Деревянные колонны для террасы


Деревянные террасы. Строительство террасы. Строительство террасы своими руками. Беседки-террасы.

Приходит лето, и у всех появляется желание спрятаться от жары где-нибудь в тени, выпить что-то прохладное или просто посидеть и отдохнуть от постоянного зноя. Возникает вопрос о пристройке к дому крытой деревянной беседки-террасы.

Предположим, что у нас есть в наличии крепкий фундамент размером 4,5×3,3 м и стяжка с плиткой в качестве финишного покрытия.

Строить беседку будем из строганных сосновых досок толщиной 50 мм. Доску пропускаем через рейсмус, так как нам нужна довольно точная заготовка. Ширина доски — 150 мм. Три таких доски, склеенных вместе, дают нам квадратную колонну, сечением 150×150 мм. Перед монтажом все доски нужно обработать любым комплексным средством для защиты древесины, так как после склеивания сложные детали практически невозможно хорошо обработать.

Условно я разделю весь процесс работы на три этапа.

Нижняя обвязка деревянной террасы

Первый этап — нижняя обвязка. Доска 150×50 мм кладется по периметру площадки и крепится дюбелями к бетону. Места соединений зарезаем в «замок». Боковые доски колонн делаем на 5 см длиннее, чем средняя доска. В доске обвязки (в местах крепления колонн) вырезаем отверстия, чтобы колонна вошла в них двумя боковыми досками, и «села» на внутреннюю доску. Колонны у нас будут «хитрые», со сквозными отверстиями.

Этот способ довольно удобный, так как позволяет без проблем вставить внутрь стенок блок-хаус. Блок-хаус — вид деревянных панелей, имитирующий оцилиндрованные колоды и имеющий в сечении полукруглую форму.

Сборка и крепление колонн

Второй шаг — сборка и крепление колонн деревянной террасы. Склеенные из трех досок колонны нужно прошлифовать и пройтись по краям ручным фрезером. Снятая фрезером фигурная фаска добавит колоннам объем и рельеф, изделие получит законченный вид.

Кроме крепления колонн к нижней обвязке, следует дополнительно прикрепить колонны, примыкающие к дому, дюбелями к стене.

Более подробно расскажу о способах соединения. Подогнав по размеру детали для склеивания колонны, намазываем их клеем и сжимаем струбцинами. Все детали я дополнительно фиксировал саморезами. Чтобы спрятать шляпки шурупов, я погружал их довольно глубоко в дерево (1-1,5 см), а в образовавшееся отверстие на клей садил колышек.

Как видно на фото, после шлифовки и покрытия красящим средством, места, где спрятаны шурупы, практически не отличаются от обычных сучков.

Для соединения колонн с остальными деталями беседки-террасы не нужно придумывать сложных соединений. Просто при склейке колонны одну деталь делаем на 5 см короче двух остальных — и шип готов!

Когда колонны закреплены, мы вставляем в щели колонн блок-хаус.

Нам нужно шесть полукруглых панелей шириной 15 см. Сверху на блок-хаус ставим доску горизонтально, она завершит конструкцию стен и будет играть роль подоконника.

Строительство крыши деревянной террасы

Шаг третий — крыша. В образованные при склейке колонн проушины вставляем две доски вертикально. Это верхняя обвязка, на которую ставятся стропильные пары. В данном случае у нас четыре пары стропил. Их соединяют в треугольники на земле, все стропильные пары должны иметь абсолютно одинаковый размер, иначе нам не удастся сделать ровную крышу.

На большей площади можно дополнительно усилить пары стропил несколькими вертикальными брусьями (тогда они будут называться не стропильными парами, а фермами).

Стропила можно врезать в обвязку, а можно укрепить к брусу верхней обвязки с помощью металлических уголков. Первый способ надежней, но я решил не ослаблять и без того не слишком толстый брус. На стропила сверху всплошную стелим предварительно прошлифованную и обработанную лаком доску (толщина доски — 20 мм).

Кровельным материалом для нашей крыши будет служить битумная (гибкая) черепица.

Почему из всего разнообразия кровельных покрытий был выбран именно этот материал? В пользу битумной кровли говорят следующие аргументы: небольшая стоимость, безотходность, абсолютная бесшумность во время дождя и града, не выгорает и не нуждается в покраске, простота и скорость монтажа.

Даже совсем неопытный кровельщик сможет настелить битумную черепицу на такую крышу за один день. На упаковках есть подробные инструкции. Начинать следует, конечно же, с нижнего ряда. Каждая отдельная черепица с нижней стороны покрыта пленкой. Под пленкой находится самоклеящийся слой битума. Приклеиваем нижний ряд к основе, дополнительно фиксируя элементы специальными гвоздиками. Второй ряд смещаем на половину листа вверх и в сторону, приклеиваем поверх первого. Также фиксируем гвоздиками. Таким образом, листы ложатся как бы в шахматном порядке.

Большинство производителей мягкой черепицы предлагают готовые коньковые элементы и ендовы, без которых не обойтись при монтаже любой кровли.

Вот мы и закончили монтаж нашей беседки-террасы. Осталось придать ей благородный вид, и заодно защитить от атмосферных осадков, используя лакокрасочные материалы.

Рекомендую использовать любое красящее средство на алкидной основе (в данном случае цвет — тиковое дерево).

Эффекта старения можно добиться за счет удаления мягких тканей древесины специальной насадкой на дрель или болгарку. Также можно создать имитацию старого дерева обыкновенной металлической щеткой.

И последняя стадия обработки — покрытие алкидно-уретановым (корабельным) лаком.

Деревянная терраса полностью готова. Можно ставить удобные кресла, ведь что может быть приятней, чем чашка кофе под крышей беседки, построенной своими руками!

Освещение террасы загородного дома (58 фото)

Подсветка веранды

Подсветка веранды


Освещение террасы

Освещение террасы


Светильники для открытой веранды

Светильники для открытой веранды


Освещение на открытой веранде

Освещение на открытой веранде


Подсветка террасы

Подсветка террасы


Террас патио газебо

Террас патио газебо


Освещение в барбекю

Освещение в барбекю


Уличное освещение для загородного дома

Уличное освещение для загородного дома


Люстра на террасу

Люстра на террасу


Уличное освещение террасы

Уличное освещение террасы


Деревянные колонны для террасы

Деревянные колонны для террасы


Светильники на веранду

Светильники на веранду


Светильники на веранду

Светильники на веранду


Подсветка террасы

Подсветка террасы


Красивые террасы

Красивые террасы


Веранда на даче

Веранда на даче


Освещение веранды в частном доме

Освещение веранды в частном доме


Терраса в современном стиле

Терраса в современном стиле


Освещение террасы

Освещение террасы


Беседка патио

Беседка патио


Свет на крыльце частного дома

Свет на крыльце частного дома


Веранда к деревянному дому

Веранда к деревянному дому


Вечерняя веранда

Вечерняя веранда


Подсветка террасы открытой

Подсветка террасы открытой


Подсветка террасы

Подсветка террасы


Освещение веранды

Освещение веранды


Красивые веранды

Красивые веранды


Светильники для террасы

Светильники для террасы


Отделка веранды деревом

Отделка веранды деревом


Беседки террасы веранды патио барбекю

Беседки террасы веранды патио барбекю


Подсветка крыльца

Подсветка крыльца


Пергола Montblanc

Пергола Montblanc


Наружное освещение террасы

Наружное освещение террасы


Уютная терраса на даче

Уютная терраса на даче


Патио из террасной доски

Патио из террасной доски


Эксплуатируемая кровля терраса

Эксплуатируемая кровля терраса


Уличные светильники для веранды

Уличные светильники для веранды


Подсветка декинга

Подсветка декинга


Подсветка веранды частного дома

Подсветка веранды частного дома


Освещение веранды на даче

Освещение веранды на даче


Светильники для террасы

Светильники для террасы


Терраса к дому

Терраса к дому


Летнее патио на даче

Летнее патио на даче


Камин на террасе

Камин на террасе


Освещение в беседке

Освещение в беседке


Подсветка веранды

Подсветка веранды


Светильники на открытую веранду

Светильники на открытую веранду


Освещение веранды

Освещение веранды


Подсветка веранды

Подсветка веранды


Подсветка террасы

Подсветка террасы


Освещение веранды на даче

Освещение веранды на даче


Стильные деревянные веранды

Стильные деревянные веранды


Светильники на открытую веранду

Светильники на открытую веранду


Светильник в беседку

Светильник в беседку


Подсветка веранды

Подсветка веранды


Уютная беседка в саду

Уютная беседка в саду


Террасы и веранды

Террасы и веранды


Освещение на открытой террасе

Освещение на открытой террасе

виды, конструкции, функции. 50 фото идей

Открытые и остекленные пристройки к дому с комфортной мебелью и возможностью приготовления пищи создают неповторимый летний антураж. Также подобные архитектурные решения позволяют увеличить полезное пространство дома и значительно преображают внешний вид фасада или заднего двора.

Чем различаются терраса и веранда

Главным отличием террасы от веранды является отсутствие окон и стен. Терраса по своей сути – настил, организованный как непосредственное продолжение пространства дома, так и за его пределами – например, на возвышении. Терраса может располагаться под навесом на столбах или вообще не иметь крыши. Это открытая площадка, для которой важно не только освещение, но и система отведения избыточной влаги во время дождей. Если к террасе достроить хотя бы пару полноценных стен, остеклить – это строение уже попадет под категорию «веранда» или беседка (если постройка удалена от дома).

Веранда – закрытое помещение, которое является продолжением дома. При единовременном проектировании под веранду и дом закладывается общий фундамент. Веранду делают максимально остекленной, чтобы получить доступ к дневному свету, но при этом оставаться укрытыми от осадков и ветра. Веранды могут быть неотапливаемыми, а также с проведенной системой обогрева, что позволит ее использовать в холодные месяцы.

Обе архитектурные конструкции могут строиться уже после возведения дома. Часто люди задумываются об организации пространства на открытом воздухе, чтобы иметь возможность комфортного отдыха на улице. Чтобы пристройка получилась с удачной планировкой, перед строительством стоит определиться, какие задачи она будет решать на практике. Уже из этого планируют площадь и закупают материалы для осуществления проекта.

Материалы для постройки веранды и террасы

В зависимости от типа постройки выбираем материалы, которые будут использоваться для фундамента, основания, облицовки, отделки.

Террасы могут отличаться типом фундамента, иметь несколько уровней. У них может быть разный дизайн и, как следствие, применяться разная облицовка. Веранда также получает фундамент в зависимости от особенности грунта. Если пристройка возводилась основного строительства, то стоит понимать – так как веранда легче основного строения, то усадка может происходить неравномерно.

Независимо от стиля, все используемые материалы должны быть влагостойкими, устойчивыми к развитию грибка и насекомым, сохранять твердость и внешний вид под воздействием солнечных лучей и перепадов температур.

При выборе материалов учитывается стилистическое решение проекта, особенности конструкции. При установке террасы важно также учитывать особенности ландшафта. Даже сложный рельеф можно превратить в уютное многоуровневое пространство.

Функционал террасы и веранды

Владельцы могут по-разному использовать пристройки к дому. Кто-то ограничивается организацией зеленого уголка, другие же используют террасу или веранду в качестве зоны отдыха и столовой в теплое время года. На террасах так же можно организовывать площадки для BBQ, камины, мангалы.

Чтобы грамотно выстроить проект, нужно четко представлять: сколько людей будет собираться на площадке, будут ли дети, какой досуг будет предложен гостям и домочадцам. Все это напрямую влияет на распределение зон, расчета нагрузки и выбора материалов для дальнейшей постройки. Например, вы планируете гостиную на открытом воздухе со столом и плетеными креслами, либо у вас будет зона с очагом или камином и потребуется огнеупорное покрытие для пола и стен.

Назначение террас и веранд

На фото дизайнерских проектов можно увидеть основные направления:

Они могут использоваться в чистом виде, либо объединять функционал, в зависимости от потребности владельцев. Например, для семьи с детьми актуально соединение гостиной и зоны отдыха, а любителям загородных тусовок - каминной (мангальной) и обеденной зон.

Мебель для оформления террасы и веранды

Для оформления летних площадок популярна мебель, которая не боится влажности, солнца и перепадов температур. Особенность уличной мебели в том, что она состоит из прочной основы-каркаса и дополняется съемными мягкими подушками и чехлами. Ткани обрабатываются влагоотталкивающими пропитками. Каркас из дерева, лозы, ротанга пластика - легкий, но прочный. Популярны изделия из искусственного ротанга – это плетение из тонких ПВХ-полос. Главное, выбрать качественные изделия, которые не будут деформироваться на солнце и источать неприятные запахи.

Садовая мебель без проблем простоит на открытом воздухе все лето, но на зиму ее придется убрать в закрытое помещение. Ее можно чистить и даже мыть. Главное, соблюдать рекомендации производителя.

Популярны для террас и веранд:

Конечно, нельзя не использовать полки, подставки и стойки для декоративного озеленения. Подвесные кашпо, неотъемлемая часть летних площадок. Стойки, столбы, могут стать основой для драпировок из органзы, льна и других тканей, способных притенить яркое летнее солнце.

Если подразумевается, что на террасе или веранде будут играть дети, то устанавливаются дополнительно качели, стол для настольного тенниса, игровые и спортивные уголки. Здесь же могут расположиться короба для игрушек, несколько полок для журналов и книг.

Популярные стилевые решения для террас и веранд

В данном случае пристройки стараются сделать такими, чтобы поддерживать общий концепт фасада дома и оформления придомовой территории. Для формирования концепта применяют набор базовых элементов, задающих направление дизайнерской идее.

Эко-стиль

Доминируют натуральные материалы в отделке и мебели. Выбирается кирпич, потолки и настил полов обязательно из древесины. Кирпичные столбики-ограждения одна из характерных черт террасы в стиле эко. Также отдают предпочтение текстилю из льна, хлопка, других натуральных тканей.

Стиль средиземноморья

Чтобы его использовать, необязательно иметь дом на берегу реки или водоема. Сочетание белого и синего цветов будут освежать обстановку. Полы и стены – универсальных белых и бежевых оттенков. Как будто выбеленные солнцем и морем древесина, известняк и мрамор. Белая мебель и текстиль в оттенках майолики завершат картину.

Барокко

Стиль роскоши, требующий простора и изысканности. Цвета шоколада, бордо и зелени, в отделке мрамор и паркет. Для барокко характерны плавные линии – никаких острых углов при выборе мебели.

Рустик, Прованс, кантри

Для любителей деревенского направления можно предложить кантри, прованс, рустикальный – стили, переносящие в простую загородную атмосферу. Дерзкий и бойкий кантри, лавандовый Прованс, грубоватый рустик – все они основываются на предпочтении дерева, кованых элементов, деревенской атрибутики и натурального текстиля. Прованс самый нежный из представленных направлений, рустикальный стиль грубоват и брутален. Направление кантри занимает промежуточное положение по динамике в интерьерных решениях.

Модерн, современный

Пара направлений, где красной нитью идут функциональность и практичность обстановки. Современная архитектура идет в сочетании с домашней, уютной атмосферой. Современные дизайны допускают применение не только натуральных отделочных материалов, но и их имитаций.

Важные моменты при самостоятельном строительстве

Прежде чем возводить пристройку, стоит оценить качество грунта и выбрать под конструкцию подходящий фундамент. Продумайте, как будет отводиться вода с открытой площадки. Необходимо определиться с освещением территории в вечернее и ночное время. Терраса и веранда могут закрываться как сплошным навесом, так и с вставками из поликарбоната для естественного освещения. Выбирайте материалы, которые соответствуют вашему климатическому поясу. Помните, что за деревянными конструкциями нужно регулярно ухаживать, чтобы они не утратили эстетические и эксплуатационные характеристики. В этом случае терраса и веранда будут радовать вас и ваших гостей много лет.

Строительство терасс

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРАСЫ

Тщательное планирование и правильный выбор конструкции до начала работы облегчит постройку террасы впоследствии — и у вас будет терраса, удовлетворяющая всем вашим требованиям.

Терраса обеспечивает комфорт для времяпрепровождения на свежем воздухе как в качестве пристройки к дому, так и в виде отдельного сооружения в тихом уголке сада.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ТЕРРАСУ?

Терраса расширяет жилую площадь и обеспечивает место на возвышении, где удобно и приятно посидеть. Она еще и практична, поскольку:

• нейтрализует неудобные склоны

• устраняет проблему сырости или затененности, из-за которой не растет трава

• повышает стоимость вашего дома.

РАЗМЕР

Размер террасы будет зависеть от размеров отводимой на нее площади, предполагаемого использования и, конечно, вашего бюджета. Террасу можно использовать как:

• место для детских игр

• место для развлечений

• место для пикников

• место для отдыха

• мостик или переход

• пристройка к бассейну, минеральному источнику или детской площадке/ песочнице.

Для семьи из четырех-шести человек терраса размером примерно 12 м2 будет достаточно комфортабельной. Здесь поместится стол и стулья, но не барбекю или растения.

МЕСТО

Идеальным местом для террасы считается та сторона дома, где будет солнце. Если это невозможно, то делайте ее там, где будет наиболее удобно для вас. Обратите внимание, куда падает тень при движении солнца в разное время года. При необходимости сделайте экран или крышу для защиты террасы от ветра, дождя или слишком сильного солнца. Следует учитывать также:

• близость к дому, особенно к кухне или общей комнате

• доступ в сад

• открывающиеся виды

• приватность (как собственную, так и ваших соседей).

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО ТЕРРАСАМ

ТИПЫ ТЕРРАС

Есть два основных типа террас: прикрепленные к дому и независимые, или свободно стоящие. Пристроенные террасы можно условно разделить на балкон, крыльцо и патио. Они для прочности крепятся к дому с помощью прогона и обеспечивают легкий доступ в дом и к его удобствам.

Независимая терраса является свободно стоящей самонесущей конструкцией. Вместо прогона у нее есть ряд опорных столбов. Обычно ее делают на некотором расстоянии от дома, но можно поставить и рядом, в том случае, когда вы не хотите подвергать конструкцию дома и его фундамента дополнительной нагрузке от веса террасы. Этот тип террас обычно ставят на кирпичные/ блочные опоры или на столбы, заглубленные в грунт. Можно использовать столбы на опорных скобах, но в этом случае потребуются дополнительные элементы жесткости.

Независимо стоящую террасу можно построить в любом месте вашего участка, для того чтобы иметь красивый вид, лучше использовать неудобный склон или сделать площадку вокруг бассейна. Она может располагаться на уровне земли или быть приподнята, иметь любую форму от строгой геометрической до свободной. Мостики и пешеходные переходы фактически тоже являются террасами независимого типа.

Базовые элементы у всех террас одни и те же независимо оттипа (см. рисунок вверху).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРРАСЫ

Определившись с назначением, размером и местом расположения террасы, выложите пиломатериалы так, чтобы получить полномасштабные очертания будущей террасы. Если нет таких пиломатериалов, воспользуйтесь веревкой или даже садовым шлангом, чтобы сделать этот контур.

Проверьте площадь: поставьте стол, стулья или очаг для барбекю — то есть, то, что будет использоваться на террасе. Удобно ли вам ходить среди этих предметов? Достаточно ли места для комфортного пребывания там? Если нет, то, возможно, придется увеличить площадь или поменять форму. Однако помните, что больше — не всегда лучше. Слишком большая терраса может подавлять внешний вид и дома, и сада. Творчески относитесь к проектированию, но придерживайтесь простоты, поскольку усложнение конструкции затруднит и удорожит строительство. Разноуровневый дизайн может существенно облегчить постройку террасы на крутом склоне, поскольку он уменьшает общую высоту конструкции. Он также помогает террасе вписаться в окружающий сад.

ДОСТУП К ТЕРРАСЕ

Если вы делаете террасу вплотную к дому, то подумайте, как лучше организовать перемещение между террасой и домом. Нарисуйте план комнат, которые «затронет» терраса, а на нем схему движения. Возможно, придется перенести дверь или заменить окно дверью (это следует делать до того, как терраса будет готова). Двойная дверь позволит использовать смежную с террасой комнату как продолжение террасы.

Решите, нужна ли вам лестница с террасы в сад и где ее расположить, чтобы это было удобно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

В дизайне террасы можно использовать камни и деревья. Листопадные деревья дадут летом тень, а зимой будут пропускать свет. Надо только дать деревьям пространство для роста и перемещения под напором ветра.

Положите временные доски настила, которые можно будет убирать с ростом дерева.

Перильные ограждения и даже крышу можно сделать конструктивно объединенными с помостом террасы, если сделать ее опорные столбы соответствующей высоты.

ПОДГОТОВКА ЭСКИЗОВ/ЧЕРТЕЖЕЙ

После выбора конкретной конструкции сделайте несколько эскизов террасы с указанными на них размерами.

Обсудите их в соответствующем органе стройнадзора, прежде чем реализовывать, чтобы соблюсти действующие строительные нормы и правила.

Возможно, придется предъявить более крупномасштабные чертежи (с деталями конструкции) и получить разрешение на строительство.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Материалы для террасы выбирайте тщательно, чтобы она надежно служила долгие годы. Если пиломатериалы и крепеж недостаточно прочные, то терраса может быть просто опасна.

ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ

Древесина, используемая для террасы, будет подвергаться воздействию всех погодно-климатических факторов и должна успешно справляться с этим. Если вы живете в регионе с термитами, то древесина должна противостоять и их воздействию.

