Пяльцы это


Пяльцы | это... Что такое Пяльцы?

Пяльцы, Пяльце, Пяльца — приспособление для вышивания, которое используют при работе с вышивками большой площади.

Этимология названия

Слово Пяльцы произошло от слова пялить — растягивать, распинать, туго натягивать.[1] В свою очередь слов пялить происходит от пяло «рама, на которую напяливается кожа» (праслав. *pędlo < pendlo (англ. экв. spindle, нем. — Spindel), *pęti «натягивать», ср. лит. pinklas «повязка», лтш. pineklis «(лошадиные) пута, кандалы»; см. Траутман, ВSW 219; Зеленин, ИОРЯС 10, 2, 455; Преобр. II, 167 и сл.). Числительное "пять", вероятно, однокоренное слово. Числительное "пять" в родстве со словом "пясть" - кисть руки с растопыренными пальцами. Если пространство между растопыренными пальцами руки стало известно мерою длинны (пядь), то количество растопыренных пальцев могло стать числом вообще, назвавшись именем того действия, в силу которого количество пальцев становится более явственным (глагол "пять" = растопыривать). Корень этого слова - "пя", вероятнее всего восточного происхождения. [2]

Конструкция

Напольная рама для вышивания

Чаще всего пяльцы имеют круглую или овальную форму, но могут также быть и прямоугольными. Они представляют собой две рамки, слегка отличающиеся по размеру, между которыми зажимается ткань.

Размер пялец может варьироваться в большом диапазоне: от маленьких круглых, которые держат в одной руке, до больших прямоугольных рам, которые крепятся к подставке и стоят на полу.

Использование пялец, которые крепятся к рабочему столу или стоят на полу, удобнее тем, что при работе с ними обе руки свободны, что делает вышивание быстрее и точнее.

Материал

Ранее пяльцы делали из дерева, кости, в том числе слоновой. Современные модели чаще всего изготовлены из дерева или пластмассы.

Интересные факты

Существует пословица: Жених на дворе — и пяльца на столе!

Примечания

Ссылки

Пяльцы | это... Что такое Пяльцы?

Пяльцы, Пяльце, Пяльца — приспособление для вышивания, которое используют при работе с вышивками большой площади.

Этимология названия

Слово Пяльцы произошло от слова пялить — растягивать, распинать, туго натягивать.[1] В свою очередь слов пялить происходит от пяло «рама, на которую напяливается кожа» (праслав. *pędlo < pendlo (англ. экв. spindle, нем. — Spindel), *pęti «натягивать», ср. лит. pinklas «повязка», лтш. pineklis «(лошадиные) пута, кандалы»; см. Траутман, ВSW 219; Зеленин, ИОРЯС 10, 2, 455; Преобр. II, 167 и сл.). Числительное "пять", вероятно, однокоренное слово. Числительное "пять" в родстве со словом "пясть" - кисть руки с растопыренными пальцами. Если пространство между растопыренными пальцами руки стало известно мерою длинны (пядь), то количество растопыренных пальцев могло стать числом вообще, назвавшись именем того действия, в силу которого количество пальцев становится более явственным (глагол "пять" = растопыривать). Корень этого слова - "пя", вероятнее всего восточного происхождения. [2]

Конструкция

Напольная рама для вышивания

Чаще всего пяльцы имеют круглую или овальную форму, но могут также быть и прямоугольными. Они представляют собой две рамки, слегка отличающиеся по размеру, между которыми зажимается ткань.

Размер пялец может варьироваться в большом диапазоне: от маленьких круглых, которые держат в одной руке, до больших прямоугольных рам, которые крепятся к подставке и стоят на полу.

Использование пялец, которые крепятся к рабочему столу или стоят на полу, удобнее тем, что при работе с ними обе руки свободны, что делает вышивание быстрее и точнее.

Материал

Ранее пяльцы делали из дерева, кости, в том числе слоновой. Современные модели чаще всего изготовлены из дерева или пластмассы.

Интересные факты

Существует пословица: Жених на дворе — и пяльца на столе!

Примечания

Ссылки

Пяльцы | это... Что такое Пяльцы?

Пяльцы, Пяльце, Пяльца — приспособление для вышивания, которое используют при работе с вышивками большой площади.

Этимология названия

Слово Пяльцы произошло от слова пялить — растягивать, распинать, туго натягивать.[1] В свою очередь слов пялить происходит от пяло «рама, на которую напяливается кожа» (праслав. *pędlo < pendlo (англ. экв. spindle, нем. — Spindel), *pęti «натягивать», ср. лит. pinklas «повязка», лтш. pineklis «(лошадиные) пута, кандалы»; см. Траутман, ВSW 219; Зеленин, ИОРЯС 10, 2, 455; Преобр. II, 167 и сл.). Числительное "пять", вероятно, однокоренное слово. Числительное "пять" в родстве со словом "пясть" - кисть руки с растопыренными пальцами. Если пространство между растопыренными пальцами руки стало известно мерою длинны (пядь), то количество растопыренных пальцев могло стать числом вообще, назвавшись именем того действия, в силу которого количество пальцев становится более явственным (глагол "пять" = растопыривать). Корень этого слова - "пя", вероятнее всего восточного происхождения. [2]

Конструкция

Напольная рама для вышивания

Чаще всего пяльцы имеют круглую или овальную форму, но могут также быть и прямоугольными. Они представляют собой две рамки, слегка отличающиеся по размеру, между которыми зажимается ткань.

Размер пялец может варьироваться в большом диапазоне: от маленьких круглых, которые держат в одной руке, до больших прямоугольных рам, которые крепятся к подставке и стоят на полу.

Использование пялец, которые крепятся к рабочему столу или стоят на полу, удобнее тем, что при работе с ними обе руки свободны, что делает вышивание быстрее и точнее.

Материал

Ранее пяльцы делали из дерева, кости, в том числе слоновой. Современные модели чаще всего изготовлены из дерева или пластмассы.

Интересные факты

Существует пословица: Жених на дворе — и пяльца на столе!

Примечания

Ссылки

ВЫШИВАЛЬНЫЕ ПЯЛЬЦЫ | Наука и жизнь

В. А. Тропинин. "Золотошвейка". 1826 год. Государственная Третьяковская галерея.

Крестьянская семья за работой. Фотография 30-х годов XX века. Нижегородская губерния.

А. И. Лактионов. "За вышиванием". 1954 год. Национальная картинная галерея. Индия.

Самые древние пяльцы были круглыми - из упругого древесного прута.

Вышивальщица за трапециевидными пяльцами. Рисунок с краснофигурной вазы. Древняя Греция. Около 450 года до н. э.

Так называемые швейцарские пяльцы из двух разъемных обручей с винтом для крепления к столу. Вторая половина XIX века.

Деревянные прямоугольные глухие пяльцы. Змиевский уезд Харьковской губернии. Из коллекции этнографа Д. К. Зеленина. XIX век. Санкт-Петербург. Кунсткамера.

Круглые пяльцы (обычно из карельской березы) в виде двух разъемных обручей с винтом. Звенигородский уезд Московской губернии. Начало ХХ века. Москва. Государственный исторический музей.

Квадратные разъемные пяльцы. Конец XIX - начало ХХ век

Квадратные разъемные пяльцы на ножках. Всемирная Парижская выставка. 1900 год.

Пяльцы в виде столика с регулируемой рамой. На откидной крышке закреплены инструменты для вышивания. Первая половина XIX века. Санкт-Петербург. Пушкинский дом.

Модернизированные пяльцы, созданные в НИИ художественной промышленности (Москва).Середина XX века.

В музеях России хранится множество украшенных вышивкой предметов быта и одежды. А вот пяльцы, непременный атрибут вышивального искусства, встречаются крайне редко. Между тем биография их, так же как и биография вышивки, очень древняя.

Слово "пяльцы" произошло от "пяло" (шест, доска для растяжки чего-либо, распорка) и обозначает, как написано в словаре В. И. Даля, "женский рукодельный верстак: раму для впяленья ткани, по которой шьют, которую стегают". Отсюда, предположительно, известное выражение "пялить глаза", то есть "стойко, упорно глядеть на что-то". Вышивание, кстати, невозможно представить без напряженного, внимательного всматривания в работу. Этот вид женского рукоделия сначала освоили народы Азии, а вслед за ними греки и римляне.

Первые пяльцы были из упругого древесного прута, согнутого в кольцо, внутри которого при помощи веревки туго натягивали ткань. Они были похожи на барабан ("барабан" по-французски - "тамбур", отсюда термин "тамбурный шов").

В Древней Греции на рубеже VI-V веков до н. э. стали пользоваться трапециевидными пяльцами, при работе их упирали в бедра. Уже в те времена были известны два способа вышивания: гладью и крестом. Вышивки на продажу делали рабыни. Состоятельные женщины занимались рукоделием для удовольствия.

