antan. В настоящее время в группу входят 770 человек из 10 стран, в том числе американский сомелье Кристиан Борель. Его виноградники включают около 30 гектаров земли, хотя есть планы по расширению. Некоторые виноделы ушли из жизни, но каминную полку заняли их дети и внуки.
«Немногие предпочитают жить здесь, но многие члены семьи приезжают, чтобы помочь с урожаем каждый октябрь», — говорит Гарнье.