Если применить свежесрубленную (сырую) древесину, то она неизбежно даст усадку, покоробится. Основная масса лиственных пород при продаже бывает высушенной не до конца, поскольку полностью высушенную лиственную древесину очень трудно обрабатывать. Однако почти вся антисептически обработанная древесина продается в высушенном виде.

Приобретая материалы для террасы, обращайте внимание на такие дефекты, как коробление и крыловатость (скручивание). Небольшие дефекты этого типа можно выправить или вытянуть при креплении материала в конструкции, но большие дефекты могут сделать материал непригодным к использованию.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Лиственная древесина весьма долговечна и может использоваться как в грунте, так и снаружи. Однако всю древесину, которая будет находиться в непосредственном контакте с грунтом,

рекомендуется обрабатывать соответствующим антисептиком.

Любая древесина, используемая в грунте, нуждается в более высоком уровне защиты, чем та, которая находится над землей. Долговечность древесины обозначается классами 1, 2, 3 или 4, причем класс 1 обладает наиболее высокой долговечностью и стойкостью к насекомым. Древесина, помещенная в грунт, должна иметь класс 1. Древесина класса 4 не должна использоваться для наружных конструкционных элементов, таких как столбы, прогоны, балки/лаги или настилы, если она не имеет антисептической обработки под давлением.

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Наиболее распространенным материалом для террас является хвойная древесина с защитной пропиткой под давлением. В продаже имеется хвойная древесина, уже обработанная антисептиком, в качестве которого используют один из трех основных составов:

• CCA — Сu, Cr, As — медь, хром, мышьяк

• натрий двухромовокислый, сульфат меди

• антисептик на основе органического растворителя

Первые два средства придают древесине зеленоватый оттенок, а третий состав не меняет или почти не меняет ее цвет. Пропитка на основе органического растворителя менее стойкая, и ей требуется защитное покрытие для продления срока службы. Обработанная этим составом древесина не подходит для использования в грунте.

Антисептированная древесина классифицируется по степени опасности от Н1 до Н6 (Н означает hazard — опасность). Защитные составы, которые наносятся кистью, следует применять на всех механически обработанных поверхностях.

Некоторые защитные составы обладают водоотталкивающими свойствами, но обработанная ими древесина все же выцветает со временем и приобретает сребристо-серый оттенок. Масло или пропитка могут противодействовать этому, однако тоже, в свою очередь, требуют некоторого ухода.

Имея дело с обработанной защитным составом древесиной, обязательно принимайте меры предосторожности:

• -Всегда надевайте перчатки.

• Всегда используйте противопылевую маску и очки при машинной обработке, пилении и шлифовании.

• Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.

• Пред едой или питьем вымойте руки и лицо.

■ Рабочую одежду стирайте отдельно. • Ни в коем случае не используйте обработанную антисептиком древесину для отопления или приготовления пищи, особенно на открытом огне.

УЧЕТ НАГРУЗОК

Древесина также классифицируется по параметрам механической прочности, что обозначается буквой 'F'. После 'F' идет число, показывающее допустимую нагрузку на изгиб. Чем выше число, тем больше допустимая нагрузка. Прогоны и лаги обычно должны иметь прочность не менее класса F7, столбы — F11 в случае лиственных пород или F7 и выше, если это хвойная древесина с антисептической древесиной.

ТИПОРАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Типоразмеры пиломатериалов, предложенные здесь, являются только ориентиром. Проконсультируйтесь относительно деталей в местных органах стройнадзора, так как требования в разных регионах могут отличаться.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КРЕПЕЖ)

Любая терраса хороша настолько, насколько хорош использованный в ней крепеж, поэтому применяйте только качественные скобяные изделия, которые выдержат испытание временем без коррозии и порчи.

Большинство крепежных изделий выполнено из мягкой стали с защитными покрытиями, из которых самым распространенным является оцинковка. Крепеж из нержавеющей стали может потребоваться для ситуаций с повышенным риском коррозии, например, для террасы у бассейна с морской водой или террасы, на которую попадают брызги морской воды. Крепеж из латуни и меди также может подойти для некоторых условий в зависимости от использованного антисептика — уточните у продавца.

Болты с шестигранной головкой или болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком соединяют элементы конструкции намного прочнее, чем гвозди. В местах, где доступ есть

Использование качественных пиломатериалов с соответствующими параметрами стойкости и допустимых нагрузок обеспечит прочность и долговечность вашей террасы на долгие годы.

РАЗМЕРЫ СТОЛБОВ ДЛЯ ТЕРРАС

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА**

ПРОЧНОСТЬ

РАЗМЕР СТОЛБА*

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СТОЛБАМИ

1800 мм

3600 мм

F5 без антисепт, обраб.

хвойные породы

100 х 100 мм

3000 мм

2000 мм

125 х 125 мм

4500 мм

3200 мм

F7/F8 с антисепт, обраб.

хвойные породы

диаметр 100 мм

1900 мм

1300 мм

90 х 90 мм/ 125 мм диаметр

2700 мм

1900 мм

150 мм диаметр

4800 мм

3400 мм

F11 или выше

хвойные породы с антисепт, обраб.

70 х 70 мм/ 100 мм диаметр

2400 мм

2400 мм

90 х 90 мм/ 125 мм диаметр

3000 мм

2400 мм

150 мм диаметр

4800 мм

3700 мм

* При использовании обрезной нестроганной древесины округлите размер в сторону увеличения до ближайшего из имеющихся, например, при размере 90x90 мм берите 100x100 мм.

** Максимальная высота замерена от окончательного уровня земли.

РАЗМЕРЫ ОПОРНЫХ БРУСЬЕВ (ОДИН ПРОЛЕТ)

РАЗМЕР ОПОРНОГО БРУСА (мм)

ПРОЧНОСТЬ

ПРОЛЕТ БАЛКИ

МАКС. ПРОЛЕТ БРУСЬЕВ

1800 мм

2400 мм

3000 мм

F7 хвойная древесина с антисепт, обраб.

1800 мм

120 х 70

170х 70

240 х 70

2400 мм

140x70

190 х 70

240 х 70

3000 мм

170 х 70

240 х 70

F8 хвойная древесина с антисепт, обраб.

1800 мм

120 х 70

170 х 70

190 х 70

2400 мм

120 х 70

170 х 70

240 х 70

3000 мм

140 х 70

190 х 70

240 х 70

F11 хвойная древесина с антисепт, обраб.

1800 мм

120 х 70

170 х 70

190 х 70

2400 мм

120 х 70

170 х 70

240 х 70

3000 мм

140x70

170 х 70

240 х 70

3600мм

140x70

190 х 70

240 х 70

только с одной стороны, можно использовать шурупы с головкой под ключ. Шайбы следует класть с обеих сторон обычных болтов и под головку шурупов с головкой под ключ, чтобы они не слишком глубоко вошли в древесину.

Для крепления несущих деревянных деталей к кладке, а также опорных скоб

ОПОРНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ

ПОЛУСКОБЫ

ПОЛНЫЕ СКОБЫ

столбов к основаниям применяют анкеры. Используйте анкеры подходящих размеров: если анкер слишком короткий, то он может держать недостаточно надежно; если слишком тонкий, то может сломаться под нагрузкой.

Собственно настил постоянно подвергается деформациям, когда усыхает и разбухает в зависимости от погодных условий и когда по нему ходят люди. Оцинкованные гвозди с кольцевой или винтовой насечкой подойдут для его крепления лучше всего, поскольку гвозди с гладким стержнем не обладают достаточной удерживающей способностью. Гвозди с гладким стержнем подойдут для каркаса.

Есть специальные самонарезающие шурупы с увеличенной длиной и потайной головкой, но они требуются только в экстремальных условиях.

Хорошо сбитая гвоздями терраса прослужит долгое время.

Другие крепежные изделия, такие как стыковые накладки, скобы для скрепления каркасов и хомуты для соединения балок, сделаны из оцинкованной стали. Есть много разновидностей соединительных элементов, и они используются для самых разных применений.

Опорные скобы, или опоры, для столбов и кронштейны (см. рисунок на предыдущей странице) оцинкованы изготовителем. Если их по какой-то причине пришлось обрезать или сверлить, нанесите защитный слой цинковой грунтовки.

ОЦЕНКА

КОЛИЧЕСТВА

МАТЕРИАЛОВ

Чертежи или эскизы террасы, которые вы сделали для получения разрешения на строительство, вероятно, будут содержать спецификацию и размеры. Эти документы помогут при оценке количеств всех материалов, которые потребуются для террасы. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, так как стоимость древесины достаточно высока.

Для составления перечня всего необходимого вам воспользуйтесь списками материалов и инструментов ниже, вычеркивая или добавляя то, что подходит для вашего конкретного проекта. Это также поможет оценить и стоимость террасы.

ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ

В большинстве случаев продавцы помогут вам заказать правильное количество материала с учетом сорта и особенностей древесины, необходимой для вашего проекта, — просто покажите им ваши эскизы.

Древесина продается в стандартных длинах, начиная, например, с 1,8 м, и с интервалом размеров в 0,3 м.

Продавец может не иметь всех типоразмеров пиломатериалов, тогда надо комбинировать длины, чтобы избежать больших отходов. Так, если вам нужны лаги длиной 1,8 м, а длина

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 450 ММ (В ММ)

ДРЕВЕСИНА БЕЗ АНТИСЕПТИКА

F5

F7

F11

150 х 50 мм

2800 (800)

2900 (800)

3400 (900)

175 х 50 мм

3000 (800)

3600(1000)

3900(1100)

200 х 50 мм

3800(1100)

4000(1100)

4300(1200)

225 х 50 мм

4200(1200)

4300(1200)

250 х 50 мм

4500(1300)

4700(1400)

275 х 50 мм

4900(1400)

5100(1500)

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИКОМ

F5

F7

F11

140 х 45 мм

2600 (700)

2600 (700)

3100 (900)

190 х 45 мм

3500 (900)

3700(1000)

3900 (1100)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 600 ММ (В ММ)

ДРЕВЕСИНА БЕЗ АНТИСЕПТИКА

F5

F7

F11

150x50 мм

2700 (700)

2800 (800)

3100 (900)

175 х 50 мм

3200 (900)

3300(1000)

3600(1000)

200 х 50 мм

3600(1000)

3700(1000)

4000(1100)

225 х 50 мм

3900(1100)

4000(1200)

250 х 50 мм

4200(1200)

4400(1300)

275 х 50 мм

4500(1300)

4700(1400)

300 х 50 мм

4900(1400)

5000(1400)

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИКОМ

F5

F7

F11

140 х 45 мм

2500 (600)

2500 (700)

2900 (900)

190 х 45 мм

3200 (900)

3500(1000)

3600(1000)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОК

ИНСТРУМЕНТЫ

• Строительный угольник

• Отвес

• Стамески

• Пневматический молоток и компрессор*

• Дисковая пила

• Грейферный ямокопатель

• Струбцины/зажимы

или шнековый бур*

• Комбинированный угольник

• Лопата

• Электродрель и сверла

• Гаечные ключи

• Электрорубанок

• Спиртовой уровень

• Землеройное оборудование*

• Шнур разметочный

• Молоток

• Рулетка

• Ножовка по дереву

• Водяной уровень

• Добойник для гвоздей

• Монтажный лом

* При необходимости можно взять напрокат.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

пиломатериалов у продавца начинается с 2,4 м, то в отход пойдет по 600 мм с каждой балки. Однако у продавца может быть подходящий материал длиной 3,6 м, и в этом случае из каждого такого отрезка можно делать по две лаги.

Материалы для настила могут продаваться как квадратными метрами, так и метрами длины. Берите с запасом не менее 10% на резку и пригонку.

ХРАНЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

После доставки пиломатериалов к месту строительства храните их, приподняв над землей, чтобы они не портились от влаги, поднимающейся из грунта. Закройте их также и от дождя. Воздействие влаги может привести к деформации или растрескиванию. Уложите штабель где-то в стороне, так чтобы он не мешал нормальному ходу работ.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(УКАЖИТЕ ТИПОРАЗМЕРЫ)

• Столбы (или стальные столбы, или кирпичи для опор)

• Стационарный прогон

• Опорные брусья балясин

• Лаги

• Настил

• Поручни

• Балясины

• Тетивы лестницы

• Проступи лестницы

• Бордюры террасы

• Подкосы

• Временные связи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАЧАЛО РАБОТ

Перед собственно строительством необходимо подготовить стройплощадку и разметить место.

ПОДГОТОВКА СТРОЙПЛОЩАДКИ

При необходимости выровняйте площадку, хотя высоту столбов можно корректировать в соответствии с неровностью грунта.

ДРЕНАЖ

Если вы строите на глинистом грунте или место сырое, то сделайте дренаж из бутового камня, чтобы отводить воду от конструкции. Он должен иметь выход к поглотительному колодцу или сточной трубе, идущей к улице, и не должен направлять воду на соседний участок.

Для устройства такого дренажа выройте вокруг площадки траншею с небольшим уклоном в сторону сточной трубы или колодца. Глубину траншеи сделайте на 50 мм больше глубины нижней поверхности основания. На дно траншеи насыпьте слой 75 мм из крупного гравия/щебня или галечника. Положите сверху пластиковую дренажную трубу (перфорированная труба из ПВХ) и засыпьте мелким гравием/щебнем. Покройте все геотканью (другое название ландшафтная ткань) и слоем грунта.

УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В идеале, следует удалить слой почвы, чтобы растения не пробивались сквозь террасу.

Можно также накрыть площадку ландшафтной тканью или засыпать слоем гравия толщиной 5 мм. Гравий улучшит дренаж поверхности.

СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОГОН

При постройке прикрепленной террасы сначала сделайте стационарный прогон для привязки каркаса террасы к дому и его фундаменту. Стационарный прогон должен крепиться на соответствующей высоте и быть горизонтальным. Точная высота зависит от способа крепления лаг — сверху прогона или к его боковой поверхности.

РАЗМЕТКА СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

КРЕПЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

НАТЯЖКА ШНУРА ОТ ДОМА

ОКОНЧАНИЕ РАЗМЕТКИ

4. Для удерживания стационарного прогона на нужном месте стены дома используйте временные лодлорки и проверьте горизонтальность.

КРЕПЛЕНИЕ

СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

1. Определите высоту верхнего края стационарного прогона. Сделайте поправку на толщину настила (обычно 22 мм) и высоту лаг, если они входят в конструкцию. Настил должен находиться на 25 мм ниже любого порога, чтобы вода от осадков не попадала в дом. С помощью спиртового уровня и линейки или водяного уровня и меленого шнура разметьте на стене дома линию верха прогона.

2. Если дом имеет дощатую обшивку внакрой, снимите одну-две доски, чтобы обеспечить ровную поверхность для стационарного прогона. Отлив поместите непосредственно над прогоном, чтобы вода не проникала внутрь дома, а сзади прогона положите деревянную проставку, чтобы лаги лежали на всей ширине стационарного прогона.

3. Крепите стационарный прогон шурупами с головкой под ключ к каркасу здания или болтами к опорному брусу (нижней обвязке) или лагам дома. Просверлите в прогоне отверстия под шурупы непосредственно под каждой второй лагой террасы.

4. Приложите стационарный прогон к его месту на стене дома и убедитесь, что он горизонтален. Карандашом через просверленные отверстия разметьте их на стене. Возможно, потребуется помощь ассистента или подпорки, чтобы держать деталь, так как точность очень важна. Привинтите шурупами или болтами.

РАЗМЕТКА

ПРИКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРАСЫ

5. Вбейте (не до конца) гвоздь в верхнюю сторону одного из концов стационарного прогона. Привяжите к гвоздю шнур и натяните его перпендикулярно стене дома, положив на землю строительный угольник для направления шнура. По крайней мере одно плечо угольника должно быть горизонтальным. Это даст вам примерную линию для установки обноски. Отмерьте по этой линии на 600 мм дальше расположения столбов.

6. Сделайте обноску из заостренных кольев и перекладины длиной 600 мм (см. рисунок на предыдущей странице). Колья должны быть достаточно прочны, чтобы выдержать натяжку шнура. Если терраса слишком высока для обноски, прикрепите к стене на период разметки временную замену стационарного прогона (рейку). Она должна быть примерно на высоте 300 мм от уровня земли, горизонтальной и параллельной прогону. Верх обноски расположите в одном уровне с прогоном. Снимите временный шнур.

7. С помощью метода «3—4—5» натяните шнур от угла стационарного прогона точно перпендикулярно стене. Закрепите шнур в этом положении на обноске. Повторите с другого конца прогона.

8. Установите обноски параллельно каждому шнуру и на расстоянии 600 мм снаружи от них. Разметьте положение шнура разметки линии столбов, отмерив вдоль шнуров нужное расстояние от дома. Натяните поперек третий шнур и привяжите их к внешним обноскам.

9. Убедитесь, что шнуры параллельны и их уклон одинаков, и замерьте диагонали. Если они равны, значит разметка прямоугольна. При необходимости подправьте. Привяжите шнур к маленькому гвоздю в верхушке обноски; снова проверьте.

РАЗМЕТКА

НЕЗАВИСИМОЙ

ТЕРРАСЫ

У независимой, или свободно стоящей, террасы есть еще один ряд столбов и еще один опорный брус (прогон) вместо стационарного прогона. Вбейте колья в углах высокой стороны участка. С помощью шнура и спиртового уровня выровняйте их в горизонтальной плоскости. Другие стороны размечайте, как у прикрепленной террасы, используя вместо стационарного прогона горизонтальный шнур.

ОСНОВАНИЯ И СТОЛБЫ

Основания и столбы обеспечивают опору всей террасе. Основания должны располагаться с правильно выбранным интервалом для обеспечения стабильности конструкции, а столбы быть достаточно прочными для веса террасы.

ОСНОВАНИЯ

Основание (обычно из бетона) заглубляется в грунт для обеспечения стабильности конструкции террасы. Основание должно опираться на твердый грунт, способный надежно выдерживать нагрузку без каких-либо подвижек. В зависимости от типа грунта на вашем участке размер оснований может варьироваться (проконсультируйтесь в соответствующей организации).

Если столбы деревянные, то высота бетонного основания не имеет значения, хотя верхушка должна быть примерно на 50 мм выше уровня грунта, поверхность которого делается с уклоном от основания, чтобы вокруг столба не скапливалась вода. Если деревянный столб будет забетонирован в основание, то на дно ямы следует уложить дренажный слой толщиной 75 мм из крупного (диаметром примерно 20 мм) гравия/щебня.

Если терраса будет стоять на кирпичных опорах, то основание обычно кончается ниже поверхности земли. Точная высота зависит от опоры в виде кирпичного столба, который должен состоять из целого числа рядов кирпичей и заканчиваться непосредственно под опорным брусом террасы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

1. Разметьте участок. Несмываемым фломастером разметьте на шнуре место каждого столба. Интервал между столбами будет зависеть от сечения, размера и сорта древесины, которая используется для опорного бруса (см. таблицу). Стандартное расстояние составляет 1,8 м, хотя оно может достигать 3,6 м. С помощью отвеса или спиртового уровня перенесите эту разметку на грунт. Это будут метки середины передней линии столбов. Колышками пометьте эти места и снимите шнур.

2. Определите размер оснований (см. таблицу).

Металлическая скоба держит деревянный столб в приподнятом состоянии, что защищает древесину от гнили и воздействия насекомых.

Легкий, воздушный вид этой высокой террасы получен за счет продолжения опорных столбов вверх для поддержки крыши.

3. Низ основания должен лежать на стабильном грунте, поэтому надо удалить все корни деревьев. Снимите верхний слой земли садовой лопатой и с помощью грейферного ямокопателя выройте ямы под основания. Держа ручки вместе, несколько раз воткните штыки ямокопателя в грунт, чтобы разрыхлить его. Разведите ручки, захватывая грунт, поднимите инструмент и высыпьте грунт так, чтобы он не ссыпался назад в яму. (Если надо делать много оснований, можно взять напрокат механизированный бур, но обязательно получите в прокатной компании подробные инструкции по его эксплуатации.)

4. Сделайте опалубку — деревянную коробку высотой 100 мм, — положите

КОПКА

МЯГКОГО ГРУНТА

Если у вас рыхлый песчаный грунт, который осыпается при копке ямы, то обрежьте верх и низ у цилиндрического контейнера емкостью 23 л. Получившийся цилиндр поместите сверху места будущей ямы и копайте сквозь него, вталкивая цилиндр в яму по мере работы. Этот цилиндр может также использоваться в качестве опалубки при заливке бетона для основания.

Для того чтобы рыхлый грунт не осыпался в отрываемую яму, воспользуйтесь полым цилиндром и копайте сквозь него

ее поверх ямы, отцентрировав положение столба. Внутреннюю поверхность опалубки немного смажьте маслом, чтобы было легче снять ее после затвердевания бетона.

5. Бетонная смесь не должна быть слишком сырой. Консистенция должна быть достаточно жидкой, чтобы заливаться, и достаточно густой, чтобы удерживать столбы или опорные скобы до затвердевания бетона. Залейте бетонную смесь в опалубку и утрамбуйте обрезком пиломатериала, чтобы удалить воздушные полости, в которых будет скапливаться влага и вызывать гниение или ржавление столба.

СТОЛБЫ И ОПОРЫ

Как правило, террасы ставят на деревянных, металлических или кирпичных столбах (опорах). Наиболее распространены деревянные или стальные столбы с круглым или квадратным сечением. Стальные столбы бетонируют в основание, а деревянные можно поставить с помощью опорных скоб (хомутов). Столбы могут идти выше

ОПОРНАЯ СКОБА, ЗАБЕТОНИРОВАННАЯ В ОСНОВАНИЕ

настила и являться опорой для перил и даже крыши (навеса).