Первые письменные упоминания о русских вышивках относятся к X-XII векам. В "Домострое" говорится о "прозрачном" вышивании по полотну как о работе, требующей большой усидчивости, терпения и вырабатывающей характер женщины. Это рукоделие называлось пяличным делом. "Прилежание пяличное" осваивалось девочками с раннего возраста. Девушки, усвоившие несколько техник вышивки, способны были на "хитроручное изрядство". А женщины, знающие все секреты вышивального искусства, владели мастерством "шелковидного ухищрения".

Некоторые швы, например крест, удобно выполнять и без пялец. Однако чаще всего пяльцы помогали туго натянуть ткань и сделать работу на высоком художественном уровне.

В XIX веке самыми распространенными пяльцами были круглые разборные, состоящие из внутреннего и внешнего колец с винтом для регулирования натяжения, а также прямоугольные, глухие и разъемные, без ножек и на ножках. Круглые пяльцы использовали обычно для легких тканей, а прямоугольные - для холста больших размеров и настенных панно, собираемых из отдельных кусочков.

Для золотного шитья натяжение ткани на пяльцы особенно необходимо. Здесь на ткань сначала приклеивается картон, который затем обшивается золотной нитью. Золотошвейки работали в самой лучшей, так называемой чистой горнице. Их орудия и инструменты были самыми простыми и дешевыми: рама, шило, ножницы, наперсток и иголка. Рама состояла из четырех скругленных брусков диаметром примерно 2,5 сантиметра и длиной 55 сантиметров (иногда больше, в зависимости от размера вышивки). Отступив от края, бруски наглухо перевязывали веревками крест-накрест так, чтобы просвет рамы имел приблизительно 46-48 сантиметров. Швея садилась на стул или скамью, ставила раму на колени, опирая ее верхний конец на стол, и вышивала.

В первой половине XIX века, когда особенно возрос интерес к вышивке крестом, появились пяльцы более совершенной конструкции из дорогих пород древесины, таких, как карельская береза или красное дерево. Они представляли собой столик с регулируемой рамой, на откидной крышке которого закреплены инструменты для вышивания: ножницы, иглы в подушечках и шило. Такие пяльцы могли позволить себе женщины из привилегированных сословий.

Крестьянки в 1830-х годах вышивали на больших прямоугольных пяльцах за общим столом. Вышиванию девочек учили с восьми лет.

На фабрике в поселке Крестцы Нижегородской губернии сохранились старинные пяльцы. Сколоченная из гладких жердочек квадратная рама устанавливалась на стойки определенной высоты. Большие квадратные пяльцы в народе звали "круглыми" - за ними было удобно работать сразу четырем мастерицам, причем строчильщицы подбирались с "одинаковой рукой", то есть опытные, хорошо владеющие искусством вышивания. Однако глухие пяльцы имели существенный недостаток: большую вещь полностью закрепить в них было нельзя, и приходилось каждую часть изделия "строчить" (вышивать) отдельно, а затем сшивать.

В конце 30-х годов XX века стали применяться пяльцы новой конструкции. Прямоугольная рама теперь состояла из валиков и поперечных линеек. Две стороны запяливаемой работы пришивали к полоскам ткани, а две другие - к так называемым мешочкам, которые имели прорези, обметанные в определенных местах. Через мешочки пропускали прямые палки. Прочным шпагатом их оттягивали к линейкам, после чего работу запяливали. Вышитую часть накручивали на валик, таким образом удавалось сохранять цельность изделия. Подобные пяльцы используются до сих пор в крестецком вышивальном промысле.

В 50-е годы в НИИ художественной промышленности создали модернизированные пяльцы, облегчающие долгий процесс запяливания ткани. Их разборный столик состоял из двух боковых рам, двух деревянных тяг и стяжного бруска с двумя клиньями. Боковые рамы имели подъемные ножки (по две на каждой) со стопорными винтами, позволяющие регулировать высоту столика в зависимости от роста вышивальщицы. Если задние ножки выдвинуть больше, чем передние, угол наклона столика будет оптимальным - до 20 градусов.

Не исключено, что в будущем появится новая модель пялец, более совершенная, и женщины с удовольствием в свободное время сядут за них, чтобы украсить дом оригинальными изделиями и придать своему костюму неповторимое очарование.


Пяльцы на все случаи жизни

ПЛАСТМАССОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПЯЛЬЦЫ

Самые простые приспособления для натягивания канвы были известны еще нашим прабабушкам. Круглые пяльцы различного диаметра делали из дерева, а в советские времена — из пластмассы. Видимо, в целях экономии природных материалов. Так и сейчас: самые дешевые пяльцы российского производства сделаны из пластмассы, но выглядят они ничуть не хуже иностранных собратьев. Они могут быть различных расцветок и размеров — их диаметр от 10 до 27 см. В продаже имеются пяльцы с винтом, но в последнее время появились пружинные пяльцы. Они используются для машинной и ручной вышивки. Начинающие рукодельницы вполне могут поэкспериментировать с такими пяльцами.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЯЛЬЦЫ

Деревянные пяльцы делают из натурального дерева — бука или дуба. Минимальный диаметр деревянных пялец начинается от 10,5 см, а максимальный — от 30 см. Большинство таких пялец состоит из двух ободков шириной 8 мм, к которой мы привыкли. Но иностранные производители пошли дальше и сделали деревянные пяльцы с шириной ободков 15 мм. За счет более широкого закрепления в них канвы ткань лучше натягивается. Кроме того, широкие пяльцы удобнее вставлять в держатели для пялец, о которых мы расскажем дальше.

ПЯЛЬЦЫ-РАМКИ

Внутренняя часть пяльцев-рамок сделана из пластмассы, а внешняя — из резинового материала с рисунком «под дерево». Натянув канву один раз и вышив рисунок, остается только закрепить излишки ткани с внутренней стороны и повесить вышитую и уже обрамленную картину на специальную петельку, которая есть на пяльцах. Такие круглые пяльцы бывают различного размера — диаметром от 10 до 25 см. Но ведь готовая картина довольно редко бывает круглой формы. Производители пялец¬рамок предлагают натянуть канву на овальные пяльцы, которые могут быть небольшими — 6х8,5 см, средними и крупными — до 12х17 см. Ну а для поклонников традиционного обрамления квадратной формы есть квадратные же пяльцы — 10х10 и 15х15 см.

ГОБЕЛЕНОВЫЕ РАМКИ

И всетаки многие рукодельницы подчас сокрушаются, что пяльцы растягивают и деформируют канву. А когда в работе находится рисунок большого размера, пяльцы, даже если они самого большого диаметра, приходится несколько раз переставлять, а незакрепленные кусочки ткани закалывать портновскими булавками, отчего канва мнется еще больше. Поэтому опытные вышивальщицы уверяют, что для работы с большими рисунками намного удобнее пользоваться так называемыми гобеленовыми рамками (их также называют гобеленовыми пяльцами). В аннотации к гобеленовым пяльцам сказано, что они предусмотрены для работы на очень плотной канве большого размера, в результате чего и появляется настенный гобелен. Но мастерицы используют их и для работы на канве Aida, которая тоже является достаточно плотным материалом. Канва крепится на рамке с двух сторон — сверху и снизу. Отечественные рамки на верхних и нижних частях снабжены плотной тканью, к которой необходимо пришить канву или прикрепить ее портновскими булавками. Рамки импортного производства часто делают с зажимом из пластика. По мере вышивания картины канва передвигается при помощи тех же верхних и нижних частей рамы, которые прокручиваются в любую сторону. Рамки делают различных размеров — 30х30 см, 45х30 см, 68х30 см.

СТРУБЦИНЫ

Как освободить одну руку вышивальщицы? Производители выпустили специальные деревянные крепления, которые назвали струбцинами. С их помощью пяльцы устанавливаются на рабочем столе на удобную для мастерицы высоту. А для закрепления нитей на изнаночной стороне вышивки предусмотрен поворотный узел из пластмассы.

КРЕСЕЛЬНЫЕ ПЯЛЬЦЫ

Вышивают сейчас не только сидя на стуле у окошка, но и расположившись перед телевизором в кресле или на диване. Тут нелишними будут кресельные пяльцы. Это те же самые круглые пяльцы из дерева, которые крепятся к деревянной конструкции. Ее можно подставить под ногу и вышивать с дополнительным комфортом. Ну а для максимального удобства и создания полноценного рабочего места вышивальщицы можно приобрести напольную подставку для пялец, к которой часто прилагается лупа.

СТАНОК НАПОЛЬНЫЙ И НАСТОЛЬНЫЙ

Гобеленовая рамка требует специального держателя — напольного или настольного. Настольные крепления — это две струбцины, а напольные и кресельные подставки похожи на подставки для круглых пялец. Только для закрепления рамки на подставке требуется дополнительный держатель, который может быть оборудован еще и магнитом для ножниц. Кроме того, в магазинах появился универсальный держатель для рам на складывающихся ножках, он так и называется — станок диванный и настольный. Он очень прост в сборке. Станок состоит из трех ступеней¬палочек (между двумя нижними находится упор, который не позволяет палочкам проседать во время работы) и специальных креплений. За счет третьей палочки рукодельница может приблизить или отдалить от себя работу, отрегулировать станок по своему росту. Работу можно расположить так, как наиболее удобно для вас, потому что рама позволяет менять угол наклона и поворачивается вокруг своей оси, чтобы закрепить нитку с изнаночной стороны вышивки. Станок можно разбирать, чтобы не искать ему дополнительное место в комнате, и даже брать его в разобранном виде в путешествие.

НАПОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ

Гобеленовая рамка требует специального держателя — напольного или настольного. Настольные крепления — это две струбцины, а напольные и кресельные подставки похожи на подставки для круглых пялец. Только для закрепления рамки на подставке требуется дополнительный держатель, который может быть оборудован еще и магнитом для ножниц. Кроме того, в магазинах появился универсальный держатель для рам на складывающихся ножках, он так и называется — станок диванный и настольный. Он очень прост в сборке. Станок состоит из трех ступеней¬палочек (между двумя нижними находится упор, который не позволяет палочкам проседать во время работы) и специальных креплений. За счет третьей палочки рукодельница может приблизить или отдалить от себя работу, отрегулировать станок по своему росту. Работу можно расположить так, как наиболее удобно для вас, потому что рама позволяет менять угол наклона и поворачивается вокруг своей оси, чтобы закрепить нитку с изнаночной стороны вышивки. Станок можно разбирать, чтобы не искать ему дополнительное место в комнате, и даже брать его в разобранном виде в путешествие.

На этих замысловатых приспособлениях комфорт еще не заканчивается. Как уже упоминалось выше, полноценное рабочее место можно оборудовать лупой и индивидуальной лампой. Производители товаров для рукоделия придумали универсальную напольную подставку для вышивания. К ней отдельно крепятся лампа с лупой, держатель для бумажной схемы на гибких металлических прутьях, ну а центральное место подставки занимают пяльцы с канвой или рама любой формы. И честное слово, имея такой станок, хочется как можно больше времени проводить только за любимым занятием — вышиванием крестиком!
Источник: forum.myjane.ru

Как выбрать пяльцы для вышивания

Аксессуары и инструменты

Автор: Мамино Лукошко

Вышивка имеет большую популярность в наше время неспроста – ею можно украсить одежду и создать украшение для уюта в доме. Вышитые работы красивы и долговечны, они обладают положительной энергетикой, ведь рукодельница вкладывает в них не только свой труд, но и частичку своей души. Кроме того, занятие вышивкой – замечательный отдых. Он расслабляет, приводит в порядок мысли и успокаивает. Каждая рукодельница организовывает процесс вышивки по-своему. У каждой свои секреты, как сделать так, чтобы вышивка принесла максимальное удовольствие и была на пользу. Большинство мастериц вышивают на пяльцах, но есть рукодельницы, которым пяльцы только мешают. Вышивать на пяльцах или без – вот в чём вопрос.

Виды пялец

Пяльцы классифицируют по нескольким категориям.

Вид формы: круг, овал, квадрат и прямоугольник.

Размер: размер пялец измеряется в миллиметрах.

Крепление: с винтом, безвинтовые, с клипсой, пружинные.

Вид материала: деревянные, металлические, пластмассовые, резиновые.

Место использования: обычные пяльцы и пяльцы-станки напольные, диванные, настольные.

16876

Деревянные пяльцы

Деревянные пяльцы по праву считаются одними из лучших. Их можно использовать при вышивке на любых тканях. Они хорошо удерживают и не портят ткань, не оставляют заломов, не окрашивают полотно. Их приятно держать в руках, они лёгкие и удобные в использовании.

Деревянные пяльцы изготавливают из твёрдых пород дерева – бука или дуба. Обычно деревянные пяльцы не окрашиваются. Диаметром они бывают до 31 сантиметра. Высота обода – от 7 до 25 миллиметров.

Качественные деревянные пяльцы – настоящие помощники вышивальщицы. Но у них есть один минус – это стоимость. Приобретение хороших пялец оправдано. Если вышивка – ваше хобби, стоит один раз потратиться и приобрести хорошие качественные пяльцы, которые прослужат долгие годы и сделают процесс вышивки приятным занятием. Выбирайте качественные деревянные пяльцы на нашем сайте в разделе «Аксессуары».

19851

Пластмассовые пяльцы

Для изготовления пластмассовых пялец используют прочную пластмассу. Размеры их до 31 см в диаметре. Такие пяльцы бывают с винтом и без винта. Чаще всего такие пяльцы ярких позитивных цветов. В пяльцы с винтом удобнее заправлять ткань. Большой плюс пластмассовых пялец – их стоимость и доступность. Можно приобрести пяльцы нескольких размеров для вышивания картин и узоров разного размера. Выбирайте пластмассовые пяльцы в нашем магазине.

14801

Металлические пяльцы

Металлические пяльцы – достаточно редкий аксессуар. Не в каждом магазине товаров для рукоделия их можно найти. Они полностью сделаны из металла: металлические кольца и металлический винт. Перед тем, как натянуть на них ткань вышивки, необходимо обмотать кольца мягким материалом, например бинтом или широкой атласной лентой, иначе загибов на ткани не избежать.

Существует вид пялец, в которых внешний диаметр из пластика, а внутренний из толстой металлической проволоки, при помощи которой крепится ткань. Они называются пяльцы пружинные. У этих пялец есть два положительных качества - хорошо сдерживают ткань и стоимость их невысока.

27683

Гобеленовые пяльцы

Это самые популярные среди вышивальщиц пяльцы. Гобеленовые пяльцы изготавливают из дерева твёрдых сортов – дуб или бук. Такие пяльцы при изготовлении не окрашивают. Они бывают разных размеров и регулируются по высоте и ширине при помощи винтов. Ткань вышивки крепится в них разными способами. Чаще путём пришивания, реже – булавками, клипсами или липучками. Гобеленовые пяльцы используют не только при вышивке гобеленовым швом, а и при вышивке крестиком, бисером, лентами. Особенно хорошо вышивать в них картины большого размера. Такие пяльцы не портят ткань. Поперечные или продольные оси пялец легко прокручиваются, ткань вышивки скатывается на них в рулон, после чего фиксируется винтами. Полотно картины не сминается, оставаясь в ровном натянутом положении, благодаря чему швы ложатся ровно, ткань не стягивается, а готовая работа выглядит аккуратно. Единственный минус таких пялец – это их вес. Но к этой особенности можно быстро привыкнуть. Качественные гобеленовые пяльцы разных размеров есть в каталоге нашего магазина.

16876

Пяльцы-рамки

Пяльцы-рамки это декоративные пяльцы, на которых удобно вышивать, а потом оформить в них готовую вышивку. Внутренний диаметр может быть сделан из дерева или пластмассы, а наружный – из пластмассы или резины. Наружный ободок таких пялец выполнен в виде рамки, на него нанесен орнамент или окраска «под дерево». Размер таких пялец бывает разный – от миниатюрных до вполне больших. После вышивки картины на пяльцах-рамке можно не оформлять картину в рамку, а использовать вместо рамки эти пяльцы. На внешнем ободе даже предусмотрено крепление для того, чтобы повесить картину. Многие производители выпускают готовые наборы для вышивки, в которые входят рамки-пяльцы для вышивки и оформления картины. Купить набор для вышивки в Украине, вмещающий в себя пяльцы, можно в нашем магазине.

30611

Пяльцы для вышивки бисером

Для вышивания бисером предусмотрены специальные пяльцы. Они изготовлены из пластмассы и выглядят как объёмный прямоугольный контур, на который при помощи зажимов закрепляется ткань вышивки. Выглядят они очень красиво. Размерный ряд таких пялец не очень разнообразен. Есть маленькие, средние и чуть большие. При вышивке больших и средних картин в таком виде пялец придётся передвигать полотно и фиксировать зажимами уже вышитые места, что сказывается на внешности готовой работы. Да и стоимость таких пяльцев немаленькая. Поэтому большинство рукодельниц, увлекающихся вышиванием бисером икон и картин, пользуются гобеленовыми пяльцами-станками.