Деревянные столбы должны иметь класс прочности F8, если они из лиственных пород, и не менее F7, если это хвойная древесина с антисептической обработкой. Для выбора подходящих размеров см. таблицу. Если деревянные столбы будут находиться в грунте, то берите сорта с обработкой Н4 или Н5 (проконсультируйтесь в местном органе стройнадзора для уточнения ситуации в вашем регионе). Столб располагайте обрезанным (если будете резать) концом вверх, так чтобы в грунте были поверхности, полностью обработанные производителем или поставщиком. Вы тоже можете нанести защитное средство с помощью кисти, но оно не так глубоко проникает в древесину, как при обработке под давлением.

Каменные столбы, или опоры, обычно делают из кирпичей или армированного бетона, залитого в трубчатую опалубку. Для местности с сильными ветрами в опору необходимо вставить анкер для кладки, который бетонируется в основание при заливке бетона.

Для получения точной высоты под опорный брус можно при необходимости поместить кусок листа фибробетона на верхушку опоры. Внешняя поверхность опоры должна совпадать с раз-

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАС*

ПЛОЩАДЬ НА КАЖДЫЙ СТОЛБ**

МИНИМ. РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ

5 кв.м

300 х 300 мм; глубина 600 мм

10 кв.м

600 х 600 мм; глубина 600 мм

15 KB.M

600 х 600 мм; глубина 600 мм

20 кв.м

750 х 750 мм; глубина 600 мм

* Подходит для террас высотой до 3,6 м над уровнем земли при минимуме несущей способности грунтов 150 кПа, таких как камень, песчаник или гравий средней плотности или умеренно жесткая глина.

** Можно подсчитать умножением длины пролета опорного бруса на длину пролета лаги.

меточным шнуром. Поверх каждой опоры сделайте гидроизоляционный слой, а там, где термиты представляют проблему, и специальный защитный экран. Кирпичные опоры и основания должны соответствовать местным строительным нормам и правилам.

Для узкой прикрепленной террасы со стационарным прогоном требуется только один ряд столбов и один опорный брус. Для независимой террасы вам понадобится как минимум два опорных бруса и два ряда столбов. При строительстве террасы большого размера придется делать дополнительные опорные брусья и ряды столбов.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

1. Если опорные скобы будут бетонироваться, устанавливайте их в незастывший бетон, выровняв по шнуру разметки. Выравненность проверяйте по спиртовому уровню. В качестве альтернативы можно забетонировать сам столб — из древесины с антисептической обработкой или из металла. Их, вероятно, придется закрепить подпорками на время заливки и схватывания бетона. Они должны быть абсолютно вертикальны и выровнены по разметке, поскольку после застывания бетона исправить положение будет-

СОВЕТ

Уточните в соответствующих местных органах места прохождения водопроводных труб, телефонных линий и электрических кабелей. При их повреждении вы можете не только быть оштрафованы, но и подвергнуть опасности человеческую жизнь.

1. Установите скобу в незастывший бетон, так чтобы она была выровнена по шнуру. Проверяйте по спиртовому уровню.

2. Поставьте столб на скобу, выровняв его ло шнуру. Временно закрепите столб гвоздем или шурупом.

очень сложно. Обрезать по высоте деревянные столбы можно и после схватывания бетона. Стальные столбы должны устанавливаться с точной высотой, так как после затвердевания бетона обрезать их будет весьма затруднительно. Разметочный шнур должен совпадать с положением нижней кромки опорного бруса или паза для него в соединении. Выдержите бетон примерно неделю, перед тем как продолжать работы. 2. Если вы используете привертные опорные скобы, закрепите их на местах с помощью болтов. Возьмите один столб и установите его в скобу, выровняв по разметочному шнуру. Он должен быть немного выше окончательного варианта, чтобы позволить пригонку и выравнивание. Временно закрепите столб одним гвоздем или шурупом через отверстие в скобе. Это зафиксирует низ столба, оставив его верхушку подвижной. По спиртовому уровню проверьте вертикальность в обеих плоскостях и временно закрепите столб. Повторите для столба на противоположном конце и всех промежуточных столбов. Проверьте и перепроверьте вертикальность и выравненность столбов и при необходимости подправьте.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАРКАС

Терраса представляет собой простую конструкцию, аналогичную полу дома. Опорные брусья опираются на столбы, а лаги на опорные брусья, что и образует горизонтальный каркас террасы.

МАТЕРИАЛЫ

Опорные брусья и лаги обычно имеют долговечность по классу 2 или лучше и делаются из пиломатериалов с антисептической обработкой НЗ. Их прочность должна быть не менее F7. Подходящие размеры см. выше.

ОПОРНЫЕ БРУСЬЯ

Опорные брусья идут от столба к столбу. У прикрепленной террасы доски настила и опорные брусья направлены обычно параллельно стене дома и стационарному прогону, однако если вы хотите, чтобы доски настила шли перпендикулярно дому, то можете прикрепить опорные брусья к верху стационарного прогона под углом 90° к стене дома.

Опорные брусья могут крепиться к столбам различными способами:

• Их можно врезать в столбы под линией разметки верха террасы .

• Их можно положить поверх столбов и закрепить гвоздями под углом или, лучше, стальными соединительными накладками.

• Их можно крепить болтами непосредственно к боковой поверхности столба.

При желании можно использовать сдвоенные опорные брусья по одному с каждой стороны столба с распорками из массива между ними. В таких случаях можно задействовать более короткие деревянные детали, но следите за тем, чтобы верхние кромки обоих брусьев были выровненными по уровню и горизонтальными, иначе они не будут держать лаги должным образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ОПОРНОГО БРУСА

Будьте максимально точны в определении высоты опорного бруса, чтобы не получить неровную, искривленную или наклонную террасу. Еще раз проверьте вертикальность и выравненность столбов и отметьте на каждом столбе уро-

Здесь концы балок покрашены в цвет опорных брусьев и каркаса, что создает декоративный «клетчатый» эффект.

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОГО БРУСА

вень верха стационарного прогона. Для широких террас используйте водяной уровень, но для узких террас можно воспользоваться линейкой и спиртовым уровнем. Положите спиртовой уровень в центр линейки. Один конец линейки положите поверх стационарного прогона, а второй поднимайте и опускайте, пока уровень не покажет горизонталь. Пометьте на столбе положение нижней кромки линейки. • Если лаги должны крепиться сверху стационарного прогона и опорного бруса, то эта метка будет представлять верх опорного бруса. Перенесите метку на все угловые столбы. Туго натяните шнур от каждого углового столба и отметьте высоту опорного

бруса на каждом промежуточном столбе.

• Если лаги будут крепиться на высоте стационарного прогона, но поверх опорного бруса, то опорный брус должен располагаться ниже. Отложите высоту лаг вниз от первоначальной метки и сделайте новую метку. Перенесите эту метку на все столбы тем же способом.

Если опорные брусья недостаточно длинные, то соединять их следует непосредственно сверху столбов, а в случае сдвоенных опорных брусьев выполняйте сращивание вразбежку на соседних столбах. Для повышения прочности делайте соединения на ус.

4. Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб, нанесите защитное средство и закрепите болтами.

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНЫХ БРУСЬЕВ

1. Если столбы крепятся на опорных скобах, пронумеруйте каждый столб и соответствующую ему скобу (высота столбов может отличаться). На той стороне столба, где будет крепиться опорный брус, поставьте крестик. Снимите столбы со скоб и кладите каждый столб на козлы, чтобы с ними было легко работать.

2. Опорные брусья врезаются в столбы под линией разметки уровня. От линии на каждом столбе отмерьте вниз высоту опорного бруса. Проведите линии на лицевой и обеих боковых сторонах. Разметьте глубину выреза: она обычно равна толщине опорного бруса или не более двух третей толщины столба. Сделайте вырезы электропилой. Подчистите стамеской и проверьте пригонку деталей.

3.Снова поставьте столбы на свои места и проверьте их выравненность и вертикальность. Зафиксируйте подпорками. Прикрепите к опорным скобам болтами 10 мм.

4. Положите опорный брус на место. Выровняйте его по горизонтали и зафиксируйте струбциной. Крепите оцинкованными болтами с полукруглой головкой и квадратным подголовком (желательно по два на столб). Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб.

Сверло может оказаться недостаточно длинным, поэтому снимите брус и продолжайте сверлить так, чтобы отверстия были сквозными. На поверхности отверстий нанесите слой защитного средства. Верните опорный брус на место и закрепите его болтами.

СОВЕТ

Креозот является прекрасным репеллентом от насекомых и используется на нижних поверхностях террас или на нижней части столбов, которая заглубляется в грунт. При использовании этого вещества будьте осторожны. Строго следуйте инструкциям изготовителя.

ЛАГИ

Лаги укладывают вдоль ширины террасы и крепятся к опорному брусу и стационарному прогону или к двум опорным брусьям одним из нескольких способов:

• Лаги могут лежать сверху опорных брусьев и крепиться гвоздями под углом или соединительными скобами.

• Лаги могут примыкать к сторонам опорных брусьев и стационарных прогонов. Для прочности используйте хомуты для крепления балок.

• Лаги могут примыкать к стороне стационарного прогона и лежать сверху опорных брусьев.

Могут применяться и другие соединительные элементы для крепления рамных конструкций. Если вы используете хомуты для балок, то стационарный прогон, опорный брус и лага должны иметь сечение одного размера.

Лаги могут заканчиваться на внешнем опорном брусе или выходить за его пределы. Их свес добавляет привлекательности внешнему виду, поскольку столбы уйдут в глубь конструкции и будут менее заметны, особенно если их прикрыть растительностью. Свес не должен превышать четверти пролета лаг.

Лаги обычно укладываются перпендикулярно опорным брусьям, но это может варьировать, например, если вы настилаете доски помоста каким-либо узором .

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ

1. Разметьте интервалы между всеми лагами на верхней кромке стационарного прогона и опорного бруса, откладывая размеры на обоих от одного и

Этот опорный брус врезан в столбы, которые проходят вышей служат опорами перил.

КРЕПЛЕНИЕ К КРУГЛОМУ СТОЛБУ

1. Для врезки опорного бруса в круглый столб сначала замерьте от передней кромки толщину бруса. Затем, отмеряя спереди, разметьте этот размер на верхнем торце всех столбов. Натянутый поверх торцов ряда столбов шнур будет представлять тыльный край выреза.

1. Отмерьте толщину опорного бруса от передней кромки и натяните шнур вдоль ряда столбов.

2. Проведите с каждой стороны столба вертикальную линию, равную высоте опорного бруса. С помощью прямоугольного куска картона разметьте линию вокруг столба.

3. Сделайте пропил ручной ножовкой (по соображениям осторожности) и выберите отход стамеской.

2. С помощью прямоугольного куска картона разметьте нижнюю линию выреза вокруг столба.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ

того же края. Это обеспечит параллельность лаг, даже если интервалы будут неравными. Рекомендованный максимальный интервал не всегда точно подойдет размерам вашей террасы, поэтому вы можете рассчитать интервалы так, чтобы они все были одинаковы, или скорректировать только два крайних. Ни в коем случае не превышайте рекомендуемые максимальные интервалы.

2. Продолжите разметку интервалов на лицевую сторону стационарного прогона и пометьте крестиком положение лаги. Оцинкованными гвоздями 30x2,8 мм с широкой шляпкой или гвоздями, рекомендованными изготовителем, прикрепите одну сторону хомута к опорному брусу или стационарному прогону, расположив его так, чтобы верхние кромки лаги и бруса/прогона были на одном уровне. Обрезок материала лаги поможет разметить правильное положение (им оперировать легче, чем целой лагой).

3. У двух внешних лаг сделайте прямоугольными те торцы, которые соединяются со стационарным прогоном. Пока не обрезайте лаги по окончательной длине, если они не должны встать в промежуток между прогоном и брусом. Если они будут лежать сверху бруса, то обрезаются позднее. Нанесите защитное средство и поместите лагу в хомут. Прикрепите второй край хомута к прогону, а затем к лаге. Если лага лежит сверху прогона, оставьте зазор 10 мм между ее концом и стеной.

4. Убедитесь, что столбы сохраняют вертикальность и выравненность. Прибейте второй конец лаги одним гвоздем 75x3,5 мм под углом к верху опорного бруса или временно прикрепите хомут.

3. Прикрепите одну сторону хомута для балок к стационарному прогону, сделайте конец лаги прямоугольным и закрепите вторую сторону хомута.

S. Сделайте временные связи для сохранения прямоугольности конструкции и окончательно закрепите лаги.

5. Замерьте диагонали для проверки прямоугольности конструкции и при необходимости подправьте. Возможно, потребуются временные связи жесткости для сохранения прямоугольности. После получения нужного результата окончательно закрепите крайние и все остальные лаги, располагая их выпуклостями древесины (если они есть) вверх.

6. Если лаги должны иметь свес, разметьте на крайних балках требуемое расстояние и натяните между ними шнур. На боках лаг начертите вертикальные линии в соответствии с положением шнура и обрежьте лаги по длине.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТРОЙКИ КАРКАСА

7. При желании прикрепите к концам лаг бордюрную доску, которая придаст строению более аккуратный вид. Если к бордюрной доске будут крепиться перила, то она должна быть закреплена достаточно надежно.

8. Установите все подкосы (см. вставку на следующей странице). После окончательного их закрепления можно убрать временные крепления, сделанные для фиксации прямоугольности и выравненное конструкции.

подкосы

Террасе, надежно прикрепленной к дому, особенно на углу, потребуется только минимальное закрепление связями жесткости, если вообще потребуется. Терраса выше 1200 мм должна иметь хотя бы одну пару противоположно направленных подкосов. При высоте более 1800 мм и ширине более 2000 мм требуется по паре противоположно

направленных подкосов в обеих плоскостях (т.е. по длине и по ширине). Все террасы в местности с сильными ветрами и независимые террасы требуют обязательного закрепления подкосами.

В большинстве ситуаций достаточно простых подкосов сечением 100x50 мм, установленных под углом 45° между столбом и

опорным брусом и закрепленных болтами. Угол подкоса может меняться до 5°, но нижний конец подкоса нельзя крепить ниже половины высоты столба.

Независимым террасам больше стабильности придадут перекрестные подкосы от верха одного столба к низу другого.

НАСТИЛ ПОЛА ТЕРРАСЫ

Пол террасы является той частью террасы, которая более всех находится на виду, поэтому выбор древесины для него и аккуратное крепление настила будет одним из важнейших этапов строительства террасы.

ДОСКИ НАСТИЛА

Доски настила крепятся поверх лаг параллельно опорным брусьям. Между ними должны быть небольшие промежутки для пропуска воды от осадков.

Половые доски для террасы могут продаваться в различных размерах, и два самых распространенных вида делаются машинным способом из обрезного пиломатериала 100x25 мм и 75x25 мм. Они подходят для интервалов между лагами в 450 мм. Можно заказать и другие размеры.

Настил подвергается воздействию окружающей среды и ходьбы по нему, и поэтому должен быть сделан из качественной древесины. Используйте или высушенные лиственные породы с долговечностью класса 2, или обработанную антисептиком хвойную древесину класса НЗ или выше. У досок настила не должно быть структурных дефектов, особенно таких, как трещины и сучки. Покоробленные доски следует укладывать выпуклостью вниз, чтобы не спотыкаться о выступающие участки.

Поставщики предлагают различные виды половых досок, варьирующиеся по долговечности, сорту, типоразмерам и, конечно, цене. Доски могут продаваться квадратными и линейными метрами; берите с запасом 10% на отходы.

Желобчатые или «нескользкие» доски подойдут лучше всего, поскольку они имеют привлекательный внешний вид и маскируют зазоры между досками. Их настоятельно рекомендуется использовать около бассейнов.

У самого распространенного профиля таких досок верхние кромки скруглены, что снижает возможность отщепления тонких щепок, создает более удобную для ходьбы поверхность и лучше принимает отделочные материалы.

УЗОРЫ НАСТИЛА

Настил обычно укладывается параллельно стене дома, но укладка досок под разными углами создаст более интересный эффект. Это потребует больше времени и затрат, но результат будет того стоить.

Если вы делаете узорный настил, то расположение и направление лаг придется переработать под узор укладки. Для обеспечения прочной поверхности в местах соединения участков настила

Доски настила должны надежно крепиться и располагаться с соответствующим интервалом, чтобы обеспечить безопасный и удобный для ходьбы пол террасы.

используйте сдвоенные лаги. Интервал между лагами следует рассчитывать в направлении укладки досок настила, а не в направлении, перпендикулярном лагам.

УКЛАДКА НАСТИЛА

1. Обеспечьте выровненность верхних кромок всех лаг и выберите все слишком сильно выступающие выпуклости. Проверьте каркас длинной линейкой и подровняйте выпуклости электрорубанком.

2. В качестве стартовой доски выберите самую прямую половую доску, и она будет определять положение всех остальных. Пусть доска будет длиннее окончательного размера (она будет обрезана позднее). Настил будет выглядеть лучше, если сделать свес 10—25 мм на всех наружных краях (см. рис. на с. 350). Для определе-

СОВЕТ

Если в качестве шаблона ширины зазора будете использовать гвоздь, то пробейте им тонкий деревянный брусок, чтобы гвоздь не провалился в щель между досками. Используйте одновременно три такие дистанционные проставки: две на концах и одну в том месте, где работаете.

1. Проверьте каркас длинной линейкой и электрорубанком сровняйте выпуклости верхних кромок лаг.

ния места укладки стартовой доски вычтите размер свеса из ширины доски. Например, доска шириной 66 мм со свесом в 10 мм будет иметь стартовую ширину 56 мм. Отмерьте 56 мм от наружной кромки на обоих концах террасы, натяните шнур и отщелкните меловую линию между этими двумя точками. Это будет разметка для начала укладки.

3. Закрепите стартовую доску по линии разметки. Прибивайте гвоздями с винтовой насечкой , следуя от одного конца к другому и выправляя доску по мере продвижения. Забивайте по два гвоздя на лагу и утапливайте шляпки ниже поверхности.

• Если имеются опорные столбы для поручней, возможно, придется крепить стартовую доску дальше от кромки, чтобы не загораживать столбы. Настил вокруг столбов можно выкроить и уложить позже.

• На концах досок просверлите направляющие отверстия, чтобы не расколоть доски. Отверстия делайте чуть меньше диаметра гвоздей. Возможно, придется просверлить отверстия и в других местах, если древесина слишком сухая и может растрескаться.

ПРОЛЕТЫ НАСТИЛА1

ТОЛЩИНА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЛАГАМИ

Лиственная древесина

19 мм

500 мм

25 мм

650 мм

Хвойная древесина с антисептической обработкой

22 мм

450 мм

УЗОРЫ НАСТИЛА

4. Используйте гвоздь в качестве дистанционной проставки и забивайте в каждую лагу по два гвоздя под небольшим углом. Добейте шляпки ниже поверхности.

• Для экономии времени можно использовать пневматический молоток. Гвозди должны быть пригодными для использования с пневматическим молотком.

4. Для обеспечения рабочей платформы держите на лагах по несколько досок.

Положите рядом со стартовой доской следующую, причем больше, чем окончательная ее длина, — она будет обрезана позже. Оставьте между досками небольшой (1—4 мм) промежуток для того, чтобы через них сливалась вода и падал песок, земля и т.п. (Такой зазор может показаться маленьким, но древесина со временем ссыхается.) Для обеспечения равномерных зазоров в качестве дистанционной проставки можно использовать гвоздь. Ставьте этот «шаблон» на конце и в том месте, где доска прибивается к лаге. Прибивайте доски так же, как и стартовую доску.

5. По ходу работы выправляйте искривленные доски настила: • Если доска изгибается внутрь террасы, то прибивайте доску к лагам с

интервалом, выставляемым по проставке, а в месте изгиба, действуя воткнутой в лагу стамеской как рычагом, придвиньте доску вплотную к проставке. Прибейте доску. Продолжайте от лаги к лаге. Взгляните вдоль доски, чтобы проверить прямоту.

• Если доска изгибается наружу, закрепите оба конца с правильным интервалом и поместите проставку в середине изгиба. Используйте стамеску, чтобы сместить доску, и прибейте ее. Повторите с обеих сторон каждой лаги. Посмотрите вдоль доски, чтобы убедиться в прямолинейности, и продолжайте процесс.

6. Регулярно проверяйте параллельность, особенно с учетом остающихся интервалов. Измеряйте на каждом конце и в середине. Если параллельность нарушена, скорректируйте зазоры у нескольких следующих досок и снова проверьте. Чтобы в конце не оказалось перекошенных досок и интервалов, тщательно проверяйте размеры на последних 900-1000 мм и понемногу регулируйте остающиеся зазоры.

7. Соединения (сращивание) соседних досок делайте вразбежку на разных лагах и по возможности на сдвоенных лагах. Для плотного стыка один из тор-

ПОЛОЖЕНИЕ СТАРТОВОЙ ДОСКИ

УКЛАДКА НАСТИЛА

цов можно сделать немного со скосом вниз и к середине доски.

ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ НАСТИЛА

8. Разметьте свес на краях настила метками на первой и последней досках. Замерьте расстояние от диска электропилы до внешней кромки опорной платы. Отметьте это расстояние от края свеса и закрепите линейку (прямую рейку) в качестве направляющей для пилы. Посмотрите вдоль направляющей и при необходимости выпрямите, забив гвозди через равные интервалы. В качестве альтернативы можно отщелкнуть меловую линию между двумя точками свеса и пилить вдоль этой линии, однако это потребует большей точности в работе дисковой электропилой.