20184

Пяльцы-станки

Для удобства вышивания многие рукодельницы выбирают напольные, настольные или диванные станки. В процессе вышивания на станке освобождается вторая рука, и процесс идёт быстрее. Так же для любителей вышивать сидя на диване или в кресле предусмотрены напольные и диванные держатели для пялец. Они изготовлены из дерева, могут складываться, чтобы занимать меньше места при хранении. Подставки под пяльцы приобретаются отдельно от пялец. Их можно выбрать на нашем сайте.

22545

Вывод – сколько рукодельниц, столько мнений. Вышивать при помощи пялец или без - выбирать вам. Это зависит от техники вышивки, размера картины, вида рисунка и, конечно, желания рукодельницы.  Вышивка лентами должна происходить только на пяльцах, подходящих по размеру к картине. Орнаменты на одежде лучше вышивать на круглых пяльцах, их легче прокручивать вместе с направлением продвижения шва. Натуральный холст рекомендуется не заправлять в пяльцы, дабы не затереть нанесенный фоновый рисунок. При желании вышивать в разных местах, улучив свободную минутку, достаточно неудобно везде иметь при себе пяльцы, поэтому приходится обходиться без них. Гобеленовые пяльцы универсальны, их можно использовать под любой вид и размер вышивки. Каждая мастерица со временем, наученная собственным опытом, выбирает для себя удобное место и способ вышивки, с пяльцами или без них. Когда вы определитесь с выбором и захотите обзавестись пяльцами, заходите на сайт нашего магазина, у нас большой выбор самых разнообразных пялец под любой вид вышивки.

Желаем Вам комфортного рукоделия и творческого вдохновения.

Какие пяльцы выбрать для вышивки

26.09.2019

Если вам нравится вышивать, то вы точно пользуетесь пяльцами. И, скорее всего, круглыми. Мы нашли ещё пару разновидностей этого приспособления, которые сделают любимое занятие удобнее. Самых терпеливых ждёт бонус в конце статьи.

Круглые пяльцы

Классический инструмент. Их удобно держать в руках, но если нужно вышить вертикально или горизонтально вытянутую картинку, придётся часто передвигать пяльцы по ткани. А от этого остаются заломы на нитках, и они будут неаккуратно торчать.

Маленькая хитрость. Если предпочитаете вышивать с деревянными или пластиковыми пяльцами, обмотайте нижний ободок шёлковой ниткой. Так канва прижмётся плотнее, и на рабочей поверхности не будет складок.

Пяльцы-рамки

Такие приспособления надёжнее остальных фиксируют полотно. Удобны, когда вышиваете большую картинку: закрепите один раз и не нужно будет передвигать канву от фрагмента к фрагменту.

А ещё у таких пялец бывает подвес: вышитую картинку можно не вынимать из них, а сразу поместить на стену.

Станки

Если вам нравится вышивать подолгу, полностью отдаваясь процессу, то такие устройства — идеальный вариант. В них так же, как и в рамках, удобно фиксировать полотно большого размера.

Но изюминка станков в том, что их можно поставить на стол, а не держать на весу. Ещё один плюс — ящичек для ниток в основании. Сложите туда ножницы, иглы, сверните схему и будьте уверены: никакие коты и дети не растащат и не повредят инструменты.

Что ещё пригодится

Для вдохновения

Кстати, вышивка — это не только приятное творчество, но и способ управления негативной энергией. Как это работает, читайте в нашей статье на Яндекс.Дзен.

Творите с удовольствием!

Велосипедные диски - CentrumRowerowe.pl

Велосипедный обод (также известный как велосипедный обод) является одной из наиболее важных частей конструкции колеса. Он соединен со ступицей спицами, установленными в специальные отверстия. Ободья в значительной степени способствуют правильной форме колеса на велосипеде. Они обеспечивают стабильное сцепление шины, гарантируя более уверенную езду, поэтому должны быть легкими, но прежде всего прочными.

Велосипедный обод – на что обратить внимание при выборе?

Принимая решение о покупке, помните, что обод велосипедного колеса должен соответствовать размеру шины.Очень важно, чтобы он был идеально подобран, поэтому особое внимание уделите его диаметру и ширине.

Велосипедные диски можно разделить по диаметру на:

  • большие, т.е. 29 и 28 дюймов;
  • маленькие, т.е. 14 и 16 дюймовые - используются в детских велосипедах.

В настоящее время популярны размеры 26 дюймов и 28 дюймов. Все чаще производители также делают упор на 27,5-дюймовые диски, которые сочетают в себе преимущества 26- и 29-дюймовых колес, используемых в МТБ.

При выборе подходящего варианта обратите также внимание на материал, из которого изготовлены велосипедные диски. В ассортименте CentrumRowerowe.pl вы найдете изделия из алюминия, стали и углеродного волокна. В старых моделях велосипедов использовались стальные велосипедные диски из-за того, что они были очень прочными. Однако все чаще от них отказываются из-за их слишком большого веса, существенно влияющего на скорость передвижения. В настоящее время для производства колесных дисков чаще всего используются алюминиевые сплавы и карбон.Алюминиевые диски легче, но менее ударопрочны. В свою очередь, легкое и прочное углеродное волокно идеально подойдет для разнообразной местности. Стоит отметить, что это более дорогой вариант, который может быть подвержен повреждениям, особенно механическим.

Тормозная система — еще один аспект, на который стоит обратить внимание. Ободья предназначены для работы с дисковыми или V-brake тормозами. Не менее важную роль при выборе играет внутренняя структура велосипедных дисков. Количество отверстий для спиц может отличаться от модели к модели.Они оказывают существенное влияние на дополнительное усиление колеса, а также повышают его жесткость.

Зайдите на CentrumRowerowe.pl и выберите из доступных моделей!

Вам может понравиться:

.

Велодиски: 26", 27,5", 28", 29" - Интернет-магазин велосипедов

Без дополнительных гаджетов можно обойтись, но без основных элементов конструкции велосипед просто не поедет. Среди самых основных компонентов следует упомянуть велосипедные диски , которые являются аналогом дисков в колесах автомобиля.


Велосипедные диски – что о них нужно знать?

Каждый сознательный пользователь велосипеда должен знать его устройство, хотя бы в общих чертах.Почему это так важно? В основном потому, что он может сделать лучший выбор, когда дело доходит до замены деталей и покупки дополнительных компонентов.

Что касается велосипедных дисков, то сегодня наиболее популярными являются алюминиевые. Этот материал отличается не только высокой прочностью и стойкостью, но и легкостью, что крайне важно для комфорта вождения. Ободья из стали скорее ушли в прошлое, хотя и используются до сих пор, но применительно к бюджетным моделям городских велосипедов.Их также можно найти в старых типах двухколесных транспортных средств, поскольку раньше они были общепринятым стандартом.

Тип обода также важен, когда речь заходит о том, какие тормоза используются на конкретном автомобиле. В велосипедах, оснащенных тормозами V-brake, ободья являются фрикционным элементом, необходимым в процессе торможения . Чтобы пользователю было легко понять, когда необходимо заменить обод, на тормозной дорожке предусмотрена фрезерованная канавка. В велосипедах с дисковыми тормозами — в силу специфики работы этого механизма — такие решения, конечно, не применяются.


Велосипедные диски – на что еще обратить внимание?

При покупке обода для велосипеда также стоит учитывать, сохраняется ли в данной модели направленность отверстий под спицы. Это важно, когда владелец велосипеда решает сам сложить колесо.

Производители ободов

стараются улучшить свою продукцию разными способами, в том числе обогащая ее дополнительной муфтой, также известной как колпачок. Такие обода называются колпачковыми, и, по крайней мере теоретически, благодаря такой обработке структура обода становится немного более твердой и прочной.

Для удобства использования также важно количество камер в ободе (чем больше камер, тем больше жесткость всего обода) и плоскость обода. Чтобы проверить это, положите пяльцы на плоскую поверхность и убедитесь, что они плотно прилегают к ней.


Велосипедные диски доступны на Rowerek.pl

Ассортимент магазина Rowerek.pl включает в себя различные размеры и типы дисков, подходящие как для прогулочных велосипедов, так и для двухколесных транспортных средств, подготовленных для более экстремальных условий.Предложение включает 26 велосипедных дисков, 28 велосипедных дисков и 29 0004 велосипедных дисков от таких производителей, как Accent, AlexRims, Author и Dartmoor.

Рекомендуемые диски для пользователей MTB включают: Модель Alexrims MD21 29", 36 отверстий, черный . Этот трехкамерный обод совместим с дисковыми тормозами и подходит для использования на двухколесных транспортных средствах, используемых в режимах MTB, Trekking, All Mountain и Light Enduro. Используется SSE ( STAINLESS SINGLE), люверсы) и TRS (Tubeless Ready System) .Благодаря первому легче шнуровать и центрировать колеса. Это также увеличивает срок службы и долговечность всего колеса. С другой стороны, технология TRS позволяет использовать обода и в бескамерных системах.

Для шоссейных велосипедов подойдет, в том числе, Обод AlexRims R450 28 '' 32 отверстия ЧПУ черный . Трехкамерная структура обода повышает его жесткость и долговечность, а обработанные на станках с ЧПУ боковины повышают эффективность торможения. Ободья имеют индикатор износа и незагерметизированные отверстия для спиц.

В случае сомнений в выборе наиболее оптимальной модели обода сотрудники магазина Rowerek.pl всегда в вашем распоряжении и предоставят вам свои знания и опыт. Помимо веб-сайта, у магазина также есть стационарный офис в Зелёна-Гуре.

Вам также может понравиться:

.

Аксессуары Ford Online

Где я могу купить аксессуары Ford?

Аксессуары можно приобрести у дилеров Ford по всей стране. Ваш дилер будет рад рассказать вам об аксессуарах, доступных для вашей модели. Найти дилера Ford

Зачем покупать аксессуары Ford?

Аксессуары Ford — это высококачественные продукты, позволяющие персонализировать ваш Ford. Они специально разработаны с учетом вашей модели, что обеспечивает идеальную посадку.Вы можете быть уверены, что аксессуары Ford безопасны, надежны, долговечны и просты в использовании, поскольку они изготовлены и испытаны в соответствии со стандартами Ford. Кроме того, если вы решите приобрести новый автомобиль за счет финансирования, аксессуары могут быть включены в соглашение о финансировании.

Почему Ford предлагает аксессуары сторонних производителей?

Фирменные аксессуары — это тщательно отобранные продукты, изготовленные в соответствии с высокими стандартами качества от признанных поставщиков, таких как Thule®, Xvision и Uebler.Эти детали дополняют широкий ассортимент аксессуаров Ford.

Какую гарантию я получу на аксессуары Ford?

На аксессуары Ford распространяется полная европейская гарантия, которая не влияет на гарантию автомобиля. Гарантия Ford не распространяется на фирменные аксессуары поставщика. Вместо этого они поставляются с собственной гарантией поставщика, подробную информацию о которой можно получить у дилера Ford.

Будет ли действовать моя текущая гарантия Ford после установки/установки запчастей Ford Performance?

Как правило, гарантии Ford остаются в силе.Однако будут применяться соответствующие ограничения гарантийных условий. В частности, следует отметить, что Ford не несет ответственности за ремонт, который может потребоваться в результате использования автомобиля в автоспорте. Установка компонента на транспортное средство, не допущенное к дорожному движению, может привести к аннулированию официального утверждения транспортного средства.

Зачем мне покупать легкосплавные диски для моего Ford?

Наши легкосплавные диски придают вашему Ford дополнительный стиль.Вы можете выбрать материалы самого высокого качества и различные стили — полированный, серебристый, серый или черный. Все диски разрабатываются с учетом требований безопасности: они производятся в соответствии с самыми высокими стандартами и проходят испытания на прочность в транспортных средствах, чтобы обеспечить их безопасность на протяжении всего срока службы автомобиля. Они также устойчивы к коррозии, поэтому их можно смело использовать на зимних колесах.

Где я могу купить продукцию марки Ford, например рекламную одежду и гаджеты?

Коллекция Ford Lifestyle предлагает широкий выбор высококачественных современных товаров с привлекательным дизайном — от футболок до кружек и многого другого.Посмотреть коллекцию Ford Lifestyle

.

Не найдено | Треккинговые велосипеды (PL)

Запрошенная страница не найдена.Давай выпьем эспрессо и пойдем домой.

Идти домой .

Как отцентровать колесо на мотоцикле - практическое руководство

Удар колесом велосипеда или мотоцикла о большой камень, бордюр или падение в яму на дороге — это обстоятельства, которые могут привести к повреждению колеса и его центрированию. Если обод поврежден не полностью, его можно отцентровать самостоятельно.

Предупреждающие сигналы, которые могут свидетельствовать о необходимости центровки колеса, включают видимое неравномерное вращение из стороны в сторону, трение о раму и ощущение вибрации во время движения.Такие симптомы характерны как для велосипеда, так и для мотоцикла. Центровка колес со спицами заключается в улучшении натяжения спиц в колесе, что, в свою очередь, приводит к центрированию обода и его выпрямлению. Это уменьшает вертикальное и горизонтальное биение колес и восстанавливает комфорт вождения.

Центровка колес - что вам нужно?

Поверните колесо, стоя на месте, чтобы убедиться, что обод стоит по центру. Если это так, вы увидите это невооруженным глазом. Помимо терпения и упорства, чтобы сделать центровку колеса велосипеда или мотоцикла своими руками, вам понадобится:

Пошаговые инструкции по регулировке сход-развала

Первое, что вам нужно сделать, чтобы подготовить свой велосипед или мотоцикл к центрированию колеса, это снять деформированное колесо, снять шину и камеру .Следующим шагом будет установка колеса в тиски. Можно встретить два вида урона, децентрализация колеса:

  • биение вбок,
  • биение вверх-вниз.

Боковое биение – центрирование колеса

Боковое биение вызвано неравномерным натяжением спицы. Тогда существует определенная зависимость - если спица слишком слабо растянута, то обод деформируется в противоположную от этой спицы сторону, а если спица слишком сильно растянута, то обод деформируется в сторону этой спицы. Если вы имеете дело с меньшим биением (что, конечно, является условным термином), обычно вам просто нужно растянуть спицы.

Затяните спицы с левой стороны, когда обод изгибается вправо. Начните эту операцию с точки, где прогиб обода наибольший, а затем подтягивайте спицы по одной с каждой стороны, пока не добьетесь желаемого эффекта. Помните, что ниппели нельзя поворачивать более чем на 1/2 оборота за раз. Обычно ниппели имеют правую резьбу, но если вы посмотрите на свое колесо сверху, натяжение спиц будет против часовой стрелки, когда вы его наматываете.

Биение вверх-вниз - центровка колеса

В случае биения колеса вверх-вниз наиболее частой причиной является ослабление спиц, что приводит к характерной «яйцевидной» форме колеса. Такая деформация колеса чаще всего возникает при сильном при сильном ударе вверх-вниз, например при съезде со ступенек, падении в яму или езде на одном колесе. Причиной также может быть недостаточное давление в шинах и неправильные или поврежденные шины.

Начните центрирование колеса, затянув ослабленные спицы. Не забывайте одновременно контролировать (и при необходимости корректировать) боковое биение. Такое центрирование колеса возможно только при незначительной деформации. Алюминиевые диски намного легче центрировать колеса, чем стальные. При более значительных повреждениях (например, при искривлении обода в форме «восьмерки») потребуется замена обода или всего колеса.

Цена центровки колес

Стоимость центровки колеса велосипеда или колеса мотоцикла зависит от нескольких факторов.Среди них среди прочих размер колеса, материал или шкала повреждений . В случае велосипеда стоимость центровки колеса составляет не менее 15 злотых, а за центровку колеса с выпрямлением обода вы заплатите не менее 25 злотых. В случае мотоцикла стоимость центровки колеса колеблется от 90 до 150 злотых за каждое отдельное колесо.

См. также: Замена шины на велосипеде

.

Дорожные колеса - transportszynowy.pl 9000 1

На железнодорожном транспорте используются два типа опорных катков. Это ободные и моноблочные колеса. Наиболее часто используемым материалом для производства колес является нелегированная и легированная сталь. Большая часть железнодорожных колес изготовлена ​​из стального проката, небольшая часть также из литой стали. Твердость круга находится в стандартном диапазоне ER6-ER9.

1) обод колеса состоит из трех элементов:
А) обод, который крепится на цапфе колеса и отвечает за непосредственный контакт с рельсами гусеницы через соответственно профилированный ходовой профиль,
Б) голое колесо, также известная как ступица колеса,
C) зажимное кольцо, обеспечивающее дополнительную защиту между оголенным колесом и ободом.


Ободное колесо - поперечное сечение (схема)

Колесо без покрытия может быть со спицами (старые автомобили) или дисковым колесом. Плечевые колеса изготовлены из стальных отливок. Дисковые колеса чаще всего изготавливают коваными. В обоих случаях окончательная форма получается механической обработкой. Диски голых колес имеют разную форму - доступны как простые решения, так и содержащие кривизну. Первые в основном используются в тяговых транспортных средствах из-за ограниченного пространства для колес, механизмов привода и тормозной системы.Диски хребтовых колес с кривизной обычно устанавливаются на вагоны. Форма колес зависит от их диаметра и от того, как и где они используются.


bare wheels - sample cross-sections (diagram)

barefoot wheel - shoulder

barefoot wheels - disc

Wheelset with bare wheels - before the rim

forged and rolled rims and затем из поковок путем механической обработки изготавливается обод точной формы.Поковка – это конечный продукт, получаемый в процессе пластической обработки металлов.