9. Прижимая пилу к направляющей, обрежьте свес. Скруглите опиленные кромки ручным рубанком или фрезером. При необходимости прошлифуйте доски.

8. Подровняйте края настила с помощью дисковой пилы и рейки, прибитой к настилу в качестве направляющей.

СОВЕТ

Перед прибиванием досок нанесите слой антисептика или морилки. Также неплохо нанести слой на верхние кромки лаг и другие труднодоступные поверхности.

ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАС

Как прикрепленным, так и независимым террасам в большинстве случаев требуется лестница для выхода в сад и, возможно, межуровневая лестница. Обычно вполне достаточно простой открытой лестницы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАСЫ

Лестница для террасы не должна быть слишком замысловатой, поскольку мелкие детали могут накапливать влагу и стать причиной гнили. Для того чтобы приподнять тетивы от грунта и защитить от влаги, сделайте под ними бетонную подушку.

Удобной шириной лестницы считается примерно 900 мм, и она не должна быть менее 760 мм. Если ширина больше 900 мм, то потребуется средняя опора для поддержки лестницы.

Верхние концы тетив можно крепить одним из двух способов (см. с. 353):

• вырезать крюк — выступ — на конце тетивы, который ляжет на лагу или настил

• обрезать конец так, чтобы он упирался в пласть лаги, и закрепить его ригелем или угловыми крепежными скобами.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦЫ

• Тетивы или косоуры. (К тетивам ступени/проступи крепятся сбоку, к косоурам — сверху.) Это основные опорные элементы лестницы. Они расположены по одному на каждом краю и идут от настила к земле. Проступи/ступени крепятся к ним. Опоры могут иметь зубчатую форму верхней кромки (косоуры) или прямую. Пиломатериалы для них должны быть максимально ровными и не иметь дефектов.

• Проступи. Проступи — это ступени. Для создания горизонтальной поверхности для ходьбы они прикрепляются к тетивам/косоурам с обеих сторон либо сверху зубчатого косоура, либо к бокам тетив. Они могут быть врезаны в пласти тетив или крепиться к ним с помощью деревянных соединительных брусков или стальных кронштейнов (см. с. 354). Лучше делать проступи из двух

Лестница необходима для облегчения выхода с террасы в сад, если, конечно, терраса не расположена на уровне земли.

ТЕРМИНЫ ПОЛЕСТНИЦАМ

РАСЧЕТ СТУПЕНЕЙ

положенных рядом, чем из одной широкой, так как широкие пиломатериалы больше подвержены короблению под воздействием погодных условий. Спереди проступи может быть свес. «Чистая» ширина проступи — это ее ширина без свеса.

• Высота ступени. Это расстояние между верхом одной ступени и верхом следующей ступени (другие названия — подъем ступени, шаг лестницы). Внутренние лестницы могут иметь подступенок — вертикальную доску между проступями, но на наружных лестницах он не так распространен. Общая высота лестницы равна сумме высот всех ступеней.

В строительных нормах и правилах оговариваются параметры удобных и безопасных лестниц. Перед постройкой вашей лестницы посмотрите эту документацию или проконсультируйтесь в соответствующем строительном или контролирующем органе местной власти. К таким нормативам могут относиться:

• Высота всех ступеней должна быть одинаковой и укладываться в пределы от 190 до 115 мм.

• Ширина проступи должна быть от 240 до 355 мм.

• Соотношение между глубиной (шириной) и высотой ступени должна соответствовать выражению: 2R + G = от 550 до 700 мм (где R = высота ступени, G = глубина ступени).

Нормативы также устанавливают, что лестница высотой более 1 м или с количеством подъемов ступеней более 5 должна иметь перила высотой не менее 865 мм.

ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТЫ

1. Для определения высоты и глубины ступени замерьте расстояние от верха настила террасы до земли. Обязательно замеряйте строго по вертикали, без наклона. Например, это расстояние составляет 1200 мм.

2. Разделите эту величину на 175 мм (средняя высота ступени) и округлите результат до ближайшего целого числа,

например, 1200:175 = 6,86, или 7 степеней. Теперь поделите 1200 на 7 и получите окончательную высоту ступени (171 мм).

3. Для проверки приемлемости рассчитанной высоты ступени выберите глубину ступени (средний размер составляет 275 мм) и убедитесь, что все параметры соответствуют формуле 2R + G, то есть (2 х 171) +275 = 617 мм.

РАЗМЕТКА ЛЕСТНИЦЫ

4. Проступей на одну меньше, чем высот ступеней (верх настила не считается проступью, или ступенью). Поэтому в нашем примере проступей будет 6. Общая горизонтальная длина лестницы составит 6 х 275 = 1650 мм.

5. Длина тетивы представляет собой длину гипотенузы в прямоугольном треугольнике, где катетами являются горизонтальная длина лестницы и высота

лестницы. Эти величины объединяет формула а2 + Ь2 = с2, где а — горизонтальная длина лестницы, b — ее высота и с — длина тетивы. В нашем примере 16502 + 12002 = длина в квадрате (2040,2212). Таким образом, длина тетивы округляется до 2040 мм.

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ

6. Разметьте нижнюю бетонную площадку. Ее положение определите, отмерив от стороны террасы горизонтальную длину лестницы (например, 1650 мм). Площадка должна быть немного ближе к террасе (примерно на 300 мм), чтобы тетивы ровно опирались на площадку. Она должна быть немного шире тетив, выступать перед ними (чтобы можно было наступать на площадку) и быть заглублена примерно на 100 мм.

7. Выкопайте яму и придайте ей соответствующую форму для бетона. Залейте бетоном и выдержите не менее 48 часов. Оцинкованные уголковые профили для крепления тетив можно сразу забетонировать или прикрепить болтами позднее.

8. По длинной линейке и спиртовому уровню определите новую высоту лестницы от верха площадки. Разделив эту высоту на количество ступеней (7), вы получите окончательную высоту ступени.

РАЗМЕТКА ЛЕСТНИЦЫ

9. Выберите желаемый тип лестницы и вырежьте из фанеры или толстого картона шаблон ступени, представляющий одну проступь (глубину ступени) и одну высоту ступени.

10. Сделайте две тетивы из досок 300x50 мм, обрезав их длиннее расчета, с тем чтобы сделать припуск на вертикальные срезы и крюки сверху и горизонтальное основание снизу (рис. вверху слева). Положите две тетивы рядом. Разметьте граничную линию проступей параллельно верхней кромке (этого не требуется, если вместо тетивы будет зубчатый косоур).

СПОСОБЫ ПОСТРОЙКИ ЛЕСТНИЦ

11. Начните на расстоянии 50 мм от одного из концов тетивы и обводите шаблон, смещая его по граничной линии для каждой ступени. Переверните шаблон и повторите для другой тетивы. Разметьте толщину проступей.

12. Вырежьте в тетивах пазы для проступей с помощью электропилы или фрезера и зачистите их стамеской. В качестве альтернативы можно прикрепить к внутренним поверхностям тетив уголки или соединительные опорные

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и уголку снизу.

бруски или сделать из тетив косоуры, придав верхним кромкам зубчатую форму под ступени.

13. Обрежьте конец тетивы, как требуется, проследив, чтобы получилась пара (для правой и левой стороны лестницы).

14. Обрежьте проступи по длине. Проверьте пригонку в каждом пазу и подправьте, если нужно. Слегка закруглите или снимите фаску со всех длинных кромок ручным рубанком. Пазы и обрезанные поверхности обработайте защитным средством.

15. Лестницы с количеством ступеней больше четырех могут оказаться достаточно тяжелыми, поэтому сначала прикрепите только верхнюю и нижнюю проступи оцинкованными гвоздями 75x3,75 мм с бочкообразной шляпкой или шурупами. Остальные проступи прикрепите позже.

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и к уголкам снизу. Теперь можно установить и закрепить остальные проступи.

17. Если лестница не прилегает к стене, то непосредственно под проступями стяните тетивы стальными прутками с резьбой на концах с межцентровыми расстояниями не более 1350 мм. Для крепления прутков на тетивах используйте гайки с шайбами.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРАСЫ

Мебель для уличных условий может во многом помочь обустроить вашу террасу. Существует большой выбор готовой деревянной мебели, из чего можно выбирать материалы в соответствии с материалом террасы, или взять мебель без отделки, с тем чтобы нанести отделку, подходящую вашей террасе.

Лавки можно сделать частью конструкции террасы. Они могут крепиться под настилом непосредственно к лагам или к столбам по краям террасы (как на

рисунке внизу). Однако лавки на краю террасы не являются заменой перил и балюстрад, и поручни сзади таких сидений должны быть выше, чтобы кто-нибудь (особенно дети), встав на лавку, не упал через перила.

ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Перила могут превратить обычную террасу в архитектурный шедевр. Однако они должны соответствовать окружающей обстановке, поскольку люди увидят именно эту часть террасы первой.

НОРМАТИВЫ

НА ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

В интересах безопасности все перила должны быть надежно закреплены и сделаны в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В местном органе стройнадзора, возможно, уточнят следующие общепринятые параметры:

• Лестницы более 1 м или с количеством ступеней более пяти должен иметь перила высотой 865 мм над передней кромкой проступи и выше.

• Пол (настил) на уровне выше 600 мм над землей или полом должны иметь перильное ограждение с высотой не менее 865 мм.

• Настил на высоте более 3 м над землей (полом) должен иметь ограждение высотой не менее 1 м.

• Максимальный пролет перил варьируется в соответствии с типом используемой древесины и наличием балюстрады .

• Максимальный интервал между балясинами не должен превышать 125 мм.

• Расстояние между полом и опорным брусом балясин не должно превышать 125 мм.

КОНСТРУКЦИЯ

Есть много конструкций перильных ограждений, но у всех должны быть надежно закрепленные столбы и поручни. Нижний опорный брус и балясины обычно обеспечивают дополнительную опору.

У некоторых конструкций террас опорные столбы делают удлиненными: от основания через настил до поручней перил. Это, безусловно, самый прочный вариант. В другом случае столбы перил должны крепиться к лагам. В таблицах приведены максимально допустимые пролеты перил и соответственно интервалы между столбами. Столбы могут выступать над поручнями и быть украшены декоративными оголовками.

Пиломатериалы для столбов перил должны быть не менее 70x70 мм или 90x45 мм с классом прочности F7.

Поставьте столб вырезом в его нижней части на лагу и закрепите двумя болтами диаметром 10 мм. Контролируйте вертикальность по спиртовому уровню.

Поручни и опорные брусья балясин можно крепить к лицевой стороне стол-

Надежно закрепленные перила необходимы на любой террасе выше 600 мм над уровнем земли, чтобы предупредить несчастные случаи. Здесь используется решетчатый дизайн, который создает привлекательный внешний вид и усиливает чувство пребывания на открытом воздухе.

бов или врезать в пазы на их боковых сторонах, фиксируя оцинкованными гвоздями или шурупами.

Балясины устанавливаются между поручнем и настилом или опорным брусом балясин и представляют собой как ограждение, так и декоративный элемент.

Перила должны стилистически вписываться в окружающую обстановку и отвечать требованиям строительных норм. Некоторые распространенные конструкции показаны на следующей странице.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (БЕЗ БАЛЯСИН/ БАЛЮСТРАДЫ)

МАКС. ПРОЛЕТ (мм)

МАТЕРИАЛ (мм)

F5

F7

F11

170 х 25

1000

190 х 25

900

1000

70 х 35

900

1000

90x35

900

1000

1200

120 х 35

1100

1200

1400

140x35

1200

1300

1500

170 х 35

1300

1400

1600

190 х 35

1400

1500

1700

220 х 35

1500

1600

1900

240 х 35

1600

1700

2000

70x45

1200

1300

1500

90x45

1400

1500

1700

120x45

1600

1700

2000

140x45

1800

1900

2200

170x45

1900

2100

2300

190 х 45

2100

2200

2400

220 х 45

2200

2300

2500

240 х 45

2200

2300

2500

65x65

2100

2200

2400

70x70

2300

2400

2600

90x70

2500

2600

2800

СБОРКА ПЕРИЛ

Перила делаются после того, как готовы настил и лестница.

1. Разметьте горизонтальную линию на одном концевом столбе, которая будет представлять верхнюю кромку перильного ограждения. Перенесите ее на другой концевой столб с помощью водяного уровня. Натяните между ними меленый шнур для переноса разметки на промежуточные столбы. Подрежьте столбы по требуемой высоте (она может быть выше или ниже линии — в зависимости от конструкции перил). Определите положение нижнего опорного бруса балясин (если он предусмотрен), отмерив нужное расстояние от верхней линии разметки. Продолжите

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (С БАЛЯСИНАМИ/ БАЛЮСТРАДОЙ*)

МАКС. ПРОЛЕТ (мм)

МАТЕРИАЛ (мм)

F5

F7

F11

70x35

1700

1800

2100

90x35

2300

2400

2600

120x35

2900

3000

3300

140x35

3200

3400

3700

170x35

3400

3600

4000

190x35

3600

3800

70x45

1900

2100

2300

90x45

2500

2600

2800

120x45

3100

3200

3500

140x45

3500

3600

3900

170 х 45

4000

190x45

4000

* Обеспечьте вертикальную опору не более чем через каждые 900 мм.

эти линии на боковые стороны столбов и разметьте в каждом месте паз глубиной 10 мм под брусья. В некоторых конструкциях брусья просто привинчиваются шурупами или болтами к пласти столбов, а на углах концы соединяются либо в накладку, либо на ус.

2. Нанесите слой защитного средства (краски или пропитки) и прибейте или привинтите брусья на места. Профильный поручень лучше всего крепить к столбам с помощью трубчатых нагелей (отрезков стальной трубы) и двух шурупов снизу, чтобы предупредить его вращение. Для предупреждения провисания нижнего опорного бруса балясин в длинном пролете между ним и настилом ставят распорный брусок.

3. Равномерно распределите балясины с интервалом не более 125 мм. Для расчета интервала прибавьте к толщине балясины (например, 40 мм) ширину интервала 125 мм:

ТЕРМИНЫ ПО ПЕРИЛАМ

КОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

40+ 125 = 165 мм

Разделите расстояние между столбами (скажем, 2000 мм) на этот результат и округлите до целого числа (в большую сторону): 2000:165 = 12,12, округляем и получаем 13 балясин.

Умножаем результат на ширину одной балясины: 13 х 40 = 520 мм

Вычтите результат из расстояния между столбами: 2000 — 520 = 1480 мм. Разделите на количество интервалов (14 — на один больше количества балясин): 1480 : 14 = 105,7 мм — это окончательный интервал между балясинами.

4. По этой ширине вырежьте из обрезков пиломатериалов шаблон — дистанционную проставку. Поставьте на место

КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЕЙ

первую балясину, поместив между ней и столбом этот шаблон и вставив при необходимости ее во все пазы на горизонтальных брусьях. Перед закреплением проверьте вертикальность. Закрепите гвоздями сверху и снизу. Продолжайте перемещать шаблон и по очереди крепить балясины. Примерно в середине проверьте интервал. При необходимости подправьте.

4. Перемещайте шаблон и крепите по очереди все балясины сверху и снизу гвоздями или шурупами.

ОТДЕЛКА ТЕРРАС

Террасы подвержены атмосферному воздействию и поэтому требуют защитной отделки, которая продлит срок службы древесины и сохранит конструкцию в хорошем состоянии.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Все деревянные поверхности на открытом воздухе подвергаются атмосферному влиянию, выцветают и даже растрескиваются. Гниль и плесень являются более серьезным результатом воздействия окружающей среды. Для противостояния этому нанесите водоотталкивающий состав и финишный слой краски или масла.

• Большинство водоотталкивающих средств обеспечивают лишь ограниченную защиту, и их необходимо наносить каждые шесть месяцев или около того. Такая пропитка проникает внутрь древесины, не меняя ее естественного цвета, хотя при необходимости могут добавляться красители. Для повышения уровня защиты могут использоваться и другие добавки, такие как вещества, защищающие от ультрафиолетового излучения, инсектициды и фунгициды.

• Для обеспечения сохранности естественной текстуры древесины или изменения ее цвета можно применять пропитки/морилки со специально разработанным составом или масла. Как пропитки/морилки, так и масла обеспечивают защиту на срок до трех лет или даже дольше в зависимости от условий. Они легко наносятся, просты в обращении, не отслаиваются, не растрескиваются и не вспучиваются, как некоторые краски. Пропитки/морилки будут действовать лучше, если их наносить на грунтовочный слой водоотталкивающего средства.

• Используемая краска должна быть предназначена для наружных работ. Изготовители красок производят краски специально для террас.

МЕТОД

1. Древесина должна быть сухой, иначе отделочное покрытие может вспучиваться пузырями или растрескиваться. Для проверки плесните на доски пригоршню воды. Если вода впитается через

Террасе требуется хорошая защитная отделка, чтобы противостоять воздействию окружающей среды.

несколько минут, значит, древесина сухая. Если же остается на поверхности в течение некоторого времени, то древесина сырая и потребуется время для ее просушки перед нанесением отделочного покрытия. На это может уйти неделя и больше.

2. Если на древесине есть пятна с измененным цветом, удалите их зашкуриванием или замойте обесцвечивающим (отбеливающим) средством для древесины. Для устранения небольших дефектов, таких как метины, щербины или шершавости, слегка зашкурьте поверхность и обязательно удалите всю оставшуюся пыль перед нанесением отделочного материала. Древесина, обработанная антисептиком под давлением, может иметь на поверхности порошкообразные отложения. Удаляйте их легким смыванием водного раствора мягкого мыла.

3. С помощью малярной кисти или валика нанесите отделочный материал, распределяя его по поверхности равномерно и накладывая соседние мазки по еще невысохшей поверхности, чтобы избежать полос и пятен.

МНОГОУГОЛЬНАЯ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ТЕРРАСА

Эта многоугольная терраса с разными уровнями красива и полезна. Она стоит на кирпичных опорах и построена вокруг дерева. Разные уровни получаются за счет одной пониженной секции и сиденья/ ящика для хранения.

Эта многоугольная, свободно стоящая терраса была построена под большим деревом, где не растет трава. Теперь здесь приятно посидеть в летнее время.

РАЗМЕТКА

1. Разметьте базовую квадратную форму. Для восьмиугольника со стороной 1,8 м начните с квадрата со стороной 4350 мм. Используйте уклон поверхности участка, как показано на с 362. Для определения места оснований для восьмиугольника замерьте диагонали и разделите на 2, чтобы найти х. Из каждого угла квадрата отложите расстояние х вдоль каждой стороны, чтобы найти восемь точек а. Соедините в каждом углу ближние к нему точки а, так чтобы получился восьмиугольник. Для проверки разметки замерьте расстояния от а до а по периметру восьмиугольника. Если разметка сделана правильно, то все они должны быть равны.

2. Размер террасы определяет требуемое количество оснований. Каждая сторона этого восьмиугольника имеет длину 1,8 м, и поэтому потребуется по основанию в каждом углу и одно в центре. Добавьте по основанию в тех углах первоначального квадрата, где вы хотите сделать ступенчатое понижение уровня и сиденье/ящик для хранения.

3. Сделайте основания и кирпичные столбы-опоры с пониженной опорой в месте ступеньки. Выровняйте их по разметочному шнуру и положите гидроизоляционный слой.

ВНЕШНЯЯ РАМА

4. Если вы делаете ступенчатый уровень, положите лаги 150x50 мм на соответствующие опоры (см. рисунок вверху справа). Соедините их вполдерева с соединительными пластинами. Каждая лага должна лежать в направлении разметочного шнура; горизонтальность контролируйте по спиртовому уровню. Проверьте прямоугольность угла и закрепите соединительными пластинами. От каждого угла разметьте положе

3. Выровняйте внешнюю сторону кирпичных опор по шнуру и положите гидроизоляционный слой.

4. Соедините лаги вполдерева и закрепите соединительными пластинами. Выровняйте их по шнуру.

5. На концах внешних лаг восьмиугольника сделайте скосы 45° и положите их на нижние лаги. Используйте обрезки в качестве дополнительной опоры.

ние стороны восьмиугольника. Вырежьте внешнюю лагу восьмиугольника по длине с торцами, срезанными под 45°. Положите их на нижние лаги, закрепите с каждого конца.

5. Вырежьте остальные лаги таким же образом и уложите их на опоры так, чтобы получился восьмиугольник. Если вы делаете угловое сиденье, продлите лаги в этот угол и соедините их вполдерева. Обрезки лаг прикрепите к нижним лагам, где сходятся два уровня (ступенька и сиденье), в качестве дополнительного крепления.

ВНУТРЕННЯЯ РАМА

6. Радиальные лаги обеспечивают стабильность конструкции. Вырежьте одну лагу так, чтобы она проходила от одного

МНОГОУГОЛЬНАЯ ТЕРРАСА

8. Поместите промежуточные лаги внутри каждого треугольника так, чтобы сторона восьмиугольника была поделена на три равные части.

угла восьмиугольника через центр к противоположному углу. Сделайте скосы на обоих концах так, чтобы они подошли к восьмиугольной раме. Закрепите лагу оцинкованными гвоздями 75x3,75 мм с бочкообразной шляпкой.

7. Разметьте середину этой лаги. Вырежьте шесть лаг так, чтобы они шли от остальных углов к центру. На концах сделайте соответствующие скосы, прикрепите оцинкованными гвоздями 75 мм.

8. Внутрь каждого треугольника поместите по две промежуточные лаги так, чтобы внешняя лага восьмиугольника была поделена на три равные части. Прикрепите их к восьмиугольной раме с помощью хомутов для балок. Сделайте

11. Прибейте к каждой стороне каждой радиальной лаги бруски, чтобы повысить стабильность досок настила.

скосы на других концах, прибейте их к радиальным лагам.

9. Две промежуточные лаги в нижнем уровне установите таким же образом.

10. При необходимости установите между лагами ригели, которые образуют проем для дерева.

11. К каждой стороне каждой радиальной лаги прибейте бруски 50x50 мм, чтобы увеличить площадь поверхности. Это обеспечит дополнительную стабильность досок настила.

12. По линейке проверьте в местах соединений выравненность уровней верхних кромок всех лаг и их прямолинейность. Выпуклости сровняйте электрорубанком.

РАЗМЕТКА ВОСЬМИУГОЛЬНОЙ ТЕРРАСЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

УКЛАДКА НАСТИЛА

13. На двух соседних радиальных лагах отмерьте по 40 мм от внешней кромки и натяните шнур между этими точками. Это положение стартовой доски со свесом 25 мм.

Выберите прямую доску настила немного длиннее внешней лаги восьмиугольника. Закрепите доску на одном конце, оставив запас для последующего подравнивания. Прибейте ее к промежуточным лагам, выровняв по шнуру.

14. Разложите на лагах несколько досок настила, чтобы выбирать наиболее подходящие. Обрезайте доски по размеру треугольника, перемещаясь в сторону центра. Эти доски также послужат рабочей платформой. Закрепите все доски, оставляя между ними небольшие зазоры. Продолжайте крепить доски, пока не дойдете до центра. Проверьте параллельность и прямолинейность досок настила.

15. Закрепите поперек настила линейку (прямую рейку) так, чтобы обрезанные

МАТЕРИАЛЫ

Бетон

Кирпичи и раствор

Гидроизоляционный слой

Лаги 150x50 мм (рамы и радиальные)

Лаги 100x50 (промежуточные)

Брусок 50x50 мм

Доски настила 65 мм

Материал для временного крепления

Стальные соединительные пластины

Оцинкованные гвозди 25 мм с широкой шляпкой

Оцинкованные гвозди с винтовой насечкой

концы досок были выровнены по средней линии радиальных лаг. Она послужит направляющей для электропилы. Повторите с другой стороны треугольника.

16. Обрежьте один конец стартовой доски для следующего треугольника под углом 22,5°. Прикрепите ее на месте, как описано ранее, со свесом 25 мм. Подрежьте концы еще нескольких досок со скосом подтем же углом и прикрепите их на местах, выравнивая концы с концами досок предыдущей секции. Продолжайте в сторону центра, не прекращая проверку по мере продвижения. Повторите процедуру для остальных секций и заканчивайте обеими сторонами последней секции (секции с деревом, если вы делаете террасу вокруг дерева).

17. Если внутри террасы будет дерево, крепите доски таким же образом, пока не достигнете подходящего расстояния от ствола (пространство должно давать возможность перемещаться и расти). Перейдите на другую сторону дерева. Начните с первой полной доски и продолжайте крепить доски в направлении центра. Заполните промежутки с обеих сторон дерева, обеспечив необходимое свободное пространство.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

18. Прикрепите сделанные из досок настила бордюрные доски по периметру террасы. На углах делайте скосы.

19. Уложите доски настила на ступеньке уровня, обрезав их с каждого конца под 45°. Начинайте с внешней лаги восьмиугольника и работайте в сторону угла. Для изготовления подъемной крышки также используйте доски настила.

20. Нанесите защитное покрытие, чтобы уберечь террасу от атмосферного воздействия.

Ящик для хранения снабжен подъемной крышкой, которая опирается на промежуточные лаги.

ТЕРРАСЫ У БАССЕЙНОВ

Террасы могут быть прекрасным обрамлением бассейнов, так как они обеспечивают нескользкую поверхность, удобную и не перегревающуюся даже под жарким солнцем.

ПОСТРОЙКА ТЕРРАСЫ У БАССЕЙНА

Если у вас есть бассейн, расположенный над уровнем земли, или бассейн, устроенный на склоне, то деревянная терраса будет идеальным вариантом обеспечения доступа к воде. Терраса у бассейна строится так же, как и любая другая, но есть несколько дополнительных моментов, которые надо учитывать:

• Грунт под террасой подготовьте таким образом, чтобы обеспечить дренирование и отвод воды. Один из способов заключается в укладке геоткани, засыпанной сверху речным гравием.

• Оставьте небольшой зазор между досками настила, чтобы вода протекала вниз и не образовывала на настиле луж.

• Поскольку на настил постоянно попадают брызги и осадки, то его следует делать из древесины, обработанной водоотталкивающим средством.

• Для террас у бассейнов с морской водой весь крепеж должен быть из нержавеющей стали или с покрытием, выполненным способом горячего цинкования.

Цветовая схема из синих и белых тонов, использованная в балюстраде, подчеркивает расположение террасы у бассейна.

Стандартный сорт древесины. Пролеты для различных узоров приведены на рисунке ниже.

«Бетонный столб» или «Деревянный столб». Что делать в домашних условиях?

Оригинальные столбы обозначают путь к входной двери и представляют интересные решения, которые мы увидим внутри

Полюс дома - это не только элемент конструкции, но и украшение. Мы советуем, где бетонные столбы будут лучше и где будут деревянные или стальные столбы.

Поляки всегда важны, и часто в небольших домах единственный архитектурный акцент, который оживляет фасад. Обычно они подчеркивают уникальные места: топоры, подъезды, связи между домом и садом. Чаще всего они поддерживают крытый вход или террасу-террасу в углу. Они могут придать местам возле стен дома полуприватный характер - обозначить промежуточную зону, где вы уже находитесь снаружи, но еще не находитесь на открытом пространстве. Ритмически повторяемые, они придают дому презентабельный вид и ассоциируются с классической серьезностью. Столб всегда привлекает внимание, поэтому он должен быть тщательно проработан по форме, пропорциям и деталям.

Традиционные колонны крыльца украшают дом в стиле усадьбы

Полюс: массивный или легкий?

Пропорции важны. Когда колонна слишком тонкая, создается впечатление неустойчивой поддержки массивных стен пола, портика или большой крыши. В типичных домах увеличение ширины столба обычно безопаснее, чем ее уменьшение. С большими поверхностями стен, оштукатуренными или облицованными керамикой, с традиционно расположенными оконными проемами, массивный столб никому не повредит. В усадебном доме будет уместна форма классической колонны. В современном доме подойдут простые колонны, железобетонные круглые столбы или из тонких стальных профилей. Для дома с оштукатуренными полными стенами с типичными оконными проемами столб с квадратным или прямоугольным контуром почти всегда находится на одном уровне со стеной. Такой столб, кажется, является его фрагментом, оставшимся после того, как аркада или терраса выдолблены в стене. Для каменного дома с оштукатуренными или кирпичными стенами обычно хорошо смотрится деревянный столб из прямоугольной квадратной древесины.

Двойной столб из деревянного квадрата прекрасно сочетается с простой крышей

Способ поддержки полюса

Контакт с полом или полом террасы важен не только из-за шарнирного сочленения, но также и по прозаической причине, что брызги воды там загрязняют и увлажняют поверхность в нижней части столба. В классической архитектуре в таких местах всегда был постамент или основание колонны. Это была поверхность с другой текстурой или цветом, которая не только подчеркивала важное место переноса сил от здания к земле, но также скрывала грязь и позволяла ей легко снова вымыть или отбелить этот фрагмент. Дно столба должно иметь не впитывающую и прочную поверхность. Хорошим материалом в таком месте является водостойкая штукатурка, бетон или камень (но только долговечный, например, гранит, а не песчаник, потому что слишком быстро под воздействием воды покрывается зеленоватым налетом).

Вершина полюса

Вторым элементом, влияющим на внешний вид полюса, является верх. Его предшественником в случае классической колонны была столица, в которой подчеркивалось место переноса веса кровли и кровли с балки на опору. На вершине более поздних каменных столбов была голова, то есть плита, более широкая, чем столб в ее основании, в месте принятия нагрузок от стены или крыши. Конечно, для домов на одну семью, как правило, не выше, чем одноэтажные, прочность современных материалов не требует использования каких-либо головок, но этот контакт по-прежнему важен, особенно когда колонна должна выступать от лицевой стороны балки и стены. Современная интерпретация головы - это ее перевернутый столб, специально утонченный сверху. Это добавляет легкости даже массивной поддержке.

Деревянные колонны, выделенные цветом, украшают фасад независимо от стиля здания.

Бетонный столб

Бетонная колонна должна быть размещена на фундаментной стене или фундаменте. Строитель должен правильно рассчитать реакцию грунта и выбрать метод и несущую способность фундамента. Если колонна не только выполняет декоративную функцию, но и является структурным элементом, проектировщик должен подсчитать ее, определить ее размер, выбрать армирование и обеспечить его несущую способность путем постоянного соединения с фундаментом и элементами над ним. Бетонный столб обычно заливается из бетона в виде опалубки из картонных труб, часто с использованием готовых комплектов арматуры, которые предлагаются в стандартных диаметрах и длинах. Точно так же вы можете подготовить квадратную или прямоугольную колонну, выливая ее в столешницы системной опалубки или обшивку из столярных изделий или плит OSB, что обеспечивает достаточную точность и качество поверхности.

Возможности бетонных конструкций: форма поста

Железобетон позволяет получить практически любую форму столба. Если вы используете смесь очень хорошего качества, морозостойкие добавки и товарный бетон (с завода) с гарантированной прочностью (и, необязательно, класс водостойкости не менее W4), вы можете получить бетон, который подходит для отображения на фасаде, потому что он прочный и гладкий. Фасадный бетон в колонне может быть окрашен в массе. На рынке доступны красочные смеси добавок - от самых распространенных белых до темных цветов. Бетонная колонна после очистки поверхности раков и придания ей адгезии путем промывки антиадгезивов, используемых в опалубке, может быть просто оштукатурена. Железобетонные колонны также часто подготавливаются таким образом, что ранее изготовленная кирпичная или каменная стена становится утерянной опалубкой для сердечника, уложенного из бетона. Однако легче сделать столбы, отделанные стеной или камнем, так как ограждающие конструкции из сердечника, приготовленные ранее в традиционной опалубке из досок. В этом случае кирпичи или камни крепятся к сердечнику с помощью оцинкованных анкеров или анкеров из нержавеющей стали.

Кладки из клинкерного кирпича

Кирпичные столбы

Стоит рассмотреть возведение колонн из облицовочного кирпича или фактурных блоков. Столбы сегодня часто заканчивают облицовкой плиткой, дешевле и намного тоньше шпона. Тогда проблема заключается в обеспечении адекватной морозостойкости. Если строительный раствор не заполняет все пространство между плиткой и колонной, влага, конденсирующаяся под облицовкой, быстро приведет к взрыву строительного раствора в мороз и, как следствие, плитки упадут. Хотя эти плитки очень устойчивы к морозу и влаге, они также не впитывают влагу и поэтому не пропускают влагу. Поэтому они не позволяют конденсату или растворному конденсату испаряться снаружи, поэтому они могут выпасть после первой зимы. Клинкер или каменная плитка кажутся лучшими. Самая распространенная тонкослойная штукатурка на сегодня также может быть очень хорошо сделана.

Стальные опоры

Сталь - отличный материал, если вы хотите прочный тонкий стержень. Надо просто помнить, что он проводит тепло, а когда стальная опора контактирует с железобетонной балкой или балкой, ее тепловая изоляция от внутренней части дома практически невозможна. Сталь должна быть защищена от коррозии, которая обеспечивается оцинкованными покрытиями или антикоррозийными красками. Тонкая опорная колонка, очевидно, требует преобразования в конструкции конструкции.

Деревянные столбы

Они встречаются в домах, изготовленных из этого материала, также современных, скелетных и построенных из древесных плит. Колонны из квадратной древесины должны иметь скошенные углы. Это защищает их от повреждений и снижает риск возгорания. Клееная древесина - это красивый и долговечный материал для деревянных столбов. Тем не менее, вы должны помнить, чтобы использовать оцинкованные или из нержавеющей стали соединители на балках и опорных точках. Деревянный столб при соприкосновении с фундаментом, фундаментом или полом подвергнется быстрому разрушению. Бетон и камень обладают высокой тепловой инерцией, и только это явление вызывает конденсацию на стыке этих материалов с древесиной, которая разрушает и вызывает гниение части полюса, примыкающей к холодному материалу. Поэтому деревянные опоры сегодня поддерживаются оцинкованными или нержавеющими «башмаками» и поднимаются на высоту в несколько сантиметров над полом.

Колонны / Доктор Лом


В частном строительстве железобетонные колонны делаются не так уж и часто, а если и делаются, то как правило это центрально загруженные колонны достаточно большого сечения и относительно малой длины, да и арматуру на колонны жалеть не принято, а потому делаются такие колонны без особенного расчета и прочности им обычно хватает.

Между тем иметь хотя бы общее представление о принципах расчета железобетонных колонн не помешает, а если колонны будут внецентренно нагруженными, то без расчета уже не обойтись. Расчет следует производить согласно требований СНиП 2.03.01-84 или СП 52-101-2003. Приводимые ниже примеры расчета не более, чем примеры.

Комментарии (60)

Деревянные стойки и колонны, не смотря на обилие металлопроката, железобетона и пластика, по-прежнему востребованы. Приятно иметь в саду деревянную беседку или навес во дворе. Как правило сечение элементов таких беседок или навесов подбирается из эстетических (архитектурных) соображений, но просчитать несущие элементы таких сооружений и в частности колонны или стойки на прочность не помешает, так как исторически сложившиеся архитектурные каноны приблизительно одинаковы по всей стране, а вот нагрузка на конструкции может быть ощутимо разной. Это же относится и к опорным стойкам, а также подкосам стропильных систем, да и любых других деревянных ферм.

Все основные требования по расчету деревянных колонн, стоек, подкосов и любых других элементов, работающих на центральное или внецентренное сжатие, можно найти в СНиП II-25-80 (1988). А в данной статье лишь максимально упрощенно изложены основные принципы расчета сжимаемых деревянных элементов, не более того.

Комментарии (41)

Кирпич - достаточно прочный строительный материал, особенно полнотелый, и при строительстве домов в 2-3 этажа стены из рядового керамического кирпича в дополнительных расчетах как правило не нуждаются. Тем не менее ситуации бывают разные, например, планируется двухэтажный дом с террасой на втором этаже. Металлические ригеля, на которые будут опираться также металлические балки перекрытия террасы, планируется опереть на кирпичные колонны из лицевого пустотелого кирпича высотой 3 метра, выше будут еще колонны высотой 3 м, на которые будет опираться кровля:

Комментарии (32)

При расчете колонн или стоек ферм постоянного по длине сечения требуется помимо всего прочего знать расчетную длину колонны или стойки. Знание расчетной длины также необходимо при расчете участка стены на прочность. При этом не имеет решающего значения, из какого материала изготовлена или проектируется колонна, стойка или стена. Ни дерево ни металл ни бетон ни пластик на значение расчетной длины почти не влияют. А вот способ закрепления рассчитываемой конструкции на опорах или на опоре влияет на значение расчетной длины весьма значительно.

Так, например, для колонны с высотой Н с жестким защемлением только на нижней опоре, другими словами, глубоко заделанной в фундамент или крепящейся к фундаменту анкерными болтами, расчетная длина будет в 4 раза больше, чем колонны с такой же высотой Н и жестким защемлением на нижней опоре, но дополнительно имеющей жесткое защемление сверху. Почему? Сейчас попробуем разобраться.

Комментарии (12)

Как правило определение параметров сечения стальных колонн при уже известной нагрузке производится согласно требований существующих нормативных документов, в частности согласно СНиП II-23-81 (1990) "Стальные конструкции" или СП 16.13330.2011, являющегося актиализированной редакцией вышеуказанного СНиПа. Но иногда перед проектировщиком стоит обратная задача, когда сечение и прочие параметры колонны уже известны и нужно узнать, какую максимальную нагрузку такая колонна выдержит.

Конечно же, решение этой обратной задачи большого труда не составляет. Для этого можно воспользоваться все теми же нормативными документами. Вот только знания площади сечения колонны и ее реальной длины будет не достаточно.

Комментарии (4)

Расчет наружных несущих стен из газосиликатных блоков отличается от расчета внутренних стен из тех же блоков тем, что нагрузка на наружные стены вроде бы значительно меньше, чем на внутренние стены, но при этом нагрузка эта как правило приложена с эксцентриситетом, а значит, на наружные стены дополнительно действует изгибающий момент.

Кроме того при соответствующем воздействии ветровой нагрузки возникает дополнительный изгибающий момент. А еще в наружных стенах как правило делаются оконные проемы, чтобы естественный свет попадал в комнаты. И эти проемы уменьшают несущую способность стен, поэтому расчет с учетом вышеперечисленных факторов, да еще и с учетом требований СТО НААГ 3.1-2013 становится не очень простой задачей, тем более для человека, занимающегося подобным расчетом впервые.

Сначала мы рассмотрим

Комментарии (9)

Как правило стержни, на которые действуют сжимающие или растягивающие внешние силы, направленные вдоль нейтральной оси стержня, называются колоннами, стойками, подпорами и так далее. Однако с точки зрения теоретической механики они продолжают оставаться стержнями, т.е. такими физическими телами, параметры поперечного сечения которых (ширина и высота сечения) значительно меньше длины. А нормальными называются внешние силы, приложенные по нормали к рассматриваемому поперечному сечению, другими словами - перпендикулярные поперечному сечению.

Нормальные внешние силы могут быть приложены не только по центру тяжести сечения, но и со смещением от центра тяжести. Это смещение называется эксцентриситетом приложения нагрузки. Как правило нормальные силы обозначаются литерой "N", а эксцентриситет - литерой "е". Соответственно в рассматриваемых поперечных сечениях действует помимо нормальных напряжений еще и изгибающий момент М = Ne.

Комментарии

alex6494: 27 янв 2013, 17:56

подскажите пожалуйста! прочитал вашу статью о расчете колонн и честно говоря растерялся. Я хочу в частном доме заменить одну несущую стену в середине дома на стойки из трубы 76 мм диаметром. нагрузкой на нее будет перекрытие от этой стены до другой несущей наружной стены. не знаю насколько понятно объяснил. длинна заменяемой стены 6м

Комментарии

Renat: 22 апр 2013, 22:04

Здравствуйте, я отправлял Вам письмо, возможно не дошло. Я хотел Вас попросить на примере моих исходных данных помочь в расчете кирпичной колонны 1 этажа 5этажного общественного здания, с сечением колонны 1000х1000мм. из керамзитобетонных блоков (399х199х199). Сетка колонн не симметричная, расстояния по осям до ближайших колонн по четырем сторонам: 3400, 5300, 1500, 7600мм. Плиты монолитные железобетонные оперты по контуру колонны с опиранием на 200мм( т.е. получается как внецентренное нагружение колонны от плиты) высота плиты 150мм. Крыша на колонну не нагружена т.к. на верхнем этаже(пятом) потолочная плита оперта на стены. В кладке колонны предполагается горизонтальное армирование, через каждые три ряда, но как эту арматуру рассчитывать не знаю. Я нигде примера не нашел, поэтому обращаюсь в к Вам за помощью. Ваши пояснения на примерах гораздо больше пользы приносят , чем пояснения преподавателя. Спасибо.

Комментарии

18.10.2014 Александр

Добрый вечер. Есть вопрос. Если я хочу брать длины в мм и нагрузку в килограммах. То модуль упругости Е= 2.1*10^5 МПа = 2.1*10^6 кгс/мм2 , а также расчетное сопротивление "стали355" R= 355 МПа = 3550 кгс/мм2 ???

 

Комментарии

Часто люди, делающие во дворе крытый навес для автомобиля или для защиты от солнца и атмосферных осадков, сечение стоек, на которые будет опираться навес, не рассчитывают, а подбирают сечение на глаз или проконсультировавшись у соседа.

Понять их можно, нагрузки на стойки, в данном случае являющиеся колоннами, не ахти какие большие, объем выполняемых работ тоже не громадный, да и внешний вид колонн иногда намного важнее их несущей способности, поэтому даже если колонны будут сделаны с многократным запасом по прочности - большой беды в этом нет. Тем более, что на поиски простой и внятной информации о расчете сплошных колонн можно потратить бесконечное количество времени без какого-либо результата - разобраться в примерах расчета колонн для производственных зданий с приложением нагрузки в нескольких уровнях без хороших знаний сопромата практически невозможно, а заказ расчета колонны в инженерной организации может свести всю ожидаемую экономию к нулю.

Комментарии (164)

В последнее время в малоэтажном строительстве все чаще используются различные газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и другие блоки с пористой структурой. Преимущества таких блоков по сравнению с традиционными конструкционными материалами для стен, такими как кирпич, камень, тяжелый бетон, казалось бы очевидны: малый объемный вес, низкая теплопроводность, простота обработки. Однако при всем при этом у блоков с пористой структурой есть один существенный недостаток: низкая прочность и это нужно учитывать при возведении стен.

Конечно же прочность пористых блоков напрямую зависит от плотности. Чем выше плотность, тем больше прочность, но это значит, что при большей плотности будет больше вес блока при тех же размерах и повысится теплопроводность.

Плотность блоков можно определить по маркировке. Обычно пористые блоки маркируются литерой D (от английского density), после которой следуют цифры, означающие удельную плотность.