Rim - cross-section (diagram)


Forged rim


Rough shape of the forgings


Machining rim forgings

rims on the photo: два обода)


Сравнение внутреннего контура готового обода и поковки (описание на поверхности)

Обод — это процесс крепления обода к центрирующему колесу. Он заключается в нагреве обода с помощью специального индукционного нагревателя с температурой более 250 градусов Цельсия. По принципу теплового расширения стали из-за повышения температуры материала обруч увеличивает свой диаметр.


Индукционный нагреватель обода


Обод - нагрев обода - поперечное сечение (схема)


Обод - нагрев обода


Затем голое колесо помещают в центр нагретого обода и дают ему остыть.Обод, остывая, уменьшает свой диаметр и, как следствие, натягивается на втулку, что приводит к постоянному сужению.
Дополнительно в целях безопасности в канавку обода специальной формы накатывается прижимное кольцо прокатным станом или ручным инструментом забивается прижимное кольцо, что является дополнительной защитой упомянутого термоусадочного соединения. Зажимное кольцо должно выступать из паза примерно на 7 мм по длине не менее 2/3 окружности окружности. Расстояние между прижимным кольцом и боковой катаной поверхностью обода должно иметь аналогичный размер.Расстояние между концами зажимного кольца не должно превышать 5 мм.


Обод - сборка цапфового колеса - поперечное сечение (схема)


Обод остывает на цапфе (при горячем ободе розовый)


Кольцо зажимное
и Обод колеса (увеличенное описание)


Кольцо прижимное в канавке обода (увеличенное описание)


Индивидуальная маркировка колеса

Снятие прижимного кольца с шины вырезаем обод горелкой.
После такой обработки обод нельзя использовать повторно.


Ободья нарезные под замену

Из соображений безопасности, для облегчения проверки состояния обода колеса ревизором подвижного состава, в месте стыковки обода с голым колесом контрольные метки наносят краской в виде четырех белых полос шириной около 30 мм с радиальным интервалом через каждые 90°.


Контрольные полоски на ободах колес

Если обод ослабевает по отношению к крестовине, одитор может визуально определить это состояние.Ослабление обода очень опасно и требует немедленной остановки автомобиля.
Одним из признаков разболтанности обода являются следы вылета металлических опилок из-под буртика обода или прижимного кольца.

Соединение натяжного шкива проверяется по следующим правилам.
1) Проверка положения контрольных меток (полос) - если пробеги ремня не удлинены, но есть смещение части ремня на натяжном ролике по отношению к другой части ремня на ободе, то означает, что он стал рыхлым.
2) Проверка звука путем постукивания по окружности обода колеса ревизионным молотком. Обод сидит правильно, если звук чистый, металлический. Если обод установлен неправильно, на это указывает глухой и гудящий звук. .
3) Проверка затяжки зажимного кольца – заключается в проверке правильности положения и прокатки.
Кроме того, проверьте колесо на наличие следов ржавчины, стружки или следов перегрева.

Преимуществом использования ободных колес являются более низкие эксплуатационные расходы.Если обод изношен, его обрезают и заменяют новым, не снимая колесо с оси. br> Однако из соображений безопасности и увеличения скорости поезда моноблочные колеса обычно используются в новом подвижном составе.

2) Моноблочные колеса отличаются от ободных тем, что они образуют единый монолитный блок. Колесный диск (Б) и обод, именуемый ободом (А) в моноблочных колесах, изготавливаются из единого стального элемента (как кованого на прессах тяжелого типа, так и горячекатаного, термообработанного, а затем доводимого до окончательных размеров механической обработкой ).
В связи с вышеизложенным в случае сильного износа обода необходимо заменить колесо целиком. Такое решение значительно повышает безопасность вождения, так как отсутствует возможность расшатывания обода по отношению к голому колесу.
Диски моноблочных колес имеют различную форму – доступны как простые решения, так и содержащие кривизну. Первые в основном используются в тяговых транспортных средствах из-за ограниченного пространства для колес, механизмов привода и тормозной системы.Криволинейные диски обычно монтируются в вагонах. Форма колес зависит от их диаметра и от того, как и где они используются.


Колеса моноблочные - образцы поперечных сечений (схема)

А - обод
Б - диск
Х - контрольная канавка

Со стороны обода колесной пары имеется контрольная канавка (Х), информирующая о минимальном рабочего диаметра, при котором колеса могут использоваться, и при достижении которых они должны быть заменены.


Примеры моноблочных колес - на втором фото с привинченными фрикционными кольцами тормозного диска

Моноблочное колесо (описание на поверхности)

Сечение образцового моноблочного колеса


Новое/изношенное колесо (видимая бороздка контроля износа)

Ниже представлен общий технологический процесс производства моноблочных колес.

Стальные слитки соответствующего размера, подготовленные к производству

Затем слитки нагревают в печи до температуры выше 1200 градусов Цельсия, а затем помещают под гидравлический пресс тяжелого типа с давлением в несколько тысяч тонн.

Нагретый слиток под прессом

Обработкой прилагаемым давлением расплющивают нагретый слиток, придавая ему исходную круглую форму (ковка с правкой).

Правка под прессом

Ковка колеса

На следующем этапе технологического процесса происходит уточнение формы колеса (штамповка), штамповка ступицы, горячая прокатка (придание поковке детальных форм ) и полировка.

Ковка колеса при механической обработке (штамповка отверстия ступицы)

Затем производится закалка обода колеса. То есть после нагрева его интенсивно охлаждают водой, чтобы увеличить твердость этой части колеса.

Водяной пар над станцией закалки колес

Следующим этапом производства является механическая обработка, посредством которой колесу придается окончательная форма согласно проекту. На завершающем этапе производства наносится индивидуальный серийный номер изделия.

Готовое моноблочное колесо на производственной линии

Индивидуальное обозначение колеса на ступице

В процессе производства, конечно же, следующие этапы производства постоянно контролируются с точки зрения качества исполнения. Выполняются соответствующие механические испытания и неразрушающие испытания (например, ультразвуковые - дефектоскопические - для обнаружения, например, возможных трещин).

Ниже вы можете посмотреть фильмы, представляющие полный процесс производства моноблочных колес:

Колеса моноблока также контролируются ударами ревизионного молотка.Неадекватный глухой шум указывает на аномалии в структуре материала колеса.

Колесо с видимой, значительной трещиной

Пробег моноблочных колес, после которого их износ дает право на замену (минимальный достигнутый диаметр колеса), составляет около 600-800 тысяч. км.

Профиль колеса (внешний контур):

Профиль колеса является элементом, непосредственно взаимодействующим с рельсом. Годы работы и накопленный опыт позволили нам разработать оптимальную форму беговой поверхности, определяемую кривой AOC.Эта кривая уменьшает диаметр колеса по направлению к внешней боковой поверхности, что обеспечивает лучшую посадку колесных пар при движении по кривой трассы. Это решение является эквивалентом автомобильного дифференциала (дифференциала).

Основными элементами беговой поверхности являются: беговая поверхность и обод .


Профиль рельсового колеса - схема

А - обод
Б - поверхность катания
CR - плоскость окружности качения (измерение диаметра)

Детали внешнего профиля колеса:
1 - передняя плоскость обода / обод
2 - внутренние боковые кромки
3 - кромка верхняя
4 - кромка внешняя
5 - основание кромки (дуга перехода кромки)
6 - рабочая поверхность - внутренняя
7 - рабочая поверхность - наружная
8 - наружная фаска прокатного профиля
9 - наружная поверхность обода / обода

Следующие маркировки исходят от TSI:
d - диаметр колеса
Sh - высота кромки
qR - крутизна кромки
Sd - ширина (толщина) кромки
BR - обод / ширина обода

В более старых документах вы можете найти маркировку где:
Og = Sd
Ow = Sh
L = BR

Профиль рельсового колеса

Беговая поверхность отвечает за передачу вертикальных нагрузок (качения колес и давления), а обод служит для удержания транспортного средства поперек колеи - предотвращает сход колесной пары с колеи.Если поперечные нагрузки не сбалансированы должным образом с вертикальными нагрузками (применение правильного наклона пути и допустимой скорости движения), ободное колесо может быть поднято до края головки рельса. Это нарушит контакт рельса с поверхностью качения и может привести к выходу кромки из головки рельса, что приведет к сходу с рельсов.