Комментарии (280)
Всего статей по ремонту в этом разделе: 12

Как пристроить к дому террасу

Мечта сбылась – домик на природе построен или куплен. Первое время под положительными впечатлениями мы готовы мириться с мелкими неудобствами. Но со временем приходит понимание, что чего-то не хватает. Если на улице дождь или плохая погода, приходится прекращать тесное общение с природой и прятаться внутрь дома. Там же завтракать, обедать и ужинать. А как же посиделки с семьей или друзьями за столом на свежем воздухе? Тогда приходят первые мысли о террасе. Прокручивая в голове всевозможные варианты, возникает вопрос: как пристроить к дому террасу так, чтобы она органично вписалась в общий вид дома и ландшафт, а также была удобной, практичной и стала любимым местом для отдыха всей семьи.

  1. Проектирование и узаконивание пристройки террасы к дому
  2. Выбор места для террасы
  3. Какой формы и величины построить террасу к дому
  4. Какие материалы использовать для строительства террасы
  5. Соединять или не соединять террасу с домом
  6. Фундамент для террасы
  7. Пристройка террасы к дому: фото – примеры

 

Давайте сразу определимся с понятием «терраса» и ее производными, чтобы можно было представлять более точно, о чем пойдет речь далее.

Терраса – открытая площадка (настил) на подготовленном основании. Примыкающая к дому терраса находится на уровне пола первого этажа дома. При этом она может иметь крышу (закрытая), а может быть открытой или частично закрытой, т.е. крыша закрывает только часть террасы. Ограждение может представлять собой деревянную балюстраду, провисающие цепи или любую другую конструкцию. Так на террасе может вовсе не быть ограждения с одной или со всех сторон.

Веранда – частный случай террасы. Она полностью ограждена или застеклена, имеет крышу. Фактически, веранда является еще одним помещением дома, только в ней нет отопления. Ее можно использовать как зону отдыха летом и как зимнюю оранжерею зимой. Иногда даже оборудуется спальное место.

Крыльцо – небольшая терраса, обрамляющая только вход в дом. Имеет несколько ступенек.

Балкон – узкая терраса, обрамляющая дом. Обязательно имеет ограждение.

Далее в статье пойдет речь именно о террасе, которую привыкли строить в наших странах для летнего отдыха и обустройства там обеденной зоны. Чаще всего она представляет собой площадку, огражденную парапетом с крышей, примыкающей к крыше дома. Веранду же мы будем рассматривать только как частный случай для уточнения вопроса сопряжения конструкции с домом и обустройства фундамента.

 

Проектирование и узаконивание пристройки террасы к дому

Безусловно, самым лучшим вариантом будет предусмотреть наличие террасы еще на этапе проектирования дома. Тогда ее можно будет обустроить на общем с домом фундаменте, что крайне важно для долговечности конструкции.

Если «поезд уже ушел», то придется выполнить новый проект строительства террасы. Для этого необходимо обратиться в соответствующие архитектурные организации. Для создания проекта потребуется обследовать грунт, на который ее собираются ставить, учесть климатические особенности региональной местности: когда сходит снег, величина покрова снега, глубина промерзания грунта, уровень осадков и другие. Учитывая то, что необходимо пристроить террасу к дому, потребуется тщательно обследовать состояние фундамента дома, его стену, к которой будет примыкать терраса, учесть общую конструкцию дома и крыши.

В проекте необходимо указать размеры, форму террасы, высоту над уровнем грунта, материалы для фундамента и самой террасы. Все это после проведения расчетов на прочность несущей конструкции.

Если Вы планируете построить открытую террасу, то разрешительные документы не нужны. По закону для такой террасы даже не обязателен фундамент, так как она считается временным сооружением.

Если же хотите закрытую террасу или вообще – застекленную веранду, без разрешительных документов не обойтись, так как это является перепланировкой. С проектной документацией на террасу необходимо обратиться к главному архитектору района. После получения разрешения и завершения строительства необходимо внести изменения в документацию на весь дом. Без этого Вы не сможете его продать, а у Ваших наследников могут возникнуть проблемы с перерегистрацией жилья.

 

Выбор места для террасы

Если Вы решили пристроить террасу к дому своими руками, первым делом необходимо определиться с местом. От правильного выбора расположения террасы будет зависеть не только эстетический вид всего дома, но и удобство террасы, ее защищенность от ветра и палящего солнца, а также легкость доступа.

Чаще всего террасу пристраивают к той стене, где расположена входная дверь. Таким образом, она выполняет функции и крыльца, и сеней, и зоны отдыха, если позволяет пространство.

Также она может располагаться по периметру дома, имея выход только с одной стены или нескольких в зависимости от конструкции дома.

Если не привязывать расположение террасы к входной двери, ее можно обустроить со стороны кухни или гостиной и оборудовать выход из этих помещений прямиком на террасу. Так будет удобно выносить блюда с едой и приглашать гостей к отдыху на лоне природы.

Чтобы скрыть террасу от взглядов прохожих, ее располагают с обратной стороны дома, т.е. выходящей на сад. Весной и летом благоухание деревьев, шум листвы и «цвериньканье» насекомых убаюкают и создадут благоприятные условия для полноценного отдыха от городской суеты.

В северных регионах террасу лучше располагать с южной стороны дома, оборудовав ее крышей или навесом для защиты от палящего солнца и дождя. Можно также просто затенить ее высокими раскидистыми деревьями.

В южных регионах с жарким климатом террасу для отдыха делают с восточной и даже с северной стороны дома в абсолютной тени.

Немаловажный фактор, который следует учесть при проектировании террасы, это роза ветров. Особенно это актуально в регионах с сильными ветрами. Пристройку необходимо расположить так, чтобы выступы дома защищали ее от порывистого ветра.

Как видите, выбор места важнее даже материала, из которого будет выполнена терраса. Так как ее удобство полностью зависит от множества факторов перечисленных выше.

 

Какой формы и величины построить террасу к дому

Размеры террасы зависят от нескольких факторов. Первый – количество места, которое можно использовать под нее. Не всегда участок имеет такие большие размеры, что об этом не приходится даже задумываться. Второй – для чего терраса будет использоваться. Чтобы разминулись два человека, ширина террасы должны быть минимум 120 см. Для обустройства обеденной зоны необходимо учесть количество человек, постоянно проживающих в доме, и рассчитать место для стола и стульев, кресел или скамеек.  Стол на 6 персон занимает 4 м2,  если добавить свободное пространство для проходов и мебели, то получится 7,5 м2. Если планируется расположить дополнительно зону отдыха, то рассчитывается место для шезлонгов или диванов. При этом важно правильно обустроить проходы, чтобы было удобно перемещаться внутри зон и между ними.

Форма террасы может быть абсолютно разной: квадратной, прямоугольной, округлой, ломаной формы, многоугольной. Какую из них обустроить, зависит от личных предпочтений и свободного места. Для обустройства открытой террасы форма вообще не создаст никаких трудностей. А вот для закрытой необходимо предусмотреть удобную и функциональную кровлю. Если терраса имеет необычную форму, для обустройства крыши можно использовать модные нынче стеклянные элементы.

 

Какие материалы использовать для строительства террасы

 

На пристройку террасы к дому цена зависит напрямую от размеров террасы, ее формы, фундамента и материалов, которые будут использованы. Про форму и размеры мы уже поговорили, теперь обсудим материалы.

Основное правило при выборе материала для террасы – гармонирование с общей концепцией дома. При этом не обязательно использовать тот же материал.

Например, если дом кирпичный, в террасе можно предусмотреть только некоторые элементы, выполненные из кирпича: колонны, поддерживающие крышу, или декоративные элементы. А пол и балюстрада террасы могут быть деревянными.

Если дом деревянный, из сруба или бревна, террасу придется огораживать таким же материалом, иначе она будет «выбиваться» из общей картины.

Хотя есть исключение – стеклянная кровля и стеклянные ограждения будут смотреться нейтрально и рядом с деревом, и рядом с кирпичом или камнем.

Кованые ограждения подойдут только для строений из камня или кирпича.

Настил пола лучше всего выполнить из дерева. Но если Вас гложут сомнения в его прочности и способности выдержать повышенные нагрузки или острые каблуки, его можно покрыть сверху керамической плиткой или керамогранитом. Стоит также задуматься над обустройством настила из специальных материалов, способных выдержать сильные морозы, осадки и частые перепады температур.

Каркас террасы можно выполнить из деревянных брусьев, металлоконструкций или сочетания кирпичной кладки, швеллеров и деревянных балок. Для каркаса кровли практически всегда используется обработанная древесина. Непосредственно кровлю лучше сделать из того же материала, что и кровля дома. Исключение составляет стеклянная кровля – ее можно оборудовать без оглядки на материал основного здания.

 

Соединять или не соединять террасу с домом

 

Этот вопрос мучает многих и не зря. Довольно часто встречаются ситуации, когда террасу или веранду на собственном фундаменте жестко соединяют с домом, а со временем появляются трещины в конструкции веранды или, что еще хуже, – дома. Происходит это вот по какой причине.

Под нагрузкой от веса конструкции грунт дает усадку, наибольшая интенсивность – сразу после завершения строительства, и со временем она уменьшается, доходя до минимальных величин в год. Величина и скорость усадки напрямую зависят от веса конструкции и от грунта, на котором она стоит. Усадка грунта под домом (основным зданием) будет намного больше, чем под террасой. Дом и терраса будут со временем оседать, но с разной скоростью и на разную глубину. Если жестко связать террасу с домом, на нее переместится часть нагрузки веса дома, что приведет к трещинам и разрушению не только конструкции террасы, но и стен и фундамента дома.

Легкие террасы на отдельных фундаментах не присоединяют к дому, чтобы исключить влияние оседания этих объектов друг на друга.  Для соединения, которое не будет мешать оседанию и движению конструкций, применяют дилатационные швы. Это облегчает возможность взаимных перемещений.

Закрытые веранды, которые используются как дополнительная комната, присоединяют к дому элементами, которые позволяют перемещаться конструкции до определенного момента. В первую очередь веранда строится на фундаменте, заглубленном на глубину промерзания грунта, со всеми необходимыми подсыпками. Если есть такая возможность, выполняется присоединение к существующему фундаменту, но не слишком жесткое. Для правильного соединения конструкций проводятся обязательные расчеты.

Если стены веранды деревянные, их присоединяют к стенам дома с помощью системы «шип-паз». На брусьях дома и веранды вырезают шипы и пазы, позволяющие оседать строениям в вертикальной плоскости. При этом щели не появляются.

Если стены веранды кирпичные, их соединяют со стенами дома с помощью специальных анкеров или кронштейнов таким образом, чтобы обеспечить возможность взаимного перемещения. Спустя год – два, когда появится трещина или щель, ее заделывают. Далее она уже увеличиваться не будет.

При строительстве полноценной веранды самым лучшим вариантом будет обустроить ее вместе с домом на одном фундаменте. Это поможет избежать многих проблем в дальнейшем.

 

Фундамент для террасы

 

Тип и тяжесть фундамента для террасы зависит от материала, из которого планируется возводить террасу. Но это не единственный критерий. Не менее важным являются свойства грунта.

Так терраса на поверхностном фундаменте может после зимних морозов оторваться от основного дома. Происходит это по причине «вспучивания» грунта. Не зря же строители твердят на каждом углу, что фундамент необходимо строить на глубине промерзания грунта. Если этим советом пренебречь, зимой вода в грунте под террасой замерзнет, а весной начнет оттаивать и «вести» террасу в неизвестном направлении. Может даже рухнуть целая стена.

Поэтому, правило первое – какой бы ни был фундамент – столбчатый или ленточный, его глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Для легкой деревянной террасы, да в принципе любой террасы, можно построить столбчатый фундамент. Для этого выкапываются траншеи, в которые послойно засыпаются материалы подушки: щебень, песок, гравий. Затем сверху выполняется опалубка для заливки бетона. Так выполняются опорные столбики из бетона. В зависимости от свойств грунта, на некоторых из них можно делать кирпичные опорные столбики.

Застекленные веранды желательно строить на ленточных фундаментах. Если планируется соединять ее с домом, то сначала откапывается фундамент дома, затем в него монтируется арматура и сопрягается с новым фундаментом, который должен быть как бы продолжением основного. Ширина должна быть равна ширине стены дома. Здесь крайне важно правильно выполнить расчеты, так как грунт непосредственно рядом с домом уже будет «усажен»,  а чуть дальше от него – нет. И свойства у них разные, и интенсивность будущей усадки тоже. Лучше подобные расчеты доверить профессионалам.

Даже если Вам пришла в голову идея обустроить террасу просто на бетонной плите, ее тоже нельзя укладывать прямо на траву. Обязательно под ней необходимо удалить верхний слой грунта и засыпать материалы, хорошо пропускающие воду, например, щебень. Саму плиту следует армировать сверху и снизу, чтобы она была способна выдержать неравномерные нагрузки.

 

В заключение, хотелось бы отметить: не стоит пренебрегать расчетами для строительства террасы, в особенности – фундамента. Если Вы хотите, чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, доверьте проект архитектору, а материалы выбирайте с учетом особенностей климатических условий в Вашем регионе.

 

Пристройка террасы к дому: фото – примеры

WHITE GREY PASTELS:

передние динамики

Я долго думал над выбором типа опоры для лицевой крыши и террасы. В первом варианте это должны были быть деревянные колонны, но я начал задумываться, не встретим ли мы некачественную древесину, которая через некоторое время начнет трескаться. Когда мы остановились на бетонных колоннах, у меня возникла дилемма относительно формы. С одной стороны, мне всегда нравились круглые колонны, но в последнее время стали бросаться в глаза квадратные, потому что они лучше подходят для моего видения дома.С круглыми колоннами будет проще, ведь можно недорого купить готовые картонные формы, в которые заливается бетон. И, к сожалению, для квадратных колонн необходимо делать деревянную опалубку, поэтому на это уходит больше времени и денег. Тем не менее, мы решили вложиться в окончательный вид дома и сделать квадратные колонны.

Конечно, идей таких колонок много. Некоторые из них простые, без украшений и при этом выглядят очень красиво и элегантно. Другие украшают красивой лепниной или бороздками.Мне очень нравятся те, в которых не слишком много украшений, но в нижней части они облицованы, например, фасадным камнем. Такой камень выполняет не только декоративную функцию, но и защищает колонну от чрезмерного загрязнения, а это немаловажно в нашем климате, ведь весна, осень и зима могут загрязнить фасад и все остальное яркого цвета. Я еще не задумывался о конкретном внешнем виде динамиков, но хочу, чтобы они были белыми, и серыми, если в них есть камень. Для этого возможна простая лепнина, чтобы отделать верх.Я заметил, что за рубежом часто бетонные или деревянные колонны облицовывают какой-то пластиковой формой, и именно в этой форме отливаются все пазы, вмятины и выступы. Вы можете выбрать любую модель и быстро украсить колонну. Это отличная идея, но я сомневаюсь, что такие формы доступны в Польше, и если они есть, то уж точно не из дешевых ... Мне нужно провести небольшое исследование рынка;)





Вот обзор форм, в которых такие громкоговорители используются чаще всего и которые мне нравятся больше всего.

Я нашел несколько довольно интересных примеров отделки колонн. Вероятно, это обзор веков. Для меня они слишком декоративны, но, конечно, могут быть как минимум вдохновением для воплощения вашей индивидуальной задумки.



А вот несколько готовых аранжировок с выступающими в главной роли.

А пока жду, когда наши колонны появятся перед домом и на крыльце, а потом мы будем думать об их окончательном виде.

ПРИВЕТСТВИЕ,

Сильвия 9000 3 .

Деревянный столб - OLX.pl

Другие объявления

Есть 34 объявления из

.

Было 34 объявления из

Ваше объявление находится наверху списка? Выделять!

садовая беседка деревянная беседка столбы беседки столбы декоративные

Сад »Беседки и коттеджи.

90 029 300 злотых злотых

Rachodoszcze 9 декабря

Шпалы садовые бетонные, частоколы деревянные, балочные столбы

Строительные материалы »Прочее

1 злотых

Вести переговоры

Racibórz 9 декабря

90 107

Большая двойная когтеточка для кошек, деревянные опоры

Домашние животные »Аксессуары для животных.

460 зл

Плоцк 9 декабря

90 150

Шпалы садовые бетонные, частоколы деревянные, балочные столбы

Строительные материалы »Прочее

1 злотых

Вести переговоры

Ожаровице 8 декабря

Столбы и штампы деревянные резные

Строительные материалы »Прочее

220 злотых злотых

Бельско-Бяла 6 декабря

БАЛКИ Столбы Деревянные столбы

Строительные материалы »Прочее

20 злотых

Вести переговоры

Волк 5 декабря

949">

Столбы, столбы деревянные для лесной сетки

Стройматериалы »Крыши.

15 злотых

Kolbuszowa 4 декабря

Столбы, железобетонная колонна, к ним прикреплены деревянные столбы

Строительные материалы »Прочее

90 злотых

Вести переговоры

anięta 4 декабря

Штифты, оцилиндрованное бревно, столбы деревянные, столбы, сваи, валы точеные

Стройматериалы »Ворота и заборы.

7 злотых

Вести переговоры

Кельце 3 декабря

ДЕРЕВЯННАЯ ПАНЕЛЬ - строительные штампы Штифты 3м поддерживают деревянные столбы

Стройматериалы »Крыши.

9 злотых

Sokołów 3 декабря

Деревянные опоры разной длины

Строительные материалы »Прочее

1 900 злотых

Moniochy 2 декабря

Столбы колонны, столбы точеные деревянные

Строительные материалы »Прочее

450 злотых

Василькув 1 декабря

Деревянные опоры 7-11м

Строительные материалы »Прочее

100 злотых

Краков, Bieanów-Prokocim 1 декабря

Строительная древесина, столбы, столбы деревянные

Строительные материалы »Прочее

40 злотых

Ольшина 30 ноя.

Строительный штамп, опоры деревянные

Строительные материалы »Прочее

7 злотых

Вести переговоры

Świebodzice 30 ноя.

СТОЛБЫ деревянные 12х12см на 114см - 3 шт.- Прудник, Ныса, Ополе

Стройматериалы »Ворота и заборы.

50 злотых

Прудник 30 ноя.

Столбы старые деревянные

Украшения »Прочее

1,400 злотых

Вроцлав, Псе Поле 28 ноя

Столбы деревянные резные для бревенчатых домов, беседок и сараев

Строительные материалы »Прочее

4 000 злотых

Вести переговоры

Лукув 28 ноя

Деревянные столбы.

Строительные материалы »Прочее

25 злотых

Вести переговоры

Krępa Kościelna 28 ноя

90 850

Бревна деревянные, столбы деревянные толстые, столбы

Строительные материалы »Прочее

20 злотых

Krzydlina Wielka 28 ноя

строительные штампы новые опоры 3 м столбы сосновые деревянные

Строительные материалы »Прочее

25 злотых

Грудзёндз 25 ноя.

Деревянные столбы телефонные, энергетический телеграф, переходы

Строительные материалы »Прочее

100 злотых

Вести переговоры

Варшава, Вавер 25 ноя.

Когтеточка для кошек с деревянными стойками

Домашние животные »Аксессуары для животных.

90 029 300 злотых злотых

Плоцк 24 ноя.

Столбы деревянные для ограждений, навесов, эстакад, стропил

Строительные материалы »Прочее

40 злотых

Листевское лесничество 23 ноя

Штифты, оцилиндрованное бревно, столбы деревянные, столбы, сваи, валы точеные

Стройматериалы »Ворота и заборы.

9 злотых

Большой Парзневице 23 ноя

Столбы колонны, опоры деревянные декоративные

Строительные материалы »Прочее

550 злотых

Василькув 22 ноя

Нет фотографии

Столбы электрические деревянные

Строительные материалы »Прочее

80 злотых

миллионов 19 ноя

Столбы деревянные круглые

Сельское хозяйство »Прочие виды сельского хозяйства

1 злотых

Смарт 18 ноя

Балясины, столбы, поручни деревянные

Стройматериалы »Лестницы.

15 злотых

поток 17 ноя

столбы столбы деревянные столбы декоративные резные стропила

Услуги »Строительство и Ремонт

Rachodoszcze 15 ноя

Терраса деревянная, беседки крытые, беседки, столбы, декоративные столбы

Услуги »Строительство и Ремонт

Rachodoszcze 15 ноя

Столбы заборные деревянные дубовые, столбы 2,4 м

Стройматериалы »Ворота и заборы.

20 злотых

Maszewo Lęborskie 12 ноя

91 400

Анкер для деревянных опор беседки беседка анкера услуги сварки

Строительные материалы »Прочее

50 злотых

Dąbrowa Górnicza 12 ноя

Столбы, столбы, балки деревянные террасные беседки

Стройматериалы »Ворота и заборы.

90 029 300 злотых злотых

Вести переговоры

Duląbka 11 ноя

.

Бетонный столб, деревянный столб или, может быть, стальной столб? Из чего сделать столб в доме?

Столбы часто выполняют репрезентативную функцию - их, как и фасад, обычно замечают первыми, поэтому они должны быть последовательными и соответствовать общему устройству дома. Что немаловажно, обсуждаемые конструкции расположены не только непосредственно у подъездов. Их также можно установить в:

  • точках соединения дома с садом,
  • осей,
  • террас,
  • промежуточных участков (снаружи, но неотъемлемая часть здания).

Все это означает, что они могут оказаться лишь практичным аксессуаром или незаменимым элементом декора. Способ их приготовления может относиться к традиционному или современному стилю - есть много способов их расположить.

Однако для того, чтобы они выполняли свои функции, необходимо решить, из каких материалов они будут изготовлены. В настоящее время в строительной отрасли чаще всего можно встретить бетонные, деревянные и стальные опоры.