Контакт колеса с рельсом

Каждый обод/обод могут иметь микротрещины, которые проверяются методом ДЕФЕКТОСКОПИИ.При превышении допустимых параметров микротрещин необходимо заменить или наплавить обод или обод моноблочного колеса.

Наплавка - покрытие металлических изделий в полостных областях слоем расплавленного металла методом сварки с одновременным плавлением подложки. Эта обработка продлевает срок службы изношенных колес и распространяется как на моноблочные, так и на ободные колеса.

Закалка — это термическая обработка стали. Он состоит из двух последовательных фаз.Первый этап - нагрев до температуры выше аустенитного превращения (свыше 700 °С) и отжиг до тех пор, пока это необходимо для его протекания во всем объеме закаленного изделия. Второй этап – быстрое охлаждение.
Закалка проводится для повышения твердости и прочности стали и, следовательно, продления срока службы протектора колеса. Следует, однако, отметить, что колеса должны быть мягче рельсов, так как ремонт путевого полотна намного сложнее и дороже, чем замена колес в подвижном составе.

Закалочная станция для колесных пар

Ободья / ободья также подвергаются процессам механической обработки. Чтобы восстановить правильный профиль поверхности катания колес, его обтачивают на специальных токарных станках.

.

Оплетка велосипедных колес 2 - особенности

В предыдущем посте я рассказал о несколько "мистической" и загадочной атмосфере вокруг оплетки велосипедных колес и объяснил свое мнение о кустарном характере этого занятия. Сегодня разберемся с конкретикой, без лишнего долбанного философствования. Я просто хотел бы указать в начале, что не существует одной «лучшей» школы, и следующие упражнения и техники не единственные. Каждый механик плетет колеса немного по-своему, и некоторые методы совершенно разные.Я представляю свою систему работы, основанную на опыте людей, которые меня учили, советах лучших колесных мастеров в сети и опыте. Я считаю, что качество моих колес гарантируют десятки довольных пользователей, в том числе многие шоссейные и горные велосипедисты. Если что-то покажется вам странным или противоречащим вашему опыту, напишите об этом в комментариях. Сварка велосипедных колес — это мой конёк, о котором я и хотела бы рассказать 🙂 Отдельное руководство по центровке колёс вы можете найти здесь.

Выбор компонентов

Спросите себя, из каких частей вы хотите собрать колесо.Лучше всего, если они будут одного ценового диапазона – не стоит экономить на одном элементе, чтобы сделать другой лучше. Одни баттированные спицы мало что дадут, если обод весит тонну, а только затруднит работу и замену в случае поломки. Кроме того, избегайте самых дешевых продуктов. Жалко вручную возиться с колесом, которое все равно будет слабым из-за кривизны обода или некачественных подшипников. Помните, что ваше время ценно и зачастую лучше добавить в обод несколько десятков злотых, чем несколько часов бороться с более дешевым.

Подумайте, для кого вы делаете колесо. У тяжелых людей выброшенные диски отрываются сразу. Лучше сделать чуть более тяжелые, но прочные колеса. В случае с алюминиевыми моделями MTB я также не советую использовать самые легкие модели в линейке, если только вы не уверены, что велосипедист легкий и едет аккуратно. Вам не нужно бояться стыковых спиц. Более того, часто более высокие и легкие модели более долговечны, чем базовые модели. Тем не менее, я не поклонник прямых спиц. Разница в прочности и жесткости по сравнению с традиционными незаметна для подавляющего большинства пользователей, при этом их доступность хуже, а измерение ступицы сложнее.Однако, должен признать, что выглядят они потрясающе 😉 Что касается хабов, то здесь трудно найти неровности в плане зацепления. Я только советую вам избегать ступиц, снятых с системных колес, потому что их можно, например, приспособить к необычной, асимметричной шнуровке, которую будет сложно воссоздать без специального обода и спиц.

Детали имеют значение!

И последнее, но не менее важное: всегда используйте новые спицы. Спицы растягиваются при центрировании и использовании. Расколоть велосипедное колесо на бывших в употреблении спицах не только сложнее, но и в первую очередь заметно хуже эффект.По этой причине также стоит избегать бывших в употреблении колесных дисков, хотя здесь это не так безжалостно. Иногда переплетение на новых спицах может дать колесу вторую жизнь.

Хорошие спицы - основа

Есть еще один элемент колеса, о котором многие забывают - ниппельные шайбы. В то время как они могут быть опущены в ободах с колпаками, это необходимо для дисков без колпачков, особенно карбоновых дисков! Шайбы облегчают центрирование, снижая трение и усилие, необходимое для скручивания ниппеля.Однако в первую очередь они распределяют давление на обод по большей площади, допускают большее натяжение и снижают риск поломки обода. В начале я также не рекомендую алюминиевые ниппели. Они требуют особого ухода и практики, легко ломаются в руках начинающего механика.

Вычисление длины спиц - спицовка колес тоже математическая

Сначала подумайте, сколько крестиков вы хотите сделать в круге. Традиционные три крестовины лучше всего работают на большинстве колес среднего класса.С легкими колесами для соревнований вы можете попробовать два. Несимметричные блокировки (с разным количеством крестов справа и слева) - это уже высшая школа вождения, по моему скромному мнению в 90% случаев являющаяся превышением формы над содержанием. То же и с "солнцем" (без крестов) в переднем колесе. При определенных условиях он проявляет свои единственные реальные преимущества в строго соревновательных байках.

Как рассчитать длину спицы? Это зависит от того, какой калькулятор вы используете. Самая популярная из них размещена на сайте бельгийской компании Sapim.Его несомненным преимуществом является доступный интерфейс и отсутствие необходимости снимать «неудобные» размеры со ступицы (например, от центра корпуса до центра фланца). К сожалению, его результаты часто не соответствуют действительности. Имеет заметную склонность завышать длину и иногда путает левую сторону с правой. Тот, что размещен на веб-сайте DT Swiss, работает немного лучше, но немного раздражает, если мы не используем (в остальном отличные) детали производителя.

Рекомендую неприметный инструмент, который вы не найдете на первой странице Google.Калькулятор длины спиц от United Bicycle Institue:

https://bikeschool.com/resources/spoke-calculator

Самый простой калькулятор, без каких-либо удобств или приближений, искажающих результат. Каждое поле снабжено подробной инструкцией по измерению и советами, как правильно его выполнить. Помните, что если вы используете ниппельные шайбы, добавьте их толщину к размеру обода!

Что делать, если результат нечетный, а у меня есть доступ только к четным лучам? Вопреки видимости, это сложный вопрос.Если вы не можете проконсультироваться с опытным механиком, лучше всего использовать свою интуицию при выборе ближайшего измерения. В случае втулок с фланцами одного диаметра (особенно Shimano, DT и Novatec) разница между длинами спиц с обеих сторон обычно не превышает двух миллиметров.

Есть еще одно решение, которое стоит рассмотреть. Калькулятор Эдда имеет огромную базу компонентов, пополняемую пользователями. Зачастую достаточно ввести название популярной втулки и обода, чтобы получить уверенный результат.Вы можете найти его здесь:

https://leonard.io/edd/

Нет ничего проще

Подготовка вашего рабочего места

Это может показаться тривиальным, но расслабьтесь и приготовьте свои инструменты и детали на вашем рабочем месте. кончики пальцев. Рекомендуется слегка смазать маслом нити спиц. Для этой цели хорошо подойдет густое масло для цепей. Благодаря этому работа будет легче, а также мы защитим соски от заедания. Лучше всего обмакнуть концы спиц в масло, а затем протереть бумажным полотенцем, чтобы масло осталось только на нижней части нити.Лучше дать слишком мало, чем слишком много. Некоторые механики предпочитают работать без масла (я делаю это так долго), но я считаю, что щепотка масла помогает более плавной и точной центровке. В особых случаях используется клей для ниппелей, но этот вариант я рекомендую только опытным механикам. Шнуровка колес с применением клея требует большого мастерства и в то же время понимания потребностей пользователя.

Соски любят путешествовать по мастерской, поэтому их следует сразу же приручить.

Спицы лучше пересчитать и отложить другие размеры - когда начинаешь плести механические, легко подумать и взять не те спицы.Также стоит иметь дополнительную спицу, которая поможет при вставке ниппелей (желательно другого цвета). Специальные отвертки и коробки для сосков ускоряют работу в профессиональном сервисе, но дома можно обойтись и без них.