Деревянные столбы

Вопреки виду, используются очень часто.Их обычно используют в деревянных избах, каркасных домах, а также во многих современных постройках, где главное - естественный стиль. Эти типы опор чаще всего изготавливаются из клееной древесины - это гарантирует не только очень привлекательный внешний вид, но и соответствующую конструктивную прочность.

Среди дефектов деревянных опор следует отметить сложность изготовления и необходимость соответствующей защиты. Чтобы снизить риск повреждения материала, делаются специальные уголки с фаской.Но это не все.

Места соприкосновения опор с фундаментом, перекрытиями и фундаментом также подвержены разного рода повреждениям. Все это означает, что столбы необходимо поднимать с помощью специальных оцинкованных «площадок». Также необходимо использовать крепеж из нержавеющей стали в точках опоры. Все это гарантирует должный срок службы готовой конструкции.

Бетонные колонны

Его подготовка обычно заключается в заливке бетона в заранее подготовленную опалубку, которую необходимо изготовить из картонных труб и комплектов арматуры.Благодаря такой конструкции опора может иметь различную форму (круглую, квадратную или прямоугольную).

Выбирая бетонную колонну, необходимо решить, будет ли она служить только декоративным элементом или станет конструктивным элементом. В последнем случае крайне важно получить соответствующую грузоподъемность. Затем колонна постоянно соединяется с фундаментом и конструкцией над ним. Очень важно правильно рассчитать реакцию почвы.

Возможности бетонных конструкций очень широки.Как мы уже упоминали, им можно придать разную форму, и то же самое касается цвета. Этот вид бетона можно окрашивать в массе. Также есть возможность оштукатурить столб - решение остается за нами.

А может столбик из кирпича?

Часто используемое решение - кладка колонны лицевым кирпичом. Они позволяют отделать конструкцию клинкерной или каменной плиткой. Это создает очень привлекательный эффект.

Стальные опоры

Применяются реже всего, но это не значит, что ими не стоит интересоваться.Сталь очень прочная и позволяет создавать очень современные, минималистичные конструкции.

Независимо от причины установки стальной колонны, мы должны помнить о защите ее от коррозии. Следует использовать специальные оцинкованные покрытия или антикоррозионную краску. Если не обращать на это внимание, влага очень быстро приведет к появлению ржавчины, которая в свою очередь разрушит всю конструкцию.

Массивный или легкий - что выбрать?

Выбор конкретного строительного материала зависит как от наших индивидуальных предпочтений, так и от дизайна дома.Помимо этих вопросов, стоит также учесть габариты колонны.

Широкие и массивные опоры гарантируют очень стабильную опору для крыши, балконов, террас или соседних этажей, а легкие конструкции могут оказаться немного более привлекательными для любителей современного стиля. Именно от подготовленного расположения очень часто зависит, как будет выглядеть столб.

Как мы уже говорили, для стиля модерн больше подойдут легкие конструкции, желательно стальные.В случае с усадьбами лучше подходят классические колонны из бетона. Кирпичный фасад, в свою очередь, часто отлично гармонирует с деревянными колоннами, подготовленными на основе прямоугольника.

Pole support

Еще один важный момент, который нам абсолютно необходимо решить. Соединение колонны с полом или землей должно гарантировать прочность конструкции, а также некую защиту от воздействия влаги. Все это означает, что нижняя часть колонны должна быть изготовлена ​​из материалов, обладающих механической прочностью, морозостойкостью и водонепроницаемостью.

По указанным выше причинам очень часто используется гранит. Однако это может оказаться слишком дорого, поэтому решением будет использование бетона или специально подобранной штукатурки.

Верх столбца

Теперь, когда мы рассмотрели нижнюю часть столбца, пора закончить его. В настоящее время такие традиционные решения, как капители или головы, используются редко, ведь прочность строительных материалов не требует использования дополнительных элементов в точках соприкосновения.Поэтому полюс наверху утончается.

Использование опор позволяет не только лучше спланировать структуру дома, но и разнообразить его обустройство. Их можно сделать разными способами, и дело не только в используемом материале. Все это означает, что столбы сейчас все чаще используются в декоративных целях. Благодаря этому они однозначно поднимают рейтинг дома, придавая ему специфический характер.

.

Пергола террасная - деревянная или алюминиевая? Настенный или отдельно стоящий? Что выбрать?

Пергола для террасы - это исключительно эффектное, а при этом блестящее своей простотой украшение террасы или сада. Такое террасное покрытие придает дому неповторимый шарм, легкость, естественность, а также немного волшебства. Пергола на террасе создает в нашем саду идеальное место для отдыха, соблазняя красивыми цветами и успокаивая зеленью тонкого плюща.Именно с такими традиционными, провансальскими и английскими садами мы до недавнего времени ассоциировали перголы, полные цветов.

Современные террасные перголы найдут свое место, однако, прямо у выхода из гостиной в сад или в углу террасы. Они бывают разных форм, макетов и могут быть изготовлены из различных материалов. Разнообразие этого типа конструкции обеспечивает универсальность и неподвластность времени, а развитие технологий позволяет нам корректировать параметры и внешний вид конструкции в соответствии с нашими предпочтениями.

Тем не менее, сегмент рынка современных пергол для патио относительно свежий, а осведомленность потребителей невысока. Поэтому, прежде чем сделать выбор, вы должны ознакомиться с основными характеристиками перголы и ее специальными решениями.

Перголы террасные - история

Прежде всего, следует отметить, что у террасной перголы есть свое определение. Ну, а со времен средневековья его называли «садовым сооружением в виде тенистой аллеи или элементом здания в архитектуре». Однако в зависимости от отдельных архитектурных эпох садовые беседки принимали различные формы (от легких, не слишком сложных деревянных конструкций до мраморных, железобетонных, массивных колонн).Тем не менее, всегда он состоял из двух поддерживающих рядов и помещенной на них балки или фермы, поддерживающих наиболее часто вьющиеся растения.

В модернистской архитектуре пергола внутреннего дворика использовалась до и после Второй мировой войны в Европе и США. Однако чаще всего их использовали в авангардных жилых домах и отелях, устанавливая на террасах на крышах в виде железобетонных элементов. В модернистской архитектуре садовые беседки должны были служить в основном опорой для вьющихся растений и местной тени.Они объединяли здания с небом и являлись носителями дополнительного электрического освещения.

Требуется ли разрешение или уведомление для беседки во внутреннем дворике?

Многие люди, прежде чем приступить к проектированию перголы среди домашнего пространства, задаются вопросом, не требуется ли для этого типа террасной кровли заявление в офис или разрешение на строительство.

Ну, пергола террасная относится к категории помещений, не требующих никаких процедур в офисе.Однако есть одно предостережение. Пергола должна быть не более 35 квадратных метров.

Объекты, которые также не требуют разрешения на строительство и регистрации в офисе:

  • укрытия до 50 м2

  • беседок и вышеупомянутые перголы террасы с площадью застройки до 35 м2 (но не более двух на участке 500 м2)

  • малых архитектурных объекта (песочницы, качели, статуи)

  • заборы высотой до 220 см

  • домашние бассейны и пруды до 50 м2

Пергола террасная - деревянная или алюминиевая?

Маленькая садовая архитектура, как часто называют террасную перголу, может быть выполнена из различных материалов.Иногда беседки во внутреннем дворике делают из бамбука, стали, кирпича или бетона. Однако самыми популярными материалами для пергол остаются дерево и алюминий.

Поэтому, выбирая такую ​​конструкцию, следует руководствоваться не только эстетикой, но прежде всего функциональностью. Пергола на террасе, как круглогодичная установка, должна быть устойчивой к УФ-излучению, значительным температурным амплитудам, осадкам и ряду других атмосферных факторов, характерных для нашего климата.

Современные террасные перголы, как постоянный элемент обустройства дома, должны быть адаптированы к изменчивым, довольно сложным условиям в нашей стране, а они нестабильны. Химерная погода любит меняться от часа к часу, особенно летом, поэтому важна устойчивая и прочная конструкция. В противном случае террасная пергола быстро начнет терять свою ценность и эстетичный вид.

Поэтому, вкладывая средства в террасную кровлю этого типа, не прерывая блаженный отдых из-за внезапного дождя или слишком сильного солнца - нужно грамотно выбирать материал для садовой беседки.

Пергола деревянная

Деревянные террасные перголы - отличная идея для сторонников традиционных решений. Они красиво смотрятся рядом с помещениями в деревенском стиле и прекрасно дополняют старые, уютные постройки. Они прекрасно гармонируют с природой, вьющимися растениями, цветниками и деревьями. Дерево - это материал, который используется на протяжении многих поколений, но, как и любой другой материал, он имеет свои достоинства и недостатки. Его самым большим преимуществом, безусловно, является привлекательный дизайн. Давно известно, что деревянные перголы отличаются исключительной элегантностью и классом.Мало того, они могут быть легко адаптированы к другим конструкциям и фасадам здания.

Деревянная пергола также произведет впечатление эксклюзивности и обязательно привлечет внимание гостей. К тому же деревянная конструкция будет устойчивой, выдерживая даже порывистый сильный ветер. Пропитанная пергола также будет устойчива к погодным условиям и другим внешним факторам.

Безусловно, самым большим недостатком будет уход за деревянными перголами. Деревянная террасная пергола без пропитки может быстро деформироваться под воздействием влаги.Древесина нередко гниет, что постепенно ослабляет всю конструкцию, вызывая внезапные трещины и создавая угрозу для людей, находящихся под крышей.

Недостатком деревянных пергол также может быть их относительно высокая стоимость. Балки высокого класса - не самые дешевые, но, глядя на качество, не стоит ставить цену выше него. Поэтому, выбирая деревянную террасную перголу, следует учитывать параметры древесины, указывая класс прочности и качество всей конструкции.

Деревянные перголы для террасы могут стать прекрасным украшением и дополнить любой дом даже в течение нескольких десятков лет при условии правильного ухода.

Строительная древесина

Конструкционная древесина - это древесина, производимая для получения длинных конструктивных элементов для возведения обширных конструкций. Это технически совершенный продукт, позволяющий добиться параметров прочности, подходящих практически для любой конструкции.

  • Строительная древесина

    КВХ - это самая распространенная древесина класса С24, это практически самый высокий класс прочности. Они могут иметь длину до 16 м, но в основном они производятся стандартной длины 13 м. Конструкционная древесина для пергол KVH также очищается от сердцевины, что снижает ее склонность к образованию трещин.

  • Конструкционная древесина BSH - конструкционная древесина на перголах BSH изготавливается путем склеивания последовательных слоев ламелей.Процесс производства ламелей такой же, как и в случае производства древесины KVH, что означает, что последовательные элементы соединяются между собой пальцевыми соединениями, пока не будет получен элемент определенной длины.

Пергола металлическая

Металлические перголы, в том числе алюминиевые перголы для террас, могут, прежде всего, иметь любую форму, которую мы выберем, поэтому намного проще создать индивидуальный, причудливый дизайн с декоративным характером.В отличие от деревянных пергол, которые в основном изготавливаются на заказ у плотника, металлические элементы перголы для террасы можно купить уже в магазине.

Металлические перголы для террас также просты в установке и экономичны. Алюминиевая пергола относительно дешева, но доступна во многих вариантах дизайна и цветов.

Преимуществом этого типа конструкции является также то, что материал не требует консервирования. Однако следует помнить, что это может сделать металл подверженным коррозии, которая ослабляет всю конструкцию.Поэтому выбирая алюминиевую перголу, следует выбирать только те элементы, которые были защищены антикоррозийным покрытием. Бесспорно заслуживают внимания перголы с порошковым покрытием, так как они полностью устойчивы к влаге и другим погодным условиям. К тому же поверхность перголы с порошковым покрытием изысканная и идеально гладкая.

Пергола террасная - размеры

Размеры беседок во внутреннем дворике - дело индивидуальное. Невозможно четко определить, какая конструкция лучше всего подойдет для каждого сада.Многое зависит от количества свободного места, предназначения и предпочтений пользователя. Вот почему так важно во время проекта указать, где будет построена террасная пергола. Именно расположение будет свидетельствовать о размерах беседки.

Минимальная высота перголы должна составлять 250–300 см. Нижние конструкции могут быть неудобны в использовании и поэтому не рекомендуются специалистами. Высота почти три метра, в свою очередь, обеспечит свободное передвижение, особенно если вы планируете разместить на перголе вьющиеся растения, которые сами по себе будут занимать некоторое пространство.

Однако беседка во внутреннем дворике не должна быть слишком высокой. Чем выше пергола, тем более уязвимой становится конструкция для ветра или других условий окружающей среды. Поэтому он должен соответствовать определенным нормам прочности, на которые влияет расстояние между колоннами. В идеале он должен составлять 170-250 см, но самое главное, чтобы он был пропорционален высоте конструкции. Приоритетом является поддержание максимальной стабильности.

Также не стоит забывать о поперечном сечении колонн, на которые будет опираться конструкция.Слишком тонкие балки могут не выдержать вес кровли, поэтому чаще всего выбирают опоры для перголы сечением 9х9 см. Для больших пергол используют балки сечением 14 х 14 см.

Расстояние между рядами опор должно составлять 150-300 см, однако на террасе большого пролета следует оборудовать дополнительную поперечную опору в центре.

Пергола из ламелей - за и против

Пергола для террасы с ламелями, т. их под разными углами, в зависимости от текущих потребностей.Такая конструкция позволяет контролировать количество поступающего света, обеспечивая частичную или полную защиту от солнца и ощущение уединения. В закрытом положении пергола с ламельной крышей также надежно защищает от ветра, а система отвода воды в желоба, скрытая в каркасе, предотвращает затопление и коррозию.

Пергола с ламельной крышей на данный момент является самым инновационным решением в категории террасных кровель. Благодаря современной системе управления для блаженного отдыха на террасе не требуется вставать с кресла.Отдельными элементами можно управлять из любой точки мира, имея только доступ к Интернету.

Некоторые системы позволяют автоматически или моделировать настройку крыши террасы в соответствии с погодными условиями без какого-либо вмешательства. Это очень большое преимущество, которое увеличивает безопасность фермы во время нашего отсутствия.

Противоположностью перголы Hard Top являются перголы для террас Soft Top, которые отличаются (как следует из названия) верхними.Поскольку обе конструкции обеспечивают одинаковую эффективную защиту, мягкий верх покрыт мягкой материальной крышей, которая придает ему совершенно другой характер. Беседка на террасе Soft Top смягчает стиль фасада и создает ощущение уюта. Как и в случае с перголой Hard Top - Soft, ее можно складывать благодаря системе управления. Мягкий верх также может быть намного проще индивидуализировать с помощью цвета материала и рамы.

Пергола пристенная или отдельно стоящая

Предполагалось, что современная пергола на террасе должна дополнять домашнее пространство в виде крыши, опирающейся на одну сторону дома.Другая сторона должна поддерживаться двумя опорами. Однако это не единственное решение. Что ж, если у нас будет больше места в саду, мы можем установить отдельно стоящую беседку, которая позволит нам разделить сад на сегменты, ограничив зону отдыха в задней части сада.

Прочная и прочная конструкция перголы позволяет без каких-либо препятствий использовать ее в качестве отдельно стоящей крыши для джакузи или гриля. В этом случае мы не зависим конструктивно от стены здания и, следовательно, нам не нужно учитывать цвет фасада.У нас больше свободы в выборе цветовой гаммы и места, где будет размещена отдельно стоящая пергола на террасе.

А вот беседка на террасе, обнесенная стеной, дает ощущение целостности и завершенности. Благодаря этому наш дом кажется законченным, а наша гостиная приобретает иное значение. Его поверхность дополнена внешней террасой, на которой мы можем проводить время независимо от погодных условий.

Пергола терраса - аксессуары и оборудование

Когда сезон для принятия солнечных ванн и отдыха в саду определенно слишком короток, стоит расширить дополнительное оборудование беседки, которое сделает ее приятной и продлит время, проводимое на открытом воздухе.Такие аксессуары, как рольставни для защиты от ветра, стеклянные раздвижные панели, тепловыделяющие радиаторы или светодиодное освещение, позволят вам наслаждаться зеленым пространством независимо от погоды.

  • Система SOMFY - Somfy является мировым лидером в производстве интеллектуальных решений в категории автоматизации и приводов для навесов, пергол и ворот, уделяя основное внимание развитию и инновациям.

  • Система TELECO - блок управления, благодаря которому мы можем легко управлять беседкой с помощью специального пульта ДУ.

  • Sound - современный коммутатор Bluetooth, подключенный к аудиосистеме, встроенный в каркас конструкции, позволяет проигрывать любимые композиции со смартфона, ноутбука или планшета. Приятная фоновая музыка добавит великолепия любой встрече с близкими на свежем воздухе.

  • Радиатор тепла - осенне-зимний период не означает отказ от отдыха на природе, особенно если наша террасная пергола оборудована лучистым обогревателем.Тепловая энергия, излучаемая лампами, нагревает интерьер и людей вокруг него. Обычно устройство устанавливается на стене здания или на нижней стороне беседки. Радиаторы контролируются и регулируются с помощью специального пульта дистанционного управления.

  • Датчики - это один из наиболее часто выбираемых аксессуаров для беседки. Это система автоматизации погоды, которая включает датчики ветра, снега и дождя. Эта интеллектуальная система означает, что в неблагоприятных погодных условиях рейки крыши автоматически убираются, что обеспечивает долговечность всей конструкции.

  • Светодиодное освещение - очень важный элемент оборудования беседки. Использование светодиодных точечных или осветительных лент позволяет эффектно продлить время отдыха на террасе, дополнительно создав неповторимую атмосферу. Системой можно удобно управлять с помощью пульта дистанционного управления или настенного переключателя. Светодиодное освещение в перголе можно закрепить на рейках или направляющих, и это выглядит феноменально.

  • Система остекления - это элегантное и удобное ограждение террасы, которое не только защищает перголу от погодных условий, но и не ограничивает обзор.Стеклянные панели прозрачные и изготовлены из закаленного стекла толщиной 8, 10 или 12 мм. Благодаря таким раздвижным панелям наша террасная пергола становится круглогодичной конструкцией, защищающей интерьер от шума, грязи и других внешних факторов.

Примеры оценок и реализаций

SELT Пергола

Пергола для террасы SELT - кровельное покрытие польского производителя, которое, как круглогодичный продукт, отличается высокой устойчивостью к погодным условиям.Конструкция изготовлена ​​из прочного экструдированного алюминия, покрытого порошковой краской. Его эксклюзивный и современный дизайн поддерживается эстетической отделкой каждого элемента.

Террасная пергола SELT, благодаря электроприводу SOMFY и специальному 5-канальному пульту дистанционного управления, позволяет регулировать угол подвижных лопастей, а современная система отвода воды предотвращает затопление.

Пример перголы из ламелей 300х500 с автоматическим управлением, сборкой и транспортировкой:

  • Пергола 3,00 x 5,00 м: 30 000 злотых брутто

  • Рефлексола на стене 3м: 3700 злотых брутто

  • Рефлексола на стене 5м: 5700 злотых брутто

  • ИТОГО: 39 400 злотых брутто

PORTOFINO Pergola

Пергола PORTOFINO для террасы - это исключительно универсальное и элегантное ограждение для террасы.Он сочетает в себе простоту с прочностью и удобством использования. Он состоит из материалов высочайшего качества - экструдированных алюминиевых профилей и тканевой кровли Techprotect 3D, обладающей высокой устойчивостью к солнечному излучению и атмосферным осадкам.

Пергола для террасы PORTOFINO также чрезвычайно устойчива и устойчива к ветру до 120 км / ч. Система водостока, незаметно интегрированная в конструкцию, эффективно отводит воду, не вызывая затопления.

Примерная оценка перголы 570x300 с системой управления SOMFY, сборкой, дренажной системой и светодиодным освещением:

  • Пергола 5,7 x 3,0 м: сетка 25370

  • Системная кровля: 1 920 злотых нетто

  • Радиоуправление с дистанционным управлением: 610 злотых нетто

  • Светодиодное освещение: 2750 злотых нетто

  • ИТОГО: 30 650 злотых нетто

TOSCANA Pergola

Пергола для террасы TOSCANA - это инновационная форма и минималистский дизайн в одном.Эта модель имеет ламельную крышу с диапазоном поворота от 0 до 135 градусов, благодаря чему она обеспечивает столько света, сколько нам нужно на данный момент. Кроме того, пергола с вращающимися ламелями обеспечивает адекватную циркуляцию воздуха и эффективно защищает интерьер от дождя.

Конструкция изготовлена ​​из экструдированного алюминия, выдерживает ветер до 120 км / ч и снеговые нагрузки до 120 кг / м2. Интегрированная система, спрятанная внутри конструкции, эффективно отводит воду, а радиаторы отопления и стеклянные постройки могут стать отличной альтернативой зимнему саду.

Примерная цена перголы 570x300 с электрическим управлением, сборкой, канализацией и светодиодным освещением TELECO:

  • Пергола 5,7 x 3,0 м: 37 370 злотых нетто

  • Teleco control + пульт: 820 злотых нетто

  • Светодиодное освещение: 2750 злотых нетто

  • ИТОГО: 40 940 злотых нетто

.

уличных садовых колонок -

обзоров, тестов и рейтингов

Автор: Редакция RMS.pl

Как это сделать? Нет ничего проще. Все, что нам нужно сделать, это купить колонки, соответствующие нашим потребностям, и разместить их вне дома. Вам понадобится акустический кабель из гостиной, например, и усилитель или ресивер, который будет управлять нашими динамиками. Приобретая оборудование, помните, что зачастую один ресивер может питать как домашний кинотеатр в гостиной, так и наши колонки в саду.Новый специальный усилитель им не нужен.

Но ближе к делу. Что мы тестируем и на чем? Выступающие:

Тага ТОС-515Б

Секрет треугольника EXT7

Artsound ASW35B

Artsound ROCK

Индиана Лайн Луна Нера

Definitive Technology AW 5500

Definitive Technology AW 6500


Для тестирования я использовал акустический кабель Melodika MDC2150, усилитель Pioneer A777 и стандартный проигрыватель Blu-Ray.Сеансы прослушивания проводились как на открытом воздухе - в домашнем саду, так и в домашней гостиной.

1. Конструкция динамика, качество сборки и комплектация

Definitive Technology AW 5500 / Definitive Technology AW 6500 - высочайшее качество среди протестированных громкоговорителей. Совершенство в каждой детали и изысканность в каждом миллиметре.Колонки однозначно самые тяжелые из протестированных. Металлическая ручка, прикрепленная к набору, говорит нам, что мы имеем дело не с любым игроком. В продаже имеются динамики белого или черного цвета. Особенно интересно смотрится черный цвет, деликатно испещренный бесцветным лаком, создает структуру, которая долгие годы будет производить впечатление чистой колонки без разводов и пятен.

Indiana Line Luna Nera - здесь производитель сделал упор на простой стиль.Громкоговоритель снаружи эмблемами не светится, поэтому не раздражает наших соседей. Логотип производителя нанесен на корпус динамика с левой и правой стороны только в виде 1,5-сантиметровой надписи. В комплект громкоговорителя входят регулируемые кронштейны для вертикальной и горизонтальной установки. В продаже имеются динамики белого или черного цвета.


Artsound ROCK Акустические системы с эффектом камня.В комплекте нет ручек. Громкоговоритель предназначен для размещения на земле или твердой поверхности. Он отлично смотрится между садовыми горшками, рядом с рокарием или прямо на траве. Надлежащая защита громкоговорителя с точки зрения подключения кабеля и силиконовой прокладки в самых водонепроницаемых, невидимых местах заслуживает внимания и похвалы. Громкоговоритель, конечно же, имитация песчаника, можно быть уверенным, что со временем от него ничего не сломается.В продаже есть интересные цветовые варианты - коричневый или антрацитовый камень.

Artsound ASW35B - , безусловно, самый маленький из протестированных мной внешних динамиков. В упаковке сюрприз ... кроме самих динамиков, кронштейна для подвешивания под потолок или на стену, мы также находим «селедочный» тип - пластиковый колышек, позволяющий вбивать динамик в землю. . Это дает удивительные возможности, потому что, проложив акустические кабели заранее, мы можем разместить динамик между клумбами.Оба кронштейна / стойки из набора позволяют придать динамику соответствующий угол наклона, чтобы звук распространялся не в небо, а в нашу сторону. Доступен в стильном черном исполнении.

Triangle Secret EXT7 - - это массивные громкоговорители в неподвластном времени стиле. Благодаря этому они не бросаются в глаза и вписываются практически в любое оформление беседки или террасы. В комплект входят кронштейны для прочного крепления динамиков. Благодаря возможности регулировки EXT7, мы можем установить его как по вертикали, так и по горизонтали и свободно регулировать угол наклона.Колонки доступны в черном и белом цвете. Triangle Secret EXT7 соответствует строгому стандарту водонепроницаемости IP66, что гарантирует эффективную защиту от водяных струй.

Taga TOS-515B - самая дешевая колонка от китайского производителя Taga Harmony. В упаковке, помимо самих динамиков, вы также найдете металлический держатель, чтобы повесить динамик, например, под балконом или на стене здания. Громкоговоритель можно повесить горизонтально и вертикально. К сожалению, качество пластика оставляет желать лучшего.В продаже имеются динамики белого или черного цвета.

2. Первое прослушивание - в помещении.

Что я замечаю ... в гостиной, площадью 40 м2, колонки Taga TOS-515B, Indiana Line Luna, ArtSound ASW35B звучат с некоторым приглушенным звуком. Без ясности и прозрачности сообщения - как будто их плотно укрыли одеялом. С другой стороны, ArtSound ROCK и Definitive Technology AW 5500 звучали чисто и приятно, давая как хорошие басы, так и полностью слышимые высокие и низкие тона во время сеанса прослушивания.С другой стороны, Definitive Technology AW 6500 в помещении - это громкоговоритель, предназначенный для любителей мощных басов. При протестированном размере комнаты басов было слишком много. Громкоговоритель, установленный на столе, при прослушивании громче радостно подпрыгивал, давая понять, что его нужно как следует прикрутить к стене или потолку. Аналогичная ситуация и с колонками Triangle Secret EXT7. Во время сеанса прослушивания в комнате стали заметны сильно подчеркнутые крайности частотного диапазона.Впечатлили басы, огромные для размеров корпуса, без фазоинвертора.

Конечно, целью тестирования этих громкоговорителей была не проверка их работы в помещении, а в саду. Там ситуация кардинально изменилась, показывая истинное предназначение протестированных сегодня динамиков.

3. Собственно прослушивание - в саду играют колонки.

Чувствуя себя немного неудовлетворенным после прослушивания более дешевых произведений музыки дома, я выношу колонки в сад и снова начинаю слушать.Съев яблоко, я кричу «эврика». Стиль игры всех колонок резко меняется ... ну, в конце концов, они предназначены для игры в саду, а не дома. Каждый из дизайнов звучал лучше, но давайте перейдем к деталям ...

90 130

Definitive Technology AW 6500 - увеличенная версия ранее описанного AW 5500. То, что было переделано и обесцвечено в доме, превратилось в настоящую жемчужину.Звук был потрясающим, и электричества хватило еще на 2-3 соседей. Вы можете легко сравнить их с хорошими напольными покрытиями. Это динамики, которые делают вас счастливыми, радуют каждым звуком, который они воспроизводят. Средние и высокие частоты резонируют с огромным количеством деталей, звуки выигрывают в точности ... хорошо контролируются. С помощью басема мы можем проветрить землю в нашем саду :) ... посмейтесь, конечно, в шутку - теперь это так, как мне подходит. В музыке нет недостатка. Даже один динамик звучал хорошо. Вместо того, чтобы покупать 2 плохих динамика, я бы выбрал одну конкретную AW 6500.

Definitive Technology AW 5500 - после домашнего сеанса прослушивания (там он был моим любимым) я с большой надеждой прикрепляю его к внешней стороне. Моя жена говорит, что это звучит лучше, чем наши напольные колонки в гостиной. Он крутится каждую минуту. Бас больше не разносится по полу, он немного смягчился снаружи, но все же мы слышим, что это громкоговоритель на дополнительной пассивной басовой диафрагме. Для меня это отличное предложение, например, на террасе перед домом. Он отлично справляется со звуковой системой поверхностей среднего размера, доставляет удовольствие и при тихом, и при громком прослушивании.Очень универсальный ... от классики до рока.

Triangle Secret EXT7 - после прослушивания в комнате, где мы слышали четко подчеркнутые басы и сильно подчеркнутые высокие частоты, пришло время сообщить о фактическом сеансе прослушивания за пределами комнаты. В этих условиях громкоговорители следует использовать по назначению. Мы были очень приятно удивлены за первые несколько минут прослушивания музыки. Звук приобрел явно более приятные для ушей оттенки.Несмотря на открытое пространство, басы были слышны и приятно удивили своим размахом. Он сильный и сочный, что и зацепило меня во время сеанса прослушивания.

Верхние регистры пьесы получились более приятными и плавными. Благодаря высокому КПД колонки хорошо справлялись с громким прослушиванием. Слышимого искажения звука не было. Мы можем порекомендовать Triangle EXT7 людям, которым нужны громкоговорители для бесшумного фонового прослушивания, а также энтузиастам мероприятий на открытом воздухе, которые ценят динамику и импульс звука.Именно с такой музыкой EXT7 смогут полностью раскрыть свой потенциал. Нам очень нравится громкий рок и электронная музыка.

Indiana Line Luna Nera - дизайн для любителей более темного звука. Звуки не перегружают количеством высоких тонов. Полоса явно смещена в сторону среднего и нижнего регистров. Несмотря на свои средние размеры, это не очень мощный динамик. Мы не можем ожидать услышать что-то громче, потому что при большей мощности динамик издает небольшой шум.Подходящий выбор для беседки или для тихого прослушивания музыки в небольшом саду.

90 170

Artsound ROCK - громкоговоритель, безусловно, наиболее подходящий для садового ландшафта. Приятный дизайн, не напоминающий традиционный динамик, хорошо справляется со своей задачей. Он звучит ярко, прозрачно, с хорошо сбалансированными басами, которые слышны, но не затмевают другие звуки. У него действительно большой запас хода. Он может успешно обеспечить звуком небольшой двор перед домом.Во время сеанса прослушивания я написал, что у него отличное соотношение цены и качества, и я полностью его поддерживаю. Я награждаю его отличием, потому что чем дольше я слушаю его игру, тем больше положительных деталей я узнаю.

Artsound ASW35B - маленький динамик, маломощный. Выбирая этот дизайн, мы ожидаем не звука от динамика для дискотек, а тихой музыки, которая будет сопровождать нас, не доминируя над звуками природы. Однако малую мощность можно считать плюсом, ведь на ней легко можно управлять даже с автомобильной магнитолой, расположенной под крышей беседки или в сарае для инструментов.Поэтому, если у нас нет возможности проложить кабели для акустических систем из дома, использование этой акустической системы будет рекомендовано везде, где мы имеем дело с аудиоустановкой, которая не является очень требовательной с точки зрения затрат.

Taga TOS-515B - громкоговоритель средней мощности, немного недостаточный для больших приусадебных участков, но хорошо работает, например, в беседках или сараях для инструментов. В стиле этой колонки мы в первую очередь слышим средние частоты. К сожалению, земля не дрожит от баса, которого просто нет.Мы относимся к самой дешевой акустической системе как к своей точке прослушивания. На мой взгляд, я бы дал 3,5 по пятибалльной шкале, однако, отмечая, что, на мой взгляд, цена динамика была хорошей. Для тихого прослушивания музыки в фоновом режиме или для внутренней деревянной садовой архитектуры он должен удовлетворить менее требовательную аудиторию.

4. Итоги зачета - медальный подиум

Благодаря моему опыту прослушивания и знаниям было выбрано 3 победителя теста.

Третье место ArtSound ROCK - за красивый внешний вид камня, вписывается в сад и за отличный, громкий и чистый звук в своем ценовом диапазоне.

Второе место заняла Definitive Technology AW 5500 - динамик, в котором особое внимание уделяется деталям и культуре звука. Прекрасно подходит для сада или беседки нормального размера. Положение, которое заставляет задуматься о доплате за эту постройку - здесь музыка никогда не надоест.

И победитель... Triangle Secret EXT7 - определенное предложение для любителей активного отдыха. Высокая эффективность и динамичный звук делают эти громкоговорители качественной звуковой системой для сада, террасы или беседки. И самое главное. Благодаря высокому КПД, громкоговорители вместе с усилителем соответствующего класса смогут воспроизводить звук на площади даже в несколько квадратных метров. Зажигательные и сильные басы в малогабаритных динамиках заслуживают аплодисментов производителя.

.

Какая мебель для террасы и сада? Советуем и советуем - SEAR

Сад и терраса - очень важные места для семейного отдыха, релаксации и отдыха. Летом, когда хорошая погода, мы любим проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь солнцем, близостью к природе и… комфортом, который гарантирует садовая мебель. Что выбрать? Что нужно учитывать при покупке? Вот некоторые из наших предложений!

Сад тоже в стиле

Это может быть неожиданной новостью для многих, но сад определенно является пространством, которое может быть продиктовано определенным стилем.Так же, как комнаты в доме, мы можем организовать его окружение в соответствии с допущениями данного типа стиля. Например, если мы решим создать сад в деревенском стиле, он будет производить впечатление слегка забытого или запущенного загородного сада, полного полевых цветов и без аккуратных клумб. В таком саду отлично подойдет мебель в деревенском стиле. Сад, где преобладает равномерно подстриженная трава и продуманные тематические зоны, представляет собой современное пространство, которое хорошо подходит для мебели из ротанга или металла.Сочетание металла и дерева - отличный выбор для сада в индустриальном стиле, стилистика которого подходит под старые туннели теплицы. Все более популярная мебель из поддонов также станет хорошим выбором для промышленной террасы. Сад или терраса могут иметь некоторые особенности сами по себе, указывающие, в каком направлении должна идти обстановка, но именно садовая мебель усиливает данный стиль.

Террасная и садовая мебель - у всего есть свои достоинства и недостатки ...

Выбирая мебель для зоны отдыха на заднем дворе, будь то сад или терраса, вы должны знать, что тип мебели и материал, из которого она изготовлена, должны соответствовать вашим потребностям и возможностям.Не всем понравятся одни и те же решения, потому что, скажем прямо, идеальной садовой мебели не существует. То, что будет преимуществом для одного человека, уже может оказаться недостатком для другого. Металлическая садовая мебель чрезвычайно прочна и устойчива, но ее недостатком является большой вес, что затрудняет ее перемещение в другое место. Если мы хотим поставить их на крытой террасе, это не проблема, но когда мы перемещаем мебель в саду в зависимости от времени суток, ища удобное место для отдыха в тени, мобильность оборудования становится единым целым. критериев приоритетного выбора.Пластиковые садовые стулья и подходящий стол - самое дешевое решение. Низкая цена - эффективная приманка, как и небольшой вес садовой мебели. К сожалению, на этом преимущества такого решения заканчиваются. Большая часть садовой мебели из пластика выглядит не очень привлекательно, пластик также подвержен механическим повреждениям. К тому же, если мы выберем вещи ярких цветов, то быстро увидим неустранимое изменение цвета. Наиболее универсальной и часто выбираемой является деревянная мебель для террасы и для сада.Их неоспоримые преимущества - неподвластность времени, стабильность и долговечность при относительно небольшом весе и огромном потенциале компоновки. К недостаткам можно отнести высокую цену и необходимость правильного хранения и ухода за деревянной садовой мебелью.

Деревянная садовая мебель… но что?

Если мы решили, что хотим оборудовать террасу или сад деревянной мебелью, нам еще предстоит решить, из какого дерева она должна быть сделана.Отдельные породы дерева различаются не только по внешнему виду и цене, но и по устойчивости к физическим условиям, таким как влажность воздуха, температура, воздействие света и долговечность сами по себе. Самая прочная деревянная садовая мебель изготавливается из древесины экзотических пород. Среди них наиболее популярны изделия из тикового дерева и мебель из красного дерева. Мебель из экзотического дерева не требует особого ухода, достаточно перед началом сезона покрыть ее новым слоем специального масла, благодаря которому мебель сохранит красивый цвет, оставаясь устойчивой к влаге и солнечным лучам.Чуть более дешевое, но не менее удачное решение - садовая мебель из местных пород дерева. Скамейка из сосны или дубовый стол отлично справятся с полевыми условиями, если они были правильно пропитаны. Помимо регулярного ухода и обслуживания садовой и террасной мебели, не забывайте правильно хранить мебель вне сезона. Дерево должно постоянно дышать, поэтому мы не храним деревянную мебель, плотно обернутую пленкой. Помещение, где зимует садовый инвентарь, должно быть сухим, теплым и просторным.

Какие предметы мебели выбрать для террасы и сада?

Какие именно предметы мебели для гостиной для патио и сада мы выберем, зависит от нескольких факторов. В первую очередь - важен стиль антуража, о чем мы уже говорили. Садовая скамейка в деревенском стиле, безусловно, будет иметь более простую и менее богатую структуру, чем романтическая скамейка в провансальском стиле. Очень важно ответить на вопрос, для чего нужна мебель в нашем саду.Есть люди, для которых практическая функция превыше всего - важно, чтобы было где посидеть и поесть колбаски на гриле. При таком подходе будет достаточно простой сосновой скамейки без спинки и большого деревянного садового стола. Однако, если для нас важны высокий комфорт использования и потрясающий стиль мебели, мы должны выбрать удобное садовое кресло, садовую скамейку со спинками или садовый диван с подушками. Стоит ознакомиться с предложениями садовой мебели в скандинавском стиле, ведь этот стиль славится сочетанием функциональной простоты с комфортом выше среднего.

.

Насколько легко построить столб или колонну?

- Стиль усадьбы не был бы так популярен, если бы не эти картонные трубы, - говорит Веслав Любожемский, председатель правления Tarnopak из Ясло, который является первым отечественным производителем системы гильз для картонной опалубки. В то же время компания с 50-летним опытом работы в упаковочной индустрии. - Круглые колонны используются как в качестве элементов дизайна, так и в качестве декоративных элементов, - добавляет он.

Преимущество использования картонных рукавов заключается не только в возможности быстрого изготовления опалубки.Из-за низкой цены на картон - намного ниже, чем у стали, - картонные рукава можно использовать в массовом масштабе, что ускоряет завершение вложений за счет одновременного размещения и заливки большого количества опалубки бетонной смесью. . Так что нет необходимости тратить время на разборку опалубки после застывания бетона и перенос ее в другое место.

 фото Tarnopak 

Какие этапы работы проходят при использовании этого типа решения? Давайте посмотрим на следующие этапы строительства бетонной колонны с использованием картонных гильз.

Подготовка арматуры

Сначала необходимо подготовить арматуру для круглой колонны. Он состоит из круглых прутков, диаметр которых должен быть не менее 12 мм. Эти стержни «обвязываются» хомутами из гладких стержней и соединяются с арматурой цоколя, идущей от фундамента, находящегося под землей.

- Стержни соединяются внахлест. Следует помнить, что на этом участке перекрытия стремена более плотные по сравнению с основным шагом, который находится на верхней части арматуры, - советует Веслав Любожемский.
Также важно установить проставки, которые используются для поддержания соответствующего покрытия арматуры. Вначале эти элементы размещаются в нижней части круга из стержней, а затем, после того, как гильза была поставлена ​​на место, также монтируются в верхней части.

 фото Tarnopak 

Монтаж опалубочной втулки

Подготовленную таким образом арматуру можно покрыть опалубкой.

- Делать нужно аккуратно - чтобы не сдвинуть проставки.После установки трубы в верхнюю часть арматуры также вносятся расстояния и они стабилизируются стяжной проволокой, чтобы они не смещались при бетонировании. - говорит Веслав Любожемский.
Подготовленную таким образом опалубку еще нужно стабилизировать. Для этого внизу и вверху арматуры обычно делают деревянный каркас. Верхнюю часть также можно стабилизировать, например, прикрутив доски к опалубке и поддерживая их пробойниками. Здесь очень важна правильная стабилизация, так как она обеспечивает неизменность геометрии опалубки при заливке бетона.

 фото Tarnopak 

Бетонирование картонной опалубки

Подготовленную таким образом колонну можно бетонировать из товарного бетона, подаваемого с помощью опалубочного насоса, или приготовить смесь самостоятельно прямо на строительной площадке с помощью бетономешалка.
- Нам просто нужно помнить о правильном составе смеси и правильных пропорциях цемента, заполнителя и воды, - советует Веслав Любожемский.

Стоит попросить помощи в определении этого состава конструктора, что поможет избежать будущих эксплуатационных проблем, связанных, например, спри осыпании столба или столбика.

После заливки смеси в опалубку колонн ее необходимо уплотнить с помощью вибратора. Стержни, выступающие в верхней части опалубки, являются контактными стержнями для следующего этажа колонны или для бетонирования в кольцевой балке, то есть в элементе, который будет опираться на колонну. После застывания смеси происходит этап удержания - то есть разрезание картонной гильзы и снятие ее с готового столбика.

- Эта часть работы выполняется очень быстро, потому что внутренняя часть рукава защищена от прилипания бетона к рукаву с помощью специального слоя бумаги, - подчеркивает Веслав Любожемский.

. Tarnopak 

Полная система опалубки

Tarnopak предлагает картонные рукава самых разных сечений. Помимо типоразмеров диаметром 150-800 мм (с шагом 50 мм) и 3 типоразмерами; 3,5; 4 м, другие нестандартные длины и диаметры также могут быть изготовлены по специальному запросу.

На каждой пробирке есть подробная информация о ее предполагаемом использовании, а также о способах сборки и снятия изоляции.

В предложении компании также есть арматурные хомуты, которые изготовлены из гладкой проволоки в виде натянутой пружины, что значительно облегчает транспортировку. Растягивая его на соответствующую длину (длину арматуры), получается готовый несущий элемент для основных арматурных проволок.

. Tarnopak 

Tarnopak для рукавов также предлагает бетонные головки и основания, выполненные в виде двухэлементных комплектов (квадратное основание + круглый элемент), в то время как круглый элемент может использоваться отдельно в качестве головки колонны.
- Головки подогнаны по диаметру к круглой картонной опалубке. Все эти элементы составляют единый комплекс, благодаря которому вы можете быстро, легко и профессионально построить колонны, столбы или другие бетонные элементы с круглым поперечным сечением, - резюмирует Веслав Любожемский.

Полное предложение компании доступно на: www.tarnopak.pl

38-200 Ясло, ул. Мицкевича 108, воев. Подкарпатское

тел. + 48 13 491 50 75,


Количество посещений: 10966 | Дата публикации: 14.04.2015

Связаться с компанией

Хотите заказать товар, услугу у этой компании или узнать подробности?
Воспользуйтесь формой для связи ниже:


Ключевые слова: картонная опалубка, картонная опалубка, картонная опалубка, опалубка колонн

.

Смотрите также