Сращивание колес

Первое, о чем нужно подумать, это разделение спиц на внутренние и внешние. Большинство производителей колес предполагают, что в зависимости от приложенных усилий внутренние спицы должны быть направлены вперед (т. е. направлены вперед), а внешние спицы (т. е. обращены назад).Что это означает? При обычном ободном тормозе заднего колеса наибольшая сила, которую ступица передает на обод, является приводной. Мы идем вперед, поэтому все внутренние спицы указывают вперед, а внешние спицы указывают назад. Переднее колесо без дискового тормоза подгоняется по образцу к заднему - дело чисто эстетическое. Иначе обстоит дело с колесами для тормозных дисков. Тормоз противоположен ведущему, поэтому спицы на нем будут перевернуты.В случае с правым задним колесом ничего не меняется - внутренние толкают, а внешние тянут, а левое наоборот. В случае переднего колеса с дисковым тормозом все внутренние спицы тянут, а внешние толкают.

Хорошо видно, что внутренние спицы толкаются, то есть направлены вперед. Есть еще и третий крест, где спицы расположены противоположно двум предыдущим.

Как начать? От внутренних спиц, которые должны передавать наибольшую мощность.В случае заднего колеса это всегда сторона привода, в случае переднего колеса - всегда сторона диска, если она имеется. Традиционный стиль требует, чтобы логотип производителя или обозначение модели на корпусе втулки располагались под отверстием клапана. Чтобы получить этот эффект, мы должны представить, как ступица будет входить в готовое колесо. Требуется немного опыта, но я вам скажу, что в большинстве популярных моделей, начиная с четвертой дырочки от центра рисунка, вы получите нужный эффект 😉

[button_link] Смотрите наш видео-урок![/button_link]

Поехали!

  • Продеваем спицу через отверстие в ступице так, чтобы ее головка была снаружи хомута и продеваем через отверстие в ободе.Начинаем оплетать круг в три креста всегда от первого ниппельного отверстия с левой стороны клапана. Это важно, так как предотвращает падение крестовины на клапан, что может помешать откачке. Кроме того, большинство ободов имеют отверстия, направленные под прямым углом к ​​ступице. Начав таким образом, мы точно не ошибемся. Ниппель накручиваем на спицу так, чтобы он крепко держался, но несколько витков все же было видно.
  • Двигаемся вправо. Оставляем одно отверстие в воротнике свободным и пропускаем спицу через следующее.Оставляем в ободе три свободных отверстия (на вентиль не рассчитываем!) и переводим его, как и в случае с первым. Продолжаем, пока не вернемся к исходной точке.
  • Теперь пришло время внешних спиц. Поворачиваем ступицу по отношению к ободу так, чтобы установленные спицы были в правильном направлении (например, в случае с задним колесом — так, чтобы они толкали). Перемещаем спицу в любом месте, но с другой стороны, чем раньше — на этот раз ее головка должна быть внутри ступицы. Спицу направляем в обратную сторону, чем предыдущие, и делаем три крестика: первый обычно возле воротника, второй чуть выше, а третий на расстоянии нескольких сантиметров.Последний отличается тем, что наша спица должна проходить над уже установленной спицей, а не под ней, как раньше. Спица должна пройти между двумя уже установленными. Отверстие выбираем ровно между ними, чтобы у нас было по одному свободному с каждой стороны, и крепим ниппель. Стоит проверить правильность количества крестиков.
  • Повторяйте этот шаг, пока отверстия во фланце не будут заполнены. Проверяем, чтобы все спицы были установлены в правильном направлении, чтобы количество крестов было правильным и чтобы каждый третий крест был сделан правильно и вызывал небольшое давление на спицы.

В случае дисков или торпед расположение спиц со стороны тормоза противоположно расположению привода. Внутренние спицы тянут.

Переворачиваем колесо.

  • Теперь важный момент, легко запутаться. Мы снова начинаем с внутренних спиц (независимо от того, предназначены ли они для толкания или тяги). На этот раз очень важно, с чего мы начнем. Следует выбирать ближнюю к клапану спицу, если оплетаем так же, как и с предыдущей стороны – внутреннюю, а если с обратным расположением – внешнюю.Теперь посмотрите на ступицу сбоку — вы заметите, что отверстия в левом и правом фланцах ступицы смещены друг относительно друга, чтобы соответствовать отверстиям в ободе. Первая спица спроектирована так, чтобы быть как можно более параллельной выбранной спице, и у вас есть два отверстия на выбор. Что делать? Приложите его к колесу и проверьте, с какой стороны отверстие в ободе падает с образцовой стороны. Если он сдвинут вправо, то и отверстие ступицы будет смещено, и наоборот. Вуаля!
  • Отныне все выглядит так же, как и раньше, за исключением того, что иногда приходится больше гнуться с переводом спиц.Не бойтесь их немного согнуть, пока они не деформируются навсегда.
  • Когда все спицы будут на месте, затяните ниппели настолько, чтобы не было видно резьбы на спицах.

С этого ракурса хорошо видно, как смещается рисунок спиц с обеих сторон колеса.

Центрирование

Сращивание велосипедных колес не составит труда, если у вас есть инструкция. Другое дело с центровкой. Для того, чтобы идеально растянуть спицы, стоит иметь тензодатчик, но в домашних условиях можно обойтись и без него.Однако без ниппельного ключа не обойдется - обязательно подходящего по размеру! Конечно, лучше всего ставить колесо в центрирующее колесо, но если у вас его нет, наиболее удобными будут ваши велосипедные вилки. Правильно обрезанные стяжки могут служить ориентирами. Ударами по выпуклостям они покажут, куда действовать.

Основой центрирования является понимание его механизма, и он очень прост. Затягивая ниппель, вы потянете часть обода в сторону, где выходит спица.Но спица тянет вбок и вертикально одновременно. Поэтому, когда мы растягиваем одну спицу, мы должны ослабить другую, чтобы поправить колесо только в одной плоскости и сохранить сумму напряжений одинаковой.

Не торопитесь - оплетка велосипедных колес - это не гонка

Начнем с центричности. Что это означает? Дело в том, что обод должен располагаться ровно по центру ступицы, между точками ее соприкосновения с рамой. В противном случае ваш велосипед будет двухколесным, и сращивание колеса не удастся.В мастерской пригодится специальная мерка для центрирования, дома понадобится немного творчества — например, вышеупомянутые стяжки на раме. Лишь бы они были ровными и ровно прикреплены! Это самая простая часть — вам нужно всего лишь натянуть все спицы с одной стороны колеса. Добавляя натяжения вправо или влево, перетащите обруч так, чтобы он оказался точно по центру. В то же время мы приближаемся к целевой растяжке. С того момента, когда нам придется применить хотя бы небольшое усилие, мы поворачиваем ниппель максимум на пол-оборота за раз.

Хорошее освещение - необходимое условие, хотя последние поправки делаю на слух.

Чтобы избавиться от бокового удара, нужно действовать более пунктуально. Поворачивая колесо, мы можем легко найти волны и неровности. Если биение вправо - протягиваем спицы слева, при этом ослабляя правые. Таким образом, мы сохраним одинаковое натяжение по вертикальной оси колеса и не будем центрировать его вверх или вниз. Работаем поступательно – в центре биения больше всего, меньше поворачивая соски к его краям.Важно постепенно сгладить все искривления по окружности круга, не бороться ни с одним.

Колесо работает как единое целое, так будет быстрее работать и лучше эффект. Руль нужно время от времени расслаблять. Вам просто нужно поставить ось втулки на пол и опереться на обод своим весом. Повторите эту операцию в нескольких точках и с обеих сторон круга. Характерный выстрел спиц не оставит у вас никаких сомнений в том, что мы все сделали правильно. Скорее всего, после этой операции колесо будет выглядеть хуже переднего – неприятно, но необходимо, чтобы спицы встали на свои места.

При выравнивании биения вверх-вниз действовать таким же образом, затягивая или ослабляя ниппели с одинаковым усилием с левой и правой стороны, чтобы не центрировать колесо вбок. И это все. Хитрость заключается в том, чтобы «чувствовать», как ведет себя обод, и регулярно контролировать биение вбок, вверх-вниз и центрирование, пока не будет достигнут удовлетворительный эффект и момент, когда декомпрессия не будет существенно влиять на нашу работу.

[button_contact] Свяжитесь с нами! [/button_contact]

Шнуровка сложная?

№Однако это требует фантазии и терпения. Вам также нужно знать, когда отпустить ситуацию, когда вы довели себя и свои компоненты до предела. Опытные механики делают это быстро и надежно, но все же иногда допускают ошибки – рутина и самоуверенность могут оказаться губительными. Если вы делаете это в первый раз, не торопитесь и имейте под рукой руководство. Также стоит посмотреть фильм на эту тему - иногда проще что-то показать, чем описать. Мы делаем это почти каждый день. В нашей мастерской в ​​Варшаве мы оплетаем почти все колеса на наших велосипедах.Благодаря этому мы знаем, что можем поручиться за свои велосипеды на все сто процентов, а пользователи будут наслаждаться крепкими прямыми колесами долгие годы.

.

Смотрите